Хакасия-Алтай-Тыва 2020
Каждое наше путешествие начинается задолго до выезда из дома. Первой рождается идея, мысленно многократно прокручиваются различные варианты путей, попутно собирается информация и все это сплетается в единый клубок.
Поездка получилась объемной и для общего представления свое повествование я начну с предистории и плана маршрута.
После очередной асфальтовой поездки на Кавказ и в Крым очень хотелось внедорожного формата путешествия. Еще осенью нами были зарезервированы две недели отпуска на начало июня двадцатого года. Это конечно рановато для выбранного маршрута, но выбирать не приходилось.
Так как маршрут частично проходит в погранзоне Республики Тыва, нами были заранее заказаны соответствующие пропуска. Позволю себе некоторое отступление для того чтобы подробно описать нюансы процедуры, возможно кому то это пригодиться если заказ осуществляется впервые. Тем паче процедура едина для всей территории России. Пропуска можно заказать либо удаленно воспользовавшись сайтом Госуслуг, либо лично в пограничном управлении ФСБ России по Республике Тыва в Кызыле. В первом случае готовые пропуска высылаются вам по почте заказным письмом, но внимание без уведомления, а значит они могут пролежать в вашем почтовом отделении N-ое количество времени. Так что лучше позвонить по указанному на Госуслугах номеру отделения погранслужбы ФСБ, узнать у них номер почтового отправления и затем по этому номеру на сайте почты России периодически отслеживать местонахождение письма. Запас по времени лучше иметь на случай несоответствующим образом оформленного заявления, неправильно выбранного типа запроса и прочих неурядиц. Например, допустив ошибку в выборе типа запроса вы заведомо отправите неполный пакет документов предусмотренный в шаблоне другого типа, и все, вам придет отказ со ссылкой на соответствующую статью где тоже четкого списка нет. И попробуйте догадаться какого именно документа не хватает. Мое заявление прошло лишь со второго раза, догадался с грехом пополам, что на членов группы при оформлении коллективного пропуска от лица руководителя среди прочего нужна еще и нотариальная доверенность о которой нигде нет ни слова. О форме данной доверенности не имели представления даже сами нотариусы. Признались, что никогда ранее за доверенностью для заказа пропуска в пограничную зону к ним не обращались. Считаю, что удобнее и проще было бы заказать индивидуальные пропуска. Здесь же сделаю пометку что в заявлении необходимо указать все районы следования в пределах которых маршрут проходит в 5 километровой зоне от границы. Для передвижения же в пограничной зоне, но за пределами 5 километровой приграничной полосы пропуска для граждан РФ не требуются, достаточно паспорта. В итоге пропуска у нас на руках. От подачи повторно заявления до получения письма на почте ушло около недели, достаточно оперативно, но обратная связь с заказчиком просто никакая, в случае отказа приходиться гадать о его причине и о том какие документы и в какой форме необходимо предоставить.
Изначально маршрут задумывался кольцевым с чередованием трассовых участков с участками улучшенных грунтовок или так называемых гравиек, а также таежными, полевыми и горными дорогами без покрытия различной степени сложности. Интерес для нас представляли в первую очередь наиболее труднодоступные и малолюдные районы, а так как ранее мною неоднократно предпринимались сплавы по рекам и автопутешествия по Горному Алтаю и Тыве, маршрут должен был дополнить предыдущие и пройти по ранее не посещенным уголкам. В разные годы мне удалось побывать в альп-лагере Ак-Туру, на Джумалинских ключах и Карагемском прорыве, посетить Камышлинский водопад и Талдинские пещеры в окрестностях Манжерока и Бирюзовой Катуни, алтайский ботанический сад, так называемое гейзеровое озеро, съездить в верховья Чулышмана в район Язулы на известные среди водников пороги-водопады высшей категории сложности Чертов мост и Три Вовы, пройти по весне сплавом Саратанский каньон на Башкаусе и верхний Мажойский каскад на Чуе, а также пороги нижней Чуи, в ходе сплава Шавла-Аргут совершить выход на Шавлинское озеро и многое другое. Перечисляю эти достопримечательности для тех, кто еще только собирается в поездку и планирует свой маршрут.
Теперь к картам. Для наглядности вооружитесь атласом или откройте соответствующую электронную версию, они вам пригодятся. Для обзора понадобятся карты юга Красноярского края, республик Хакасии, Тывы, Алтая, Алтайского края и Кемеровской области.
Из Красноярска до Абакана маршрут проходит по трассе Р-257. От Абакана уходит на Аскиз, Абазу, Ак-Довурак. С Ак-Довурака на Чадан. Не доезжая Чадана необходимо повернуть в южном направлении на Хандагайты и далее следовать дорогой, проложенной вдоль границы с Монголией до села Кызыл-Хая. В поселке Кызыл-Хая грунтовка общего пользования заканчивается. От тувинского поселка Кызыл-Хая горной дорогой вдоль реки Моген-Бурен через озеро Ак-Холь, а затем реку Чеди-Тей можно добраться до перевала Бугузун по вершине которого проходит граница между республиками Тыва и Алтай. Затем с перевала дорога спускается правым берегом реки Бугузун, бродит реку в районе бывшей погранзаставы Бугузун обозначенной на некоторых бумажных топографических картах и ниже заставы левым берегом реки идет до алтайского села Кокоря. Протяженность данного участка от Кызыл-Хая до Кокоря ориентировочно 120-130 км. Также не была исключена возможность отклониться немного в сторону и посетить озеро Хиндиктиг-Холь, хотя по правилам туда надо брать заранее пропуск в Кызыле так как это уже территория заповедника Убсунурская котловина. От Кокоря следовало добраться до Кош-Агача и по Чуйскому тракту - главной дороге Горного Алтая двинуться в северном направлении до села Акташ. С Акташа совершить выезд на южный берег Телецкого озера с посещением встречающихся на пути достопримечательностей. Далее по Чуйскому тракту до Горно-Алтайска. При наличии времени совершить выезд в район г.Белуха. С Горно-Алтайска проехать на северный берег Телецкого озера и далее минуя Таштагол и Новокузнецк выйти на Междуреченск. За Междуреченском по понтонному мосту в поселке Майзас форсировать реку Томь. От Майзаса проехать на поселок Ортон Кемеровской области, с которого в свою очередь тайгой Кузнецкого Алатау можно проехать на хакаский населенный пункт Вершина Теи и Аскиз замкнув кольцо. С Аскиза же по трассе доехать до Красноярска. Таким задумывался маршрут, но как говориться хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Заразу, пришедшую к нам с востока никто предусмотреть не мог и хотя наше путешествие все же состоялось в ходе поездки в маршрут пришлось вносить поправки. К таким изменениям мы были готовы и варианты имелись заранее. Наперед скажу, что большинство из задуманного нам удалось, львиную долю интересующих нас мест мы увидели, представление о состоянии дорог получили и теперь посещение оставшихся красот это только вопрос времени. Зато в будущем им можно будет уделить больше этого драгоценного времени, которого так часто не хватает в путешествии. О том, что пришлось исключить, а что взамен нами было добавлено по ходу действия из резерва, а порой и спонтанно я изложу по ходу пьесы. Описание мною маршрута не задумывалось как классический отчет, поэтому чтобы не быть сухим, факты я буду дополнять своими впечатлениями, наблюдениями и пояснениями.
Походные вещи, провиант, различное внедорожное оборудование, бензопила, набор инструментов, запасных частей, а также технических жидкостей собраны и уложены. На экспедиционном багажнике все надежно закреплено стропами, провожу последнюю контрольную проверку. Все потайные ниши в задних крыльях, пространство под сиденьями чем-нибудь да заполнены. Накануне, снизу под пассажирскую полку установлен инвертор на 600Вт с парой розеток на 220 В, который используется преимущественно для зарядки различных аккумуляторов. При желании можно зарядить шуроповерт, подключить ноутбук, телевизор. А еще очень удобно побриться подключив электробритву, зеркало заднего вида в помощь или подключить например паяльник который беру с собой после одного случая. Ранее у меня было 2 китайских инвертора. Первый скончался почти сразу, второго хватило на пару путешествий с небольшим промежуточным ремонтом. Надоело, привлекательные своими габаритами, не выдают китайские изделия заявленных производителем характеристик. На этот раз взял отечественного производства, громоздкий, но под полку встал как влитой, пассажиру не мешает, охлаждается превосходно, все кнопки с розетками под рукой и даже штатных проводов из комплекта до аккумулятора хватило с лихвой. Полку, чтобы не лопнула под весом, пришлось слегка усилить, а корпус инвертора слегка доработать, но это ерунда, пара часов работы. Посмотрим, сколько прослужит.
Ближе к вечеру 1 июня, а точнее в 17:30 по местному времени наш экипаж в составе 2 человек выехал из Красноярска. На дорожной развязке Зеледеево-Дивногорск, как и указано в интернете, поставлен блокпост, но транспортный поток со стороны федеральной трассы им не контролируется. Машин почти нет, езда одно удовольствие. Поднимаясь от Бирюсы в перевал периодически бросаю взгляд на вершины кедров высматривая шишку. В этом году ореха в этих местах должно быть достаточно. Минувшей осенью во время охоты мною был случайно найден кедрач с большим количеством паданки и мы насобирали литров 50 ореха. Щелкали орехи всю зиму, угощали всех знакомых. Урожай на кедровую шишку бывает раз в три года, столько времени требуется для формирования шишек и созревания семян. Когда в одних районах шишки вызревает мало, в других ее изобилие, животные совершают местные миграции, так поддерживается баланс.
К девяти вечера прибываем в Новоселово, где останавливаемся на ночевку в гостях. Приятно удивляет расход, при дозаправке выходит около 10,5л на сотню и это несмотря на то, что в машине по подсчетам килограмм четыреста, груженый экспедиционник на крыше, резина Симекс с протектором класса экстрим и половина расстояния по горнотаежной трассе с обилием подъемов. Обычно при такой нагрузке расход топлива составляет 11,5-12л. Езда на резине экстрим класса по своему специфична, и если в степях Хакасии легко держать крейсерские 100 км/ч, то на извилистом горном шоссе скорость приходиться значительно сбрасывать, как для того чтобы вписаться в поворот, так и для того чтобы сберечь резину. Стандартная грязевая резина МТ класса позволяет держать в аналогичных поворотах скорость выше на 20-30 км/ч. Изрядно груженый автомобиль нехотя заходит в повороты словно локомотив. Зато вне дорог, в раскисших колеях и на камнях Симекс позволяет многое, машина точно преображается, послушно выполняя все маневры. На асфальте же более чем когда либо приходится далеко наперед отслеживать дорожную обстановку и предугадывать намерения других участников движения. Не все это понимают, и иной раз вклиниваются при обгонах рискуя получить удар сзади стальным бампером. К слову сказать, при умеренных столкновениях с деревьями и грунтом, которые неизбежны на бездорожье, он неоднократно спасал машину и лебедку от увечий. Другая его функция это удобство извлечения машины из засад на бездорожье. В свое время, выбирая среди множества вариантов, я исходил из требований практичности, достаточности, качества и гармоничности. Компактность и минимальный вес должны были сочетаться с прочностью. Поэтому никаких громоздких кенгуринов, мы не в Австралии, стада кенгуру у нас по дорогам не бегают, а на бездорожье от сего девайса толку мало. Я ограничился небольшими легкими решетками весом около полкилограмма, закрепленными на бампере перед фарами. Свою функцию защиты от мелких камней на грунтовках и веток они прекрасно выполняют. Приходилось вытаскивать и крупные обломки веток застрявших меж решеток. При этом вес всего килограмм на 15 превышает вес заводской конструкции. Когда то мой выбор пал на изделие красноярского клуба Вездеходофф, которое я предварительно мог оценить на Ленд Крузере 80 знакомого во время совместной поездки по Алтаю. И впоследствии я ни разу не пожалел. Самостоятельно проектируя и изготавливая свою продукцию, им удалось добиться неплохих результатов. И пусть, обошлось мне это подороже аналогов, зато поставили ребята свое изделие добротно, под ключ со всеми дополнительными растяжками на балку и мне не пришлось ломать себе голову с крепежом, осталось лишь смонтировать и подключить лебедку, что было выполнено самостоятельно по собственным соображениям. Единственный недочет по окраске, ее на тот момент выполняли сторонние фирмы. Зато когда я спустя пару лет в связи с гонениями на внедорожный тюнинг решил официально оформить изменения в конструкцию и приехал за свежими сертификатами мне не отказали и совершенно безвозмездно снабдили таковыми не только на свое изделие, но и на лебедку с фаркопом.
Второго июня в половине девятого выезжаем из Новоселово. Остаются позади свороты на соленые озера Шира и Беле – курорты краевого значения. Здесь уже недалеко до границы с Хакасией. Машин на трассе, как и вчера мало, езда одно удовольствие. Дорога поднимается на очередной холм, на котором установлена стела республики. На площадке рядом придорожные кафе и шашлычные, но они как и большинство предыдущих закрыты в связи с карантином. За все время заметили лишь парочку заведений работающих в режиме магазина, на вынос. В целом нововведенный масочный режим соблюдается, людей настращали, хотя от одного населенного пункта к другому ситуация разница. Но мы то, заранее готовились к автономному путешествию на полмесяца, поэтому нас отсутствие столовых, мотелей и прочего сервиса нисколько не удручают. Любая полянка или лесная опушка готова предоставить место для отдыха и ночлега, а если рядом еще и ручей с чистой холодной водой или быстрая горная речка так совсем красота. И через час-полтора разбита палатка, а на столе уже ждет горячий ужин. Аппетит же на свежем воздухе да после 10-12 часов за рулем отменный.
А тем временем за окнами километр за километром плывут холмистые степи Хакасии с еще невыжженным летним солнцем разнотравьем. Июнь - пора буйного роста трав. Среди цветковых растений особенно выделяются желтые лилии, островки которых разбросаны то тут, то там по склонам холмов. По левую руку блестят воды Красноярского водохранилища. Иногда дорога проходит вблизи древних курганов, которые можно распознать по крупным камням поставленными некогда жившими здесь тысячелетия назад народами. Многие века стоят эти немые камни свидетели канувших в лету эпох, а вокруг ветер колышет ковыли, степь переливается волнами. О чем молчат камни, могли ли древние подумать, что тысячелетия спустя здесь пройдет шоссе, и рев моторов нарушит этот вечный покой. А сколько они еще простоят после нас? Все это навевает мысли о вечном, о неумолимом течении времени. В воображении всплывают юрты кочевников, всадники погоняющие табуны лошадей. Собственно и в наше время уклад жизни скотоводов Тувы, Алтая и Монголии во многом сохранился и подчиняется тем же циклам что и в древности. Отовсюду слышатся трели жаворонков, которые поднимаясь высоко в небо, поют свои мелодичные песни. Высоко в небе возносимые восходящими потоками воздуха парят коршуны, высматривая мышей и снующих повсюду сусликов. Степь живет, а вблизи озер жизнь просто бьет ключом. Некоторые из озер Хакасии становятся временным пристанищем для множества уток, гусей, лебедей, куликов на пути перелета на север в низовья Енисея и тундру Таймыра. Тогда на водоемах царит гогот неимоверный.
От Абакана сворачиваем по указателям на Аскиз, Абазу и Ак-Довурак. В Аскизе пополняем запасы топлива в баке, плюс в резерве держу одну двадцатилитровую канистру. Перед Таштыпом обедаем, пока погода позволяет. Удается даже немного позагорать. А тем временем горизонт уже затягивают тяжелые тучи. За Таштыпом степи постепенно отступают перед тайгой, и дорога забирается в горы Западного Саяна. В районе Абазы начинает робко накрапывать дождик, который постепенно переходит в ливень. В последующие дни, так или иначе, мы регулярно попадали под дождь либо днем во время движения, либо ночью на стоянке. Благо утром и вечером во время разбивки и сборки лагеря обходилось без него.
Часам к пяти поднимаемся на перевал Саянский 2214м, по которому проходит граница между Хакасией и Тувой. С севера на перевал дорога поднимается вдоль реки Большой Он, а в Туве спускается по реке Ак-Суг. Вода в обеих реках чистая, прозрачная, хорошо видно каменистое дно выстланное крупным булыжником. По обе стороны перевала выше границы леса и его вершине асфальт отсутствует, дорога отсыпана камнем. Недалеко от вершины стоят вагончики дорожников и тяжелая дорожная техника. На самом перевале лежат остатки снега, небо затянуто хмурыми тучами погоняемыми холодным, порывистым ветром. Останавливаться надолго и тем более выходить из машины нет никакого желания. Спускаемся вниз.
В нескольких десятках километров за перевалом внезапно утыкаемся в шлагбаум тувинского блокпоста расположенного на месте бывшего поста ДПС. От постового узнаем неприятную для нас весть, о том, что въезд в Туву закрыт, по меньшей мере, до конца июня. Что ж пропуска в погранзону видимо в этот раз не пригодятся. Решаем вернуться в Аскиз и ехать на Горный Алтай через горы Кузнецкого Алатау и Междуреченск. Вот где пригодилась резервная канистра. Предполагая что подобная ситуация возможна она и была припасена. Без нее до заправки мы бы не дотянули ни при каком раскладе. Заправляемся. Тем временем дело близится к вечеру и пора искать место для стоянки. За перевал до наступления темноты мы не успеваем и останавливаемся на берегу Ак-Суга. Сегодня у нас к ужину среди всего прочего салат из черемши, купленной по дороге и чай из листьев смородины собранных на одной из остановок. Стебли черемши сочные и сладкие словно сахар. Ранней весной черемша или по иному колба появляясь одной из первых в лесах служит одним из основных кормов в рационе косолапых, за что ее еще называют медвежьим луком.
Вечером заметно холодает. Заходит солнце и вслед за ним со снежных вершин в горные долины спускается холод. В начале июня в Сибири ночи еще холодные, а в горах тем более. Одеваем теплые куртки и шапки. Вечереет, все звуки смолкают, слышен лишь шум реки и изредка глухие удары перекатывающихся по дну валунов.
Ужиная прокручиваю в голове дальнейший план движения, запасные варианты. Неизвестным является состояние понтонной переправы через Томь на пути в Междуреченск, а также в связи с то и дело идущими дождями опасение вызывает уровень воды в бродах через Ортон и прочие небольшие ручьи. Надежду вселяет то, что они все же небольшие, хотя мне хорошо известно как бывает с ручьями в горах. Но опускать руки и сдаваться без боя не наш выбор, а значит вперед. Завтра день обещает быть тяжелым, отужинав, заводим будильник и немедля ложимся спать.
Поднимаемся в пятом часу. Солнце еще за горами, трава сырая, зябко, а из распадков поднимаются клочья тумана. Ночь под перевалом выдалась холодная. Пока завтракаем, лучи солнца быстро скользят по западным склонам долины вниз. Вместе с лучами солнца теплеет и теперь уже можно снять куртки.
В 6:20 выезжаем со стоянки. Утро выдалось малооблачным и на этот раз с вершины перевала открылись виды на хребты и вершины Западного Саяна. Кругом камень, высокогорные луга с низкорослой растительностью и горная тундра. Вокруг, на белогорьях еще лежат снежники. Температура колеблется в диапазоне 10-16 градусов в долинах, выше на хребтах вовсе вместо дождя выпадает снег. Ледяной ветер вскоре вынуждает надеть поверх курток ветрозащитные костюмы.
Вернувшись в Аскиз заправляем бак с канистрами, что в сумме около 125л. Берем направление на Вершину Теи. До самого Междуреченска заправок не предвидится. Точнее одна все же имеется километрах в пятидесяти от Аскиза и мне как то приходилось на ней заправляться, но лучше на ее работоспособность и наличие необходимого топлива не рассчитывать.
Дорога через Вершину Теи и поселок Балыкса до правого притока реки Томь Большого Казыра мне хорошо известна. Я неоднократно приезжал сплавляться по порогам Большого Казыра, где в июне по большой воде ежегодно проводились соревнования спортсменов-водников, собирались сотни отдыхающих, а вечером устраивалась большая дискотека под открытым небом.
Вершина Теи представляет собой рудник. Здесь производиться добыча железной руды. Первые десятки километров от Аскиза уложен асфальт, который ближе к Вершине Теи переходит в гравийку качество которой зависит от давности прохода грейдера, но в целом таки неплохую. Скорость держу 60-70, а бывало, ездил тут под сотню только пыль столбом. Сейчас благодаря дождям никакой пыли нет. После Теи дорога проходит через поселок Шора.
Сразу за мостом через Балыксу следует Т-образный перекресток с указателями направо на одноименный поселок и налево на Усть-Веселый. Поворачиваем налево и через пару-тройку сотен метров подъезжаем к КПП со шлагбаумом. На этот раз это золотодобыдчики. Останавливаюсь, подхожу к сотруднику охраны, объясняю что еду на Междуреченск, спрашиваю известно ли ему о состоянии понтонной переправы и прошу разрешения проехать. Охранник не в курсе открыта ли переправа, но говорит, что туда ушла машина. Затем открывает нам шлагбаум и пропускает. Едем по наиболее накатанной дороге. У одной из развилок технологических дорог установлен указатель "Кемерово". За прииском дорога идет по левому берегу ручья Веселого разделяясь местами на верхнюю и нижнюю. Обе дороги идут в одном направлении и сходятся перед началом подъема в гору где дорога окончательно уходит от Веселого на перевал к Федоровке. Подъем довольно крутой, каменистый и размытый дождями. Наверху дорога становиться лучше. По водоразделу Веселого и Федоровки проходит граница Хакасии и Кемеровской области. На спуске к Федоровке дорога также размыта ручьями после ливней. Иногда она проложена прямо по руслу ручья по острым камням.
Много луж иной раз больших, но не превышающих полуметра глубины и с хорошим твердым дном. Придерживаюсь неторопливого темпа движения. Разумеется, для успешного проезда нужна минимальная защита агрегатов, резина с крепкой боковиной, желательно грязевая и хотя бы топор с лопатой на случай поваленного дерева и прочих сюрпризов. До ближайшего жилья более двух десятков километров. Подробного описания или трека дороги от Усть-Веселого до Ортона мне найти не удалось, и поиск пришлось вести, отталкиваясь от географических названий собранных по клочкам из разных отчетов, форумов и сопоставляя их со спутниковыми снимками на Яндекс-картах. Если увеличить масштаб то дорогу видно. При хорошем качестве спутниковых снимков таким образом можно найти необозначенные на картах дорожки до интересующих мест и внести в навигатор. По пути встречаем паренька на мотоцикле и от него узнаем, что мост в Майзасе открыли 28 мая. Это известие воодушевляет. У одного из бродов на галечной косе попадается местная молодежь на Ниве. Парни с девушками просто выбрались покататься и устроить пикник на природе. Неожиданно для таких глухих мест. Едем вдоль Федоровки до реки Ортон и переезжаем ее вброд. Брод неглубокий около полуметра или даже мельче. От поселка Большой Ортон указанного на картах осталось лишь урочище. Через 1-2 км дорога поднимается в гору вдоль правого притока Ортона. Затем переваливает на соседний его же приток и вновь выходит к берегу. Местами подъем глинистый, есть непродолжительные участки с колеей которые после дождей могут создать некоторые трудности, особенно для автомобилей на резине с небольшими грунтозацепами. Дальше препятствий до поселка Ортон нет, лишь разбитая гравийка да лужи.
Прохождение участка от Усть-Веселого до Ортона протяженностью 57км заняло 3,5 часа, удельный расход топлива составил около 16л на сотню. С Ортона на Майзас идет проезжая грунтовая дорога, ходят маршрутные такси. Расстояние от Аскиза до Майзаса в 300км прошли за 8 часов с обедом.
При планировании данного участка необходимо учитывать сезонность функционирования понтонной переправы через Томь в Майзасе. Перед ледоставом мост демонтируют, а наводят вновь только после весеннего половодья и нормализации уровня воды. Кроме того после сильных дождей возможен подмыв съездов/заездов на мост и он может быть закрыт на время восстановительных работ.
Для нас не возникло сложностей с прохождением. Мы сэкономили время, топливо и попутно любовались пейзажами. С моей точки зрения дорога не составит существенных проблем стандартным внедорожникам типа Паджеро, Л200, Нивы или Патриота на грязевой резине. Встречалась информация, что люди ездили и на машинах менее приспособленных к плохим дорогам, но и состояние дороги могло быть иным. Все таки кроме полного привода требуются нормальная геометрическая проходимость, крепкая к порезам камнями резина и клиренс от 200мм.
На ночевку встали около девяти вечера за Междуреченском на берегу Томи. Наступили сумерки. Вечер выдался теплый, мягкий. В тиши слышны перешептывание волн, да редкие всплески на воде. Время от времени доносится тарахтение лодочного мотора. Вот из за острова появляется лодка. За чаепитием наблюдаем, как местные ходят с наплавной сетью, рыбачат хариуса, несмотря на то, что сейчас время нереста и лов запрещен. Исключением является только ловля удочкой и только в пределах населенных пунктов. Ходят после захода солнца но не только для того чтобы скрыться от глаз, а по той причине, что хариус в чистой воде днем сеть хорошо видит и уходит. Вообще рыбачат наплавной или ходовой сетью обычно вдвоем с напарником. Один сидит на гребях и управляет лодкой стараясь чтобы сеть была все время натянута поперек течения. Второй управляется с самой сетью. Свободный конец сети обычно привязывают к кресту сколоченному из досок длиной около метра. Такой способ используют на широких плесах с отсутствием коряжника и крупных обливных камней в русле за которые могут зацепиться снасти. Применение способа основано на особенностях поведения рыбы. Днем хариус выжидает свой корм под перекатами и в укрытиях которыми служат донные неровности, а также за крупными камнями или коряжником. К ночи рыба перемещается на плесы где течение слабее, можно отдохнуть, а также на ровной глади воды ночью лучше виден корм. И все бы ничего, если бы не безграничные аппетиты людей. Рыба вылавливается не успевая вырастать, мельчает, что в свою очередь подстегивает к использованию сетей со все более мелкой ячеей. В результате замкнутый круг, постепенно выгребается все подчистую. И где бы мне не приходилось бывать, в Саянах, Туве, Забайкалье, везде, куда могут добраться люди так. Кроме того еще более пагубные последствия несет золотодобыча.
Четвертого июня выезжаем в сторону Новокузнецка. Еще вчера заметил, что иногда в салоне навевает едва уловимым запахом выхлопных газов. Останавливаюсь и осматриваю выхлопной коллектор. Так и есть, слегка ослабли гайки. Смазываю резьбу фиксатором, протягиваю фланец и едем дальше. Перед Новокузнецком сворачиваем на Осинники. Еще немного и мы на развязке Бийск-Таштагол. Решаем ехать через последний.
Догоняю очередной грузовик, готовлюсь к обгону. И тут внезапно из-под его колес вылетает камень величиной с небольшую картофелину. Отчетливо вижу летящий прямо в меня снаряд. В следующую секунду раздается громкий щелчок и по всей площади левой половины стекла вмиг расходятся круговые трещины. Благо стекло выдержало, сквозной дыры нет, а не то с этими дождями пришлось бы покупать новое и срочно ставить в дороге. Неприятно конечно, ведь стекло под замену, но так как обзору не мешает, до дома подождет. Еду и думаю, везет же мне на стекла, это уже второе за несколько лет.
Проезжаем сворот на горнолыжный курорт Шерегеш. Зимой в этих местах ложится очень глубокий снежный покров. На склонах гор и в долинах слой снега может достигать нескольких метров.
Через 109км от развязки Бийск-Таштагол асфальтовое шоссе сменяется хорошей гравийной дорогой. Поселок Алтамаш последний населенный пункт на пути в республику Алтай. Дорога проходит через центр поселка, а на выезде стоит карантинный блокпост кемеровчан. Издали завидев пост, сворачиваем в первый же переулок. Беспокоимся, пропустят ли. Беру в руки карты и навигатор. Подолгу тщательно рассматриваю местность, ищу возможные объезды. Дороги от поселка в нужном направлении есть, но они обрываются в тайге. Местные жители наверняка знают проезды необозначенные на картах, но для нас местность незнакомая, а на разведку требуется много времени. Конечно, несколько сотен метров можно пробиться и сквозь лес при условии, что он не слишком густ и не захламлен буреломом, но дороги, что обозначены на картах, проходят далековато от трассы и рельеф не самый простой. В итоге нахожу, что с поселка Килинск сворот на который мы миновали немного ранее есть дорога на село Суронаш находящееся уже в республике Алтай, а от него в свою очередь обозначены лесные дороги в конечном итоге выходящие на трассу, причем далеко за первыми алтайскими селами. Проехать, таким образом, было бы здорово, потому как если здесь стоят кемеровчане, логично полагать что где то чуть дальше и скорее всего у моста через реку Лебедь выставлен алтайский пост. Тратить же время и силы на обход только первого поста, чтобы в итоге упереться через десяток километров во второй нецелесообразно. Ох уж эта партизанщина, чувствуем себя индейцами из произведений Фенимора Купера.
Решаем попробовать вариант через Килинск, а в крайнем случае искать пути проезда на Бийск, там лесостепи и проезды найти проще. Добираемся до Килинска и без труда находим начало дороги на Суронаш. Дорога глинистая и наезженная. Попадаются лужи, колеи. Через несколько километров от Килинска начинается подъем, колеи становятся глубже. Добавляются глубокие промоины. Благодаря тому, что грунт подветрело дорога не скользкая. Забираемся на гору и останавливаемся на обед. Навигатор сигнализирует о том, что мы уже на территории республики Алтай. Вскоре за подъемом следует такой же крутой глинистый спуск с промоинами по пояс. Дорога на склоне пробита бульдозером, левое зеркало заднего вида почти касается глиняной стенки из которой, обнажившись торчат корни деревьев, а сверху свисают кустарники ветки которых со скрипом проходятся вдоль кузова. Что ж боевые царапины, а иной раз и вмятины обычное дело не стоящее долгих переживаний. Зеркала чтобы не разбить складываю. Аккуратно спускаюсь на первой пониженной передаче, стараясь тормозить одним только двигателем, чтобы машину не развернуло поперек склона. Время от времени перепрыгиваю с одной стороны колеи на другую. Внизу переезд через ручей - лужа с накиданными в нее бревнами. Метров через 500 стоят домики и техника золотодобыдчиков. В домиках никого нет, даже охраны не оставили. Возле склада стоит Газ 66 с обутыми на передок цепями. Рядом Патриот весь мятый как не глаженная простынь. Немало ему досталось, вероятно, не раз таскали его волоком по буеракам в распутицу.
Едем по навигатору вдоль шурфов около 8км. По пути встречаем лисицу, которая спешно удаляется в лес. Справа посреди долины ручья стоит Краз с цистерной солярки в кузове, механический грохот для отсева породы. Поодаль еще две больших цистерны с ГСМ. Справа развалившийся навес, под останками которого различный мусор. Кругом разбросаны запчасти от техники, бочки из под масла и прочий хлам. Видно что пролежало все это здесь не один год и добыча золота велась на протяжении десятилетий. Кузнецкий Алатау и в частности Горная Шория богаты многими полезными ископаемыми, в том числе драгметаллами. Золотодобыча оставляет свои шрамы на долгие десятилетия, а на полное восстановление природе могут понадобиться сотни и даже тысячи лет. Многие долины горных речек испещрены шурфами. Русла небольших ручьев уничтожаются как таковые, перелопачиваясь драгами на протяжении километров вместе с окружающим лесом. После от некогда живой долины остается труднопроходимое и неприглядное глинистое болото, горы отработанной породы, лунный безжизненный ландшафт.
Наконец шурфы заканчиваются и дорога уходит в лес. На сырой глине видны следы косуль и отпечатки тяжелых медвежьих лап. Оставив машину, иду на разведку дороги и в стороне замечаю избушку. Вернувшись, снимаю парочку клещей с брюк. Обрабатываю одежду репеллентом из баллончика.
В лесу дорога превращается в топкое месево. Рыхлые скользкие колеи залитые водой, жижа вперемежку с камнями, бревна и прочие прелести. До сей поры ехал на дорожном давлении, теперь пора травить шины. Снижаю давление до 0,8атм. Этого вполне достаточно, тем более что машина хорошо груженая. Теперь уверенно ползем в натяг. Стараюсь держать газ на минимуме, потому как при пробуксовке машину таскает мешая выдержать траекторию и велика вероятность зарыца в топкий грунт. Гребем передними рычагами и задним мостом, но движемся вперед. Да уж, тяжелы партизанские тропы.
Тем временем дело к вечеру, а рубилово под конец дня приводит к копалову. Поэтому пользуясь случаем останавливаемся на ночевку в охотничьей избе. Изба поставлена недавно, причем венцы пронумерованы. Значит ее срубили где то, а потом превезли сюда бревна и собрали. Полы, нары и стол, все сделано аккуратно из обрезной доски, а стены обиты утеплителем со светоотражающей поверхностью. Таежные охотники обычно так не делают, а рубят из подручного материала. Доски зачастую тоже пилят на месте, распуская бревна бензопилой. Что ж ночуем сегодня при удобствах, палатку ставить нет необходимости, и даже туалет имеется.
Ночью по крыше затарабанил дождь. Сначала слабый, вскоре он разошелся не на шутку. Очень приятно засыпать в сухой теплой избушке под мерный шум дождя за окном. Но, учитывая состояние дороги, он предвещал трудности.
Пятого июня в восьмом часу утра мы покидаем гостеприимный домик. Мною сразу было подмечено, что хозяева избы приезжали по той дороге, по которой нам предстояло ехать. Об этом свидетельствовали следы трактора, которых не было ранее, а это значило, что проезд на Суронаш есть.
Едем по густой траве следом трактора. В высокой траве ничего не видно, поэтому еду максимально медленно и осторожно. Вдруг раздаются удары по днищу, все же на что то напоролись. В зеркале вижу вывороченную из травы березовую чурку диаметром сантиметров тридцать. Останавливаюсь, провожу беглый осмотр и убедившись что все в порядке еду дальше.
Через пару сотен метров подъезжаем к переезду через ручей. Выхожу и сапогами проверяю дно. На этот раз траектория оказывается неудачной, машину стаскивает в русло ручья в промоину, колеса правой стороны зарываются в рыхлое глинисто-галечное дно, а левой вывешиваются. Пробую выбраться в раскачку и понимаю, что без помощи лебедки не обойтись. Рвать машину нам ни к чему, да и бесполезно. Достаю из под сиденья корозащитную стропу и спокойно размотав побольше троса цепляюсь за одно из деревьев. Лебедка исправно делает свое дело и машина медленно ползет вперед толкая грунт бампером. Вскоре, освободившись из плена мы едем дальше. Дорога так и идет сырой низиной вдоль ручья, несколько раз пересекая его. Засадные места следуют одно за другим. На выездах с бродов лежат зыбкие наносы. Чтобы ехать, а не сидеть, приходится часто выходить на просмотры. Преодолев несколько сложных мест, решаю пройти пешком с километр и оценить дальнейшие перспективы.
Проведя разведку, прихожу к выводу, что проехать можно, но правильнее будет сейчас остановиться. Слишком много требуется пилить, копать, наводить гати и лебедиться. Тут нужны совместные усилия пары тройки экипажей. Даже трактор шел не абы как, а выбирая дорогу. Решаю на этот раз не испытывать судьбу и развернуться пока все не зашло слишком далеко. Назад все препятствия, в том числе ручей были пройдены успешно.
На подъезде к стану старателей подметил частое срабатывание вентиляторов охлаждения. Догадываясь в чем дело, жду очередного включения и проверяю их работу визуально. Мое предположение верно, один из вентиляторов не вращается. Снимаю соответствующий предохранитель и вижу, что он не только перегорел, но и полностью расплавился. Вычищаю его остатки из разъема и смазываю контакты. Теперь оба вентилятора охлаждения работают, как положено.
Вчерашний глинистый спуск с промоинами предстоит пройти в обратном направлении. Ночной дождик значительно усложнил подъем. Осмотрев самое опасное место поднимаюсь рядом с промоиной для надежности пустив одно из колес по старой колее. Также осторожно прохожу и последующий спуск, после которого уже можно вздохнуть спокойно, так как дальнейшая дорога опасений не вызывает. На окраине деревни останавливаемся у ручья, приводим в норму давление в шинах и отмываем стекла от налипшей грязи. Снова льет дождь, небо никак не уймется. Вода застилает стекла, а мы несемся вперед, по грязной грунтовке рассекая лужи.
Возвращаемся в Алтамаш и решаемся проехать через пост на котором выясняется, что транзитный транспорт не задерживают, лишь записывая в журнал. Постовой удивлен, что на въезде в область нас никто не отметил. В ходе разговора узнаем, что пост со стороны Республики Алтай снят несколько дней назад. Выходит, рубились зря. Но теперь уже не важно, главное дорога вперед открыта.
Обедаем на широкой поляне на берегу Бии. Кругом сосновый лес. На опушке находим парочку маслят и уже покрасневшую землянику. Очень удивляемся столь раннему явлению, ведь у нас маслята и земляника появляются не раньше июля. Видимо всему виной аномально теплый май. Практически весь месяц стояла жара. Некоторые красноярцы в двадцатых числах мая полезли в воду купаться.
Наконец мы на Телецком. Все турбазы и торговые лавки закрыты, погода холодная и пасмурная. Находим место повыше, чтобы сфотографироваться на фоне озера. Видим только одну открытую лавку с сувенирами. Торговец предлагает четырехместный номер за две тысячи рублей. Торгуемся на полторы. Снова собирается дождь, так что ночевка в домике приходится кстати, да и утром меньше времени на сборы.
Шестого июня выезжаем в сторону Горно-Алтайска. Затем держим путь на Чемал и далее до порогов Текдельпень где через Катунь перекинут подвесной мост. По обе стороны моста открываются красивейшие виды на Катунь. С высоты можно видеть как река зажатая горной тесниной прорывается меж скал. Вода кружится в мощных водоворотах. Это место тектонического разлома в земной коре и глубина Катуни здесь достигает 70 метров. Посетив район Чемала планировалось вернуться в Усть-Сему и продолжить маршрут по Чуйскому тракту. Но более интересным было проехать через мост и Ороктой, а выйти на Чуйский тракт уже за Семинским перевалом в Куроте. Дороги раскисли после дождей, но мы приняли решение ехать напрямую.
Грунтовая дорога между Ороктоем и Куротой обозначена на картах, но все же чтобы не плутать решаю разузнать о ней у местных жителей. Ищу кого-нибудь из мужиков, желательно на уазике, но по пути никого кроме женщин и детей не встречается. Наконец навстречу появляется мужчина, который доходчиво объясняет, как найти заезд на дорогу. Предупреждает нас, что дорога разбитая, но кому надо все ездят. Замечательная новость, значит, и мы проедем. Благодарим за помощь и отправляемся в путь. Вскоре подъезжаем к воротам на дороге. В горах Алтая это частое явление, в основном не от посторонних а для того чтобы скот не бродил где не попадя. Просто открываем и не забываем закрыть за собой. Немного проехав, видим впереди лесопилку. Буквально перед самой лесопилкой сворачиваем налево через ручей. За ручьем поднимаемся в скользкий подъем на поляну. Из-под колес летят комья грязи. На шоссейной резине после дождя здесь подняться было бы весьма проблематично. Через некоторое время видим деревянную изгородь, вдоль которой идет дорога. Эту изгородь нам упоминали в качестве ориентира, значит, мы едем в верном направлении. За поляной переезжаем распадок. Дальше заблудиться негде, в подъем идет единственная наезженная дорога. Подъем затяжной, каменистый, встречаются скользкие участки. Местами дорога сильно размыта дождями и пересечена корытообразными канавами, словно это не дорога, а трасса для бобслея. Ходов подвески едва хватает, приходится активно маневрировать, чтобы не поймать диагональ. Несколько раз, колеса срываются в пробуксовку, машина почти останавливается и только благодаря заблаговременно стравленным шинам удается пройти критическую точку. Наличие хотя бы одной жесткой межколесной блокировки было бы хорошим подспорьем на данном участке. На мой взгляд, внедорожникам с зависимыми подвесками здесь будет немного проще.
Чем выше поднимаемся, тем реже становится лиственничный лес. Над невысокой травой возвышаются кустики марьиного корня раскинувшие свои крупные ярко-розовые бутоны.
На вершине перевала нежданно встречаем стадо коров с телятами. Взрослые не обращают на нас никакого внимания, телятам же машина в диковинку и они поглядывают на нас с опаской, при приближении пугливо бросаются в сторону с дороги поближе к остальному стаду. Коровы крупные и упитанные, сочные травы высокогорных пастбищ явно идут им на пользу. Чуть в сторонке пасется небольшое стадо яков-сарлыков с телятами.
Дорога спускается луговинами, и если бы не дождь превративший грунт в мыло ее можно было бы считать идеальной. Вскоре подъезжаем к воротам маральника. Дорога идет прямо через него. На въезде табличка с просьбой к проезжающим закрывать за собой ворота. По пути встречаем мужчину с женщиной верхом на лошадях. После недавнего сильного ветра они производят объезд изгороди маральника, проверяют, не повреждена ли она упавшими деревьями. Как и другие местные жители, с которыми приходилось общаться, они отмечают небывало холодную погоду для начала июня. Так или иначе, участок от Ороктоя до Куроты протяженностью 35км мы проехали не спеша за 2,5 часа.
Заночевали после Онгудая на берегу Урсула. Отыскали очень удобную стоянку на острове, где много свободного места и в тоже время с шоссе ни палатки, ни машины не видно. Собрав немного хвороста, развожу небольшой костер у самого берега. Дрова сухие и дыма совсем нет. Где то неподалеку курлычут журавли. Потихоньку темнеет. И вдруг в небе над нами раздается очень громкий свист, потом повторяется еще и еще раз немного поодаль. Этот звук мне хорошо знаком, так вальдшнеп тянет свою песню, пикируя с большой высоты и рассекая крыльями воздух. Денек сегодня выдался не легкий, хотя проехали всего 360км.
.
, но составлялся с пониманием на что сколько времени понадобиться и небольшой резерв закладывался. Один экипаж в плане времени мобильнее, для группы надо закладывать побольше. На сложные участки группе требуется больше времени за исключением случаев когда приходиться строить дорогу.