Ну и конечно эта статья не претендует на истину в последней инстанции, просто на данный момент процесс создания материала у меня проходит именно так.
0. До того, как ты начнёшь снимать.
Здорово, когда у тебя есть видение как это будет в итоге. К сожалению, у меня поход слишком непредсказуемое действие, чтобы планировать всё наперёд. Допустим ты решил, вот здесь мы заходим на перевал, ставим палатку и ночью я снимаю офигенный таймлэпс со звёздами. А тут раз и погоды нет, небо затянуло, таймлэпс не получился. В марте 2014 у нас так и было. Планы остаться на несколько дней наверху и поснимать обломались метелью на перевале, пришлось спускаться в приют. Если бы задача стояла более серьёзная, то мы бы засели на приюте и ждали нужной погоды. Но все же ходят в походы отдыхать?! Поэтому съёмка видео в походе - это некая репортажная съёмка. Ты подстраиваешься под условия и пытаешься по максимуму передать настроение вашего похода.
1. Съёмка
Я снимаю видео на фотоаппарат. С 2009го года (дата выпуска Canon 5d mark2, пионера dslr съёмки) было множество эпичнейших срачей на тему фотоаппарат для фото, видеокамера для видео, не будем углубляться в эту тему. Запомните лишь одно, фотоаппарат - это прекрасный способ снимать видео очень высокого качества. Но как и в любом деле, нужно научиться грамотно использовать данный инструмент.
Одна из самых больших проблем при съёмке - это стабилизация изображения. Небрежно снятое трясущееся видео, отталкивает зрителя. Поэтому я вижу 2 варианта решения: использовать штатив и не использовать штатив. В походах я пробовал и то и то. Штатив не только сильно снижает оперативность съёмки, но и не всегда разумно его использование. Например, съёмка на склоне во время восхождения. Либо съёмка при передвижении на транспорте. Также для качественного панорамирования обычный, даже очень хороший, фото штатив не подходит. Для плавных поворотов при съёмке видео нужна гидроголова, которая прикручивается к т.н. «ногам» штатива. Всё это имеет довольно большой вес, порядка 3,5кг, и я героически таскал штатив даже в последний горный поход в Казахстан в 2014 году, где приходилось очень экономить вес снаряжения. В данный момент штатив мне нужен только для съёмки таймлэпсов, и я планирую опять поставить обычную лёгкую головку для снижения веса. Для того чтобы стабилизировать видео без штатива, опытным путём я пришёл к сочетанию двух необходимых вещей: стабилизатор на объективе и видоискатель к камере.
В итоге при последующем использовании программной стабилизации получаются идеально стабильные кадры. Также есть ещё несколько плюсов от использования видоискателя:
- экран всегда хорошо видно, даже когда очень много солнца
- не допускаются пересветы в различных областях изображения
- линза, которая стоит в видоискателе, увеличивает изображение помогая сфокусироваться на нужном объекте.
- думайте о будущем
Помните, что съёмка – это лишь небольшая часть работы по созданию качественного продукта. То, что вы наснимаете потом ещё монтировать. Если есть какие-то провалы в вашей истории, доснимите необходимые кадры сразу, т.к. потом не будет возможности. - сделать хорошее видео о походе тяжело, но почётно
Съёмка в походе - это дополнительный груз (штатив, камера, объективы, аккумуляторы, итд), нужно тратить дополнительные силы тому, кто будет снимать (можно было бы отдохнуть на привале, но ты героически снимаешь товарищей или даже идёшь вместо отдыха вперёд, чтобы снять проходящих мимо друзей), 2-2.5кг висящих причиндалов постоянно на шее (камеру нельзя убрать в рюкзак, она всегда должна быть под рукой, а вдруг лось пробежит? - снимайте небольшими отрезками
Для удобства монтажа и лёгкости просмотра не нужно снимать долгие сцены. Например, я никогда не делаю один план дольше 8-10 секунд, а в итоге на монтаже этот кусочек обычно обрезается до 3-5 секунд. Старайтесь вычленять главное в повествовании. - основные планы для съёмки – статика
Очень часто, когда людям в руки попадает камера они начинают «смотреть» камерой по сторонам. Есть такой термин в среде видео – «поливать». Старайтесь думать, как фотограф. Выбирайте ракурс, выстраивайте композицию кадра, нажимайте кнопку записи, 8-10 секунд, стоп. И так со следующим кадром. Избегайте движения камерой. Зачастую это не оправдано. Движение в камере, наоборот должно быть. Панорамирование часто не требуется. Если же оно крайне необходимо, нужно производить его медленно и аккуратно, со штатива. Ниже показано применение правила третей при съёмке.
1.1. Настройки для вашей камеры.
Съёмка на фотоаппарат – это съёмка в ручном режиме. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд. На самом деле все, кто снимают серьёзно и качественно практически никогда не пользуются автоматикой. Полуавтоматикой возможно. Нужно просто принять это и научиться использовать.
Наверное, самое страшное для всех угнетателей DSLR съёмки – это ручной фокус. Вспоминаем одно из правил о которых я говорил – снимаем статику. Направляешься на объект, ловишь его в фокус и снимаешь. Если это пейзаж – выставляешь фокус на бесконечность и нет проблем. Чаще всего и приходится снимать на бесконечности.
Советую разобраться с таким фундаментальным понятием как экспозиция. Экспозиция – это сочетание 3 факторов – диафрагма, выдержка и исо.
Одно из основных правил съёмки – выдержка должна быть 1/ на количество кадров умноженное на 2. Т.е. если мы снимаем в 24 кадра в секунду, выдержка – 1/48 (в dslr камере можно выставить только 1/50), если 25к/с – 1/50, 30к/с – 1/60, 60к/с – 1/120. Я не буду углубляться в теорию, чтобы не отнимать ваше время. Просто запомните, что данное значение – это стандарт и глаза наиболее комфортно воспринимают видео, которое снято с выдержкой 1/48. К слову, зачастую режиссёры в кино прибегают к такому приёму – сделать выдержку короче (например 1/100), чтобы нагнетать определённое настроение. К примеру съёмки триллера или более документальный вид военных действий. Мне не хочется вас грузить долгими объяснениями и картинками, но в целом могу описать это так: короткая выдержка даёт определённый художественный смаз. Мы подсознательно привыкли к 24 кадрам и выдержке в 1/48с. Для нас это – кино. А 25 кадров – это сериал и новости.
Я понимаю, что достичь 1/48с без nd-фильтра (затемняющего) тяжело, но если нет выхода, надо стремиться к наиболее короткой выдержке, т.е. закрывать диафрагму.
ISO должно быть минимальным, т.к. чем выше это значение, тем больше шумов наблюдается на видео. Если углубляться, то вы можете почитать про нативные исо. Но я бы не стал забивать этим голову. Итак, исо на кропе не стоит поднимать выше 1600, а на фуллфрейме выше 3200. Но всегда есть исключения, например, художественная ценность. Лучше снять лося, и картинка будет шумной, чем снять чистую картинку без шумов, но и без лося
Диафрагма – это скорее творческая составляющая, чем техническая. Глубиной резкости вы формируете картинку. Либо вы хотите выделить и показать объект, либо вы закрываете диафрагму и показываете всё пространство.
Для правильной съёмки видео необходим фильтр переменной плотности - variable nd filter (varind). Это такой фильтр, который позволяет регулировать силу пропускаемого света.
В идеале процесс съёмки должен выглядеть так:
- частота кадров – 24к/с, выдержка постоянная и равна 1/48 (1/50), исо в зависимости от освещения (днём 100)
- определяетесь с художественной составляющей и выставляете диафрагму
- фильтром varind регулируете пропускание света, чтобы не допустить пересветов
) написанную статью. Кое что из непонятного до этого момента понял. Что-то подтвердило собственные мысли. Особенно пункт 6. Жалко, что никак не могу уложиться в 15 минут 
. А хотелось бы.
