Краткое предисловие.
В 1976 году, будучи студентом, поучаствовал в таежном походе по Туве и Восточному Алтаю. Решил выложить краткое изложение отчета с сегодняшними комментариями и покаяниями).
После того бывал в других походах, пеших и горных, простых и сложных, но мне кажется, с учетом уровня нашего тогдашнего опыта, снаряжения, продуктов, карт и пр., это был мой самый авантюрный поход. Мы были второкурсники, ходили в секцию туризма и альпинизма НЭИС. Командиры сказали, надо вам парни в «троечку» - опыт нагуливать. Нашли нам руководителя, бывшего выпускника нашего института, поработавшего по распределению в Кызыле, вернувшегося в Новосибирск и поступившего в аспирантуру нашего же института. Руководитель оказался хорошим парнем, очень спокойный, даже молчун, имел гордую кличку «Орел». Но вот физ. форму он слегка утратил (по крайней мере в сравнении с нами), набрал килограмчиков и по всей видимости активно физкультурой в последние пару лет не занимался. Это обстоятельство вносило дисбаланс между нами, тремя поджарыми и быстроногими, и руководителем: у нас не совпадали скорости. Нам надо было мчаться аки козлам, руковод же не мог развить такую скорость и это его видимо несколько угнетало. Ну и не очень он любил командовать, а для нас это было бы полезно).
Поход предполагался в августе, у нас были каникулы. В июле сходили на Зубья и разъехались по домам. Перед походом в Туву съехались в Нск, по-быстрому собрали шмотки, купили продукты и отбыли. Честно говоря, собираясь в поход, мы (кроме руковода, конечно) даже не очень понимали куда идем. А у Орла была давняя голубая мечта: пройти сквозняком из Тувы в Алтай, и тут случай подвернулся!
При выпуске и оформлении маршрутной книжки в Новосибирской МКК пришлось слегка приврать: приписали пятого участника с опытом. Потом в походе не все пошло как замышлялось, соответственно в отчете пришлось писать или не все или присочинять.
Замысел линейного маршрута из Тувы в Алтай интересен. Нитка маршрута: Пос. Бай-Тал - р. Хемчик - пер. Сайгоныш - р. Сайгоныш - р. Онгураш - р. Шавла - р. Чакрым - оз. Эри-Кель - р. Чульча - р. Кайру - пос. Балыкча - оз. Телецкое. Начинался маршрут в тувинском поселке Бай-Тал на реке Хемчик. Туристов в те времена там было еще не очень много и местные смотрели на нас не очень приветливо. Еще хуже обстояло дело в конце маршрута — пос. Балыкча. Это была прилично изолированное от мира место! Встреченный нами житель деревни по-русски едва понимал. Была ли там связь?, не знаю, может какая-нибудь рация, не более. Сейчас туда можно на легковушке проехать через Кату-Ярык, а в те времена наверняка были только какие-то конные тропы, да из Артыбаша летом через Телецкое плавал теплоход «Пионер», возил туристов плановых маршрутов на южный берег.
Одной из особенностей маршрута было отсутствие запасных вариантов. При происшествии сваливать было бы некуда: только вперед или назад.
Еще один момент: карт в те времена практически не было. Были либо «хребтовки», либо «гидросетки», переснятые у геологов. Мы шли по «гидросетке» (фото одного из участков для наглядности приложено):
рис. Кусочек карты-гидросетки
Все эти обстоятельства в конце похода чуть не привели к трагедии. Мое повествование еще раз предупреждает о необходимости тщательной проработки всех аспектов подготовки к походам, соотношении своих сил и возможностей с набором предполагаемых препятствий.
В текст вставлены фотографии некоторых страниц оригинального "бумажного" отчета.
Кстати, про отчет: руковод его подготовил, передал мне и далее заниматься им не стал. Я отвез отчет в турклуб на рассмотрение, получил к нему замечания от члена МКК Ларионова Валерия. И на том дело кончилось, отчет лежит у меня пятый десяток лет. Вот и решил вспомнить молодость и слегка переработав, убрав скучные технические детали и добавив описание ситуаций, выложить его на обозрение. Может кого-то заинтересует. А не заинтересует — буду сам читать про себя и своих друзей в Интернете
.
Титульный лист отчета
Список участников похода.
Краткая характеристика маршрута
Обзорная карта маршрута.
Район путешествия включает западную Туву и восточный Алтай. Начинаясь от небольшого селения Бай-Тал, Бай-Тайгинского района Тувинской АССР, маршрут идет вверх по р. Хемчик, пересекает Шапшальский хребет в средней его части, затем вниз по рекам Сайгоныш, Онгураш, Шавла до ее впадения в р. Чулышман. Далее вверх по р. Чакрым на Чулышманское нагорье, вдоль оз. Эри-Коль до р. Чульча (переправа), в верховья р. Кайру, по р. Кайру до д. Балыкча (центральная усадьба козловодческого колхоза) и вдоль реки Чулышман выходит к жемчужине Алтая - Телецкому озеру. Протяженность маршрута 273 км. (в 2021 г. проложил маршрут на ресурсе nakarte.me - получилось 250 км.), высота перевала Сайгоныш 2500 м., наибольшая высота нагорья 2200 м. Большая часть маршрута - от перевала Сайгоныш до верховьев р. Кайру проходит по территории Алтайского государственного заповедника, для его прохождения необходимо специальное разрешение.
Понимая, что разрешение получить не реально, запрос на него мы отправили перед самым выездом, наивно успокаивая самих себя предположениями, как мы будем объяснять егерям, что разрешение наверно есть, но лежит дома ). Но одновременно понимали, что с егерями лучше не встречаться, и это понимание здорово усложнило прохождение маршрута.
Все время похода стояла устойчивая солнечная погода, лишь в начале, при подъёме на перевал Сайгоныш нас накрыл дождь и несильный град, и при пересечении нагорья на подходах к верховьям р. Кайру попали в облако с мелкой моросью.
Дневная температура была 20-25 градусов, лишь на участках выше границы леса опускалась до 10-15 градусов. В районе путешествия протекает множество рек и ручьев, даже не отмеченных на карте. Большинство рек довольно полно-водные и требуют серьезного отношения к переправам через них. К ним относятся Хемчик, Кызыл-Кочка, Чакрым, Чульча. Наиболее сложная переправа че-рез Чульчу.
В растительности преобладают хвойные виды, долины рек Кайру, Чакрым, Чульча богаты кедрачом.
Богат и животный мир: встречается много косуль и лосей, в долине р. Чакрым видели соболя. На выжженных солнцем южных склонах долин Кайру и Шавлы встречались змеи. В долине Кайру многочисленные медвежьи следы - развороченные муравейники, свежий помет, задиры на деревьях. Видели пару медвежат (нет никаких сомнений в том, что взрослые мишки нас видели, ощущение взгляда в спину было у всех, два дня шли как под конвоем:).
О транспорте. От Новосибирска до Новокузнецка и от Новокузнецка до Абазы ехали поездом. Из Абазы до поселка Большой Он доехали на автобусе (примерно 70 км.), дальше автобусы не ходят, оставшиеся 140 км. до г. Ак-Довурак ехали в кузове груженной попутки, которая на жестком прицепе тянула еще и бензовоз. (Оба водителя сидели в кабине грузовика и скрашивали тягость подъёма на автомобильный перевал бутылочкой водки, которую выдули за раз из горлышка прямо на ходу). Заплатили мы по 6 руб. с человека.
Из Ак-Довурака до п. Бай-Тал доехали на машине районного отделения сельхозтехники за 20 руб. Где-то тут наш шеф купил две бутыли «Московской», чем немало нас, девственных юношей, удивил.
Техническое и художественное описание маршрута
Река Хемчик.
Долина Хемчика в районе поселка Бай-Тал широкая, 2-3 км. Вдоль долины го-ры, с севера они прижимаются к реке и скалисты, с юга - типичный степной ландшафт, хвойным лесом покрыты только гребни. На реке острова, поросшие лесом.
Из Бай-Тала удалось выехать на машине по правому берегу р. Хемчик, но мет-ров через триста от деревни, выбрав более наезженную дорогу, переехали по мосту на левый. Это была ошибка, за которую впоследствии пришлось распла-титься лазанием по прижимам. Проехать удалось около 8 км, далее началась пешая часть. На протяжении нескольких километров облезли три прижима, по-следний с набором высоты около 300 метров по крутому травянистому склону и спуском по сыпухе. Учитывая солидный стартовый вес рюкзаков, и наблюдая ровную автодорогу по другой стороне реки, получилось обидно! Спустились с последнего прижима прямо к мосту, дорога вдоль Хемчика перешла на левый берег. 6 км. идем вдоль дороги по степной долине, затем снова мост и переход на правый берег. Дорога все хуже, появляется хвойный лес, чередующийся с большими полянами. И наконец дорога заканчивается, далее только тропа. На пути несколько переправ, но трудностей с переправами до слияния рек Хемчик и Малый Хемчик нет, так как имеются или мостики или клади. Встречаются стоянки чабанов и заброшенные избы.
Долина р. Хемчик.
В походе с нами приключилось несколько чудес, и вот какое первое. На стрелке рек Хемчик и Малый Хемчик, на видном месте под березой обнаружили оставленную стоянку с мешком продуктов. В мешке была записка с разрешением использования. Туристы из Свердловска, спускаясь с верховьев Хемчика и видимо заканчивая маршрут, оставили излишки. Это было для нас очень кстати!, наш студенческий бюджет был крайне ограничен, соответственно набор закупленных продуктов тоже (и не только из-за бюджета, времена были такие, что купить было нечего). Мы взяли каши в брикетах и сухие супы с мясом в пакетиках (часть своих без мяса оставили). Забегая вперед, скажу, что заканчивали мы маршрут с банкой тушенки (НЗ), крошкой от сухарей, несколькими конфетами и несколькими пакетиками супа, который уже не лез в горло даже голодным. (Про те супы: в фольгированном плоском пакетике было от 90 до 120 гр. соленого порошка и, если суп назывался “с мясом” - несколько бурых цилиндриков, похожих на помет небольшого зверька. Эти супы в определенных кругах называли ПЗ (противозачаточные), что соответствовало истине).
Дальнейший путь в верховья Хемчика особых сложностей не представляет, есть вполне сносная тропа, из препятствий - несложные броды. На границе леса встречаемся с одним из выматывающих душу препятствий - карликовой берез-кой. Она будет нас сопровождать на всем протяжении пути выше границы леса в самых разных вариациях. Перевал не категорийный, подъём по камням, березке, болоту, снежникам. Есть тур, расположен несколько выше перевальной точки на гребне к северу.
На перевал Сайгоныш.
Кстати, немного не доходя границы леса, случилось очередное чудо. В этот день, у Толи оторвалась подошва на “вибраме”. Видимо подгнили нитки (или пришили подошву гнилыми), но подошва оторвалась конкретно, примерно половина передней части ботинка и подошвы оказались в разъединенном состоянии. Попытки подвязать подошву веревочками помогали слабо, веревки съезжали, перетирались о камни и пр. Пройти более 200 км. по тайге в одном ботинке - сомнительный проект, мы уже приуныли. Но есть кто-то, кто приглядывает за нами и иногда помогает! На одном из привалов, чертыхаясь и в очередной раз подвязывая подошву, Толя оперся рукой о землю и ... рука наткнулась на небольшой пакетик с шурупами!!! Шурупов хватило, чтобы по кругу закрепить кожу ботинка к подошве! Шурупы слегка выступали снизу, но это только повышало ходовые качества модифицированного ботинка! В таком виде ботинок дотянул до Телецкого озера. Это ли не чудо!!!
Река Сайгоныш
С перевала Сайгоныш хорошо просматривается широкая, полого уходящая вниз долина реки Сайгоныш. Примерно 1 км. имеется тропа, далее начинается болотистая долина, густые заросли березки, тропа теряется, иногда вновь появляется. На Сайгоныше шеф объявил о своем дне рождения и выставил бутылку водки). По этому случаю — дневка!
Лирическое отступление про березку. Со снаряжением в те годы были большие проблемы, его почти не было. Штормовые костюмы шили сами (если удавалось добыть брезент), добывали геологические энцефалитки, занимающиеся в «богатых» секциях туризма и альпинизма могли рассчитывать на так называемые ВЦСПСовские штормовые костюмы, остальные перебивались чем могли. Мы ходили в «бедную» секцию института связи, поэтому для нас был последний вариант. Перед походом мне посчастливилось купить в универмаге стройотрядовский костюм. Он был из плотной брезентообразной ткани. Вот в штанах от этого костюма я пошел в поход. Еще была «трикушка». Так вот, сначала мои штаны от колена вниз стали как бахрома у индейца, просто висящие полоски. К концу похода и полосок не осталось, получились модные бриджи. А кожа ног от ботинок до колена стала как олений камус!
До кромки леса от перевала около 15 км. В лесу встречаются завалы и буреломы, обходы прижимов через крутые подъёмы, броды через Сайгоныш и его притоки. Ближе к устью нрав Сайгоныша становится задорнее, долина сужается, уклон реки до 15-20 гр., вода ревет в валунах. Ближе к устью нам нужно на правый берег. Приходится искать переправу. Находим место с разливом на два рукава и потратив 1,5 часа на устройство клади и навешивание перил через первый рукав, переправляемся, второй рукав легко бродится. Затем следует переправа через р. Ташту-Ойре. Ташту-Ойре в месте брода неожиданно тихая, бредем по одному, но у противоположного берега сюрприз - яма около метра глубиной, бельишко прополоскали).
Кстати, о тропах, видимо почти все они звериные. У них стандартная особенность – внезапно появляются, по удобному рельефу как правило хорошо выражены, но как только начинаются какие либо препятствия, расходятся веером на менее выраженные, а те в свою очередь теряются или заводят в такие тупики!, мы об этом еще поговорим.
Река Онгураш.
Вдоль Онгураша путь по плохонькой тропе. Встречаются поваленные деревья, хвойный лес начинает перемежаться березняком. Местность то болотистая, то приходится карабкаться по сыпучим склонам, ища броды через притоки. По-степенно долина сужается, склон по которому идем становится голым, он вы-жжен солнцем. Ближе к месту слияния с рекой Кызыл-Кочко тропа уходит вверх на небольшое плато и там теряется. Без тропы спускаемся к р. Кызыл-Кочко и переправляемся стенкой. Глубина в месте переправы до 1 м., ширина 15 м., скорость течения 2 м/с.
Река Шавла.
Начало сильно обнадеживает хорошей тропой. На тропе огромных размеров змея греется на солнце, наверно это знак, только непонятно какой))). Тропа очень быстро разбежалась на несколько и пропала. Участки по Онгурашу и Шавле оказались тяжелейшими из всего похода. Правый склон долины, по ко-торому мы идем, очень скоро стал крутым, мелкая трава выгорела и засохла. Склон перерезан глубокими ложбинами, из за которых либо приходится караб-каться на несколько сотен метров вверх по склону, либо спускаться к воде. Плохо и вверху и внизу. Вдоль реки буреломы и мощнейшие прижимы. На склоне жара, нет воды, выворачивает ноги, приходится идти зигзагами, выби-рая путь. Пробовали выбираться очень высоко, туда, где уже появляется лес. Но там опять завалы, буреломы, тропу не нашли. Хотя на карте тропа нарисована и возможно она есть, но видимо очень высоко от реки и мы не смогли ее найти.
На этом отрезке случилось еще одно не скажу что чудо, но мне крупно повезло. Участок вдоль воды со склона кажется таким удобным для ходьбы!, мы в очередной раз клюнули и спустились. Тропа, отличная!!!, ликуя помчались по ней. Оказалась очередная обманка. Я немного отстал и потерял из вида друзей, но мы же на отличной тропе! Тропа оказалась коротким отрезком, вышла к прижиму и как обычно распалась на несколько. Мои попутчики вовремя сориентировались и тяжко полезли вверх, я же, догоняя группу в запале выскочил на нижнюю тропку и по инерции пробежал несколько метров по склону с резко усилившейся крутизной. Склон оказался сложен из мелкой крошки, по которой в дожди видимо бежит вода и смыта вся растительность. Тормознувшись, увидел, что вниз метра четыре склона из мелкой ссохшейся крошки, затем обрыв метра три, а под ним бурлит ударяющаяся в берег основная струя реки. И тут мои ботинки заскользили. Инстинктивно упал на живот, как кот когтями попытался впиться пальцами в слежавшуюся крошку, но вес мой и рюкзака потянули вниз. Проехал с метр, и тут правый мизинец зацепился за тонкий, не толще моего же мизинца, оголенный сухой корешок молодой березы, которая сама чудом держалась на краю сыпушки. Этого хватило, чтобы остановить сползание и я ужом выполз на безопасное место. Подул на ободранные ладони и побежал догонять группу. В тот момент я даже не испугался. Осознание пришло гораздо позже...
На хорошую тропу вышли примерно в 1 км. от правого притока Шавлы - р. Чакрым, она вывела нас к месту переправы. Р. Чакрым имеет желтоватую окраску камней в воде, возможно от наличия железных руд в истоках. Ширина в месте переправы 15 м., глубина до 1-1,2 м., течение 1,5 м/с. Дно неровное, из «живых» камней среднего размера. Неподалеку обнаружилось бревно на высоте 3-4 м., но доверия не вызвало. Переправились стенкой. От переправы вверх и вниз по Чакрыму хорошая тропа, по ней и пошли вверх. Далеко уйти не удалось, уперлись в мощный скальный прижим, река ушла в каньон, пришлось вернуться назад к переправе. Тут и заночевали.
Река Чакрым (Суу-Катар).
Утречком двинулись по хорошей тропе вдоль Шавлы вниз (о, какое наслаждение после предыдущего шавлинского участка!). Радость убавила прибитая к дереву табличка «Алтайский государственный заповедник» с припиской мелким текстом перечня ограничений и напоминанием, что мы тут «вне закона». Через 1-1,5 км вышли на открытое место, впереди показалась долина р. Чулышман с большими равнинными берегами и несколько строений — видимо кордон заповедника. До кордона было не менее 2-х км. и был он на другом берегу, но мы испугались и чуть ли не по пластунски резко забираем вправо и вверх по голому склону до границы леса. За пару часов набрали метров 500 высоты и наткнулись на отличную, не звериную тропу, идущую по заросшему хвойным лесом плоскогорью вдоль Чакрыма. Похоже это конная «магистраль» егерей. Реки не видно и не слышно, она далеко внизу, справа по нашему ходу. Местность постепенно повышается, лес кончился. Пересекаем притоки, поросшие мхом заболоченные участки с изобилием голубики. Тропа иногда исчезает, вновь появляется, но идти здесь легко. И вот впереди показывается озеро Эри-Кель.
Озера Эри-Кель и Узун-Кель.
Озера большие и красивые, тропа хорошая. Слева виды массива г. Куркуре-Бажи, вершины в облаках, видны снежнички.
Но сколько здесь гнуса!!! Мошкара, комары, слепни!! То порознь, то все вместе они атакуют нас. Дошло до того, что мы не смогли сварить обед, на ходу поели всухомятку и бегом, завернувши морды тряпками, бежали по тропе.
Озеро Сары-Кель
Километров через 6 после Узун-Келя тропа отвалила влево, и идти снова стало тяжело. Река Кюнтарштун-Су, вдоль которой мы идем, ревет в каньоне. Начал-ся горельник, много поваленных стволов, начинается приличный уклон в сто-рону р. Чульча, одним словом - ад. Но все кончается, и мы выходим к Чульче, на берегу которой и заночевали.
По горельнику.
Река Чульча.
Утром перед нами сложная задача — переправа через Чульчу.
Кстати, в 2011 г. я ходил по Чульче от Чулышмана до знаменитого сейчас водопада Учар. Так вот, Чульчу я не узнал. Речка весьма бодрая, но ее масштаб мне показался гораздо меньшим, чем в 1976 г.
Метрах в 200-300 от устья реки Кюнтарштун-Су (по которой мы вышли на Чульчу) вверх по Чульче нашли вроде бы подходящее место для переправы. Ре-ка в этом месте шириной около 45 м, глубина до 1,2 м., скорость 1,5-2 м/с. Стенкой идти страшно, решено вешать перила. Запустили меня (у меня рост 178 см.) с шестом и страховкой веревкой.
Вода очень холодная, глубина и струя максимальны у противоположного бере-га. Делаем попытки, но идется очень медленно, меня несколько раз смывает. В последний раз вынесло на огромный валун на середине реки, я на него вылез и моих моральных сил не было, чтобы снова прыгать в холодную воду и возвра-щаться на берег. Двое моих страховщиков без зазрения совести сдернули меня с камня и подтянули. Спасибо Валере, он, поняв мое состояние, заранее развел огромный «пионерский» костер, в который выйдя из воды и раздевшись до трусов я лез не чуя жара))), волосы на ногах спалились, меня трясло. Пока я восстанавливал тепловой баланс, парни ушли еще выше по течению и там Ва-лера реализовал попытку перехода. Привязал к дереву веревку и по ней вер-нулся назад. Парни прочелночили с рюкзаками по перилам, и вот я остался на берегу один. Снова привязался и страхуемый уже с противоположного берега, без рюкзака с шестом перешел реку (в конце все-таки смыло, но это было уже даже весело). При переправе по перилам невысокого участника с рюкзаком (а он ходил два раза туда-сюда за рюкзаками), наблюдалась комичная картина: по мере удаления человека от берега, под напором воды на тело и рюкзак, перила натягивались сильнее и сильнее, в какой-то момент поток сбивал человека с ног и он летел, глиссируя по воде на животе вверх по течению, влекомый натянутой веревкой))).
После переправы быстро поставили палатку, сварили супчик, и тут у нас совершенно без зазрения совести (а нас воспитывали по принципу - «настоящие туристы водку не пьют») «ушла» вторая Московская. Скромничать не буду — наступило блаженство!, мы все резко окосели. Правда, это быстро прошло, но никаких последствий купания ни у кого не проявилось. Наш совмещенный обед-ужин махом рассосался и гонимые голодом, обследуя окрестности, Толя с Валеркой нашли кедры с недозрелыми шишками. Обжарив их в костре, пару дней подпитывались орешками. Правда от таких лакомств руки, рот, одежда в обгоревшей смоле, но это ерунда.
В общем, на переправу ушел целый день. И думаю, что нам очень повезло, что мы вообще смогли переправиться. Этому способствовало очень сухое лето и предосеннее время года, когда воды в реках минимум. При иных обстоятельствах, в лучшем случае пришлось бы искать путь отхода (даже не могу предположить куда), либо могли последовать драматичные последствия…
Переночевав, двинули вниз по очередной тропке. Наша следующая цель — озеро Арсоек. План был простой, спуститься по Чульче до речки Арсоек, а по ней вверх до озера. Через 5-6 км. тропка потерялась в валунах, уклон реки увеличивается до 5-10°, русло сужается. Начинаются прижимы, приходится подняться метров на 100 вверх и идти через буреломы. В просветах деревьев, за Чульчой, на юге виднеется г. Куркуре-Бажи. Наткнулись на жиденькую тропинку, ведущую от реки на север, и пошли по ней. Подъем очень крутой, лезем практически на четырех конечностях, через километр выбрались на какое-то плато. Плато протяженное, травянисто-болотистое. Местами, как острова, покрытые лесом холмы. Двигаясь далее на север, наткнулись на небольшое озеро, сообразили, что не то, которое мы ищем, резко повернули на запад, наткнулись на ручей и по нему поднялись к озеру Арсоек.
Озеро Арсоек.
Озеро красивое, окружено редким лесом с прогалинами, вид какой-то колдовской. Я уже писал, что по маршруту встречали много животных и их следы, в том числе всякие рога. Но тут нас ждал прямо королевский подарок. Недалеко от берега, в прозрачной воде лежали огромные лосинные рога на черепе. Видимо под действием минерального состава воды в озере, рога были светло-розовые и как бы светились! Толя не побоялся намокнуть, залез в озеро и вытащил рога. Их размер и вид поражали! Еще более поражал вес, казалось, они отлиты из чугуна! Сил их оставить у Толи не хватило, привязал к рюкзаку. В этот день мы обогнули озеро, оставив его справа по ходу и остановились на ночевку.
Утром, почти сразу, наткнулись на отличную тропу, явно человеческую и идущую в нужном нам западном направлении. Появился признак цивилизации - через ручей, впадающий в озеро, перекинут мосток из бревнышек.
Переход на р. Кайру.
От озера Арсоек тропа начинает очень крутой подъём на хребтик, иногда даже серпантинит. 2 км. подъёма принудили Толика выпустить скупую слезу и оставить найденные вчера роскошные рога(((. С хребтика снова вниз и далее путь вверх- вниз, по болотам и лесам, то по тропе, то без тропы и мы выходим к речке Сургязи. Переправа по камням, и тут очередная встреча с цивилизацией: на симпатичном лесистом островке у ручья следы пребывания хомосапиенс — остов чемодана, кострище и груда стеклотары. Еще через пару километров наткнулись на свеже-построенную избу, двускатный пятистенок, пока без печки. Вокруг все в свежих щепках, конский помет. Опасаясь встречи с егерями, быстро идем дальше. Отличная тропа снова идет вверх, через 1,5 км граница леса, перевал Сурязы и далее огромное живописное плато с отличными видами. Плато заросло березкой, на тропе курумник, мох. Слева гора Сундрук, справа, в облаке — Сундунтын-Тайга. Чуть далее открывается вид на озеро Сундрук. Тут мы наткнулись на дверь. Дверь лежала в березке, недалеко от тропы. Была сделана из нержавеющего металла, похожего на алюминий, с заклепками. Странным было даже не то, что в этой местности валяется дверь, мало ли… Интереснее было то, что она была как бы вырвана вместе с частью стенки. Края стенки рваные и мятые. Самолет что ли тут убился? Много лет мучился догадками, пока не случилась перестройка с гласностью, и нам рассказали, что на Чулышманское нагорье падают ступени ракет, а при неудачных пусках и сами ракеты, запускаемые с Байконура.
Дойдя по тропе до уровня озера Сундрук, резко меняем курс и с нагорья уходим на север в понижение к истокам реки Кайру.
Река Кайру.
Идем без тропы, по березке. Причем условия произрастания березки явно улучшаются. На плато она была по колено, а тут уже по грудь, приходится буквально продираться. Появляется ручей, по правому берегу доходим до первых кедров и встаем на ночевку.
Дальнейший путь по долине Кайру разнообразен: лесостепь в широких верховьях, каменистые склоны со змеями на солнышке в местах сужений долины, участки глухой тайги с обилием медвежьих следов в виде раскопанных муравейников, задранной коры на деревьях, огромных куч помета, двух медвежат и стойкого чувства взгляда в затылок в низовьях реки.
Зверек пришел, когда не ждали. От предполагаемой последней ночевки до пос. Балыкча по карте осталось не более 10 км. Наличие тропы, набранная форма и заканчивающиеся продукты гнали нас к поселку с магазином. У нас начался расслабон, обед предполагался в цивилизации. После очередного привала на притоке, по нашим прикидкам в паре км от устья Кайру, наш руковод махнул нам рукой — идите, на берегу Чулышмана ждите. Мы рванули, но метров через триста отличная тропа, как всегда, разбежалась на мелкие, мы инстинктивно пошли по нижней, сразу же выскочили на галечный пляжик и поняли, что дальше дороги нет вообще — река ушла в каньон с отвесными стенами в несколько сот метров. Покричали руководу — он откликнулся где-то не в далеке, и сели его ждать. Посидели, руковода нет, покричали — не отвечает. Валера, как самый быстроногий сбегал к ручейку, на котором мы расстались. Нет руковода. Еще посидели, покричали, еще раз сбегали назад - без результатно. Ситуация: нет руководителя, вперед идти некуда, еды практически нет - а время идет. Стало понятно, что Витя двинул на развилке троп скорее всего куда-то вверх. Деваться некуда, пришлось попить водички и двинуться вверх по крутому склону, заросшему кустарниками и заваленному валежником. Чем выше, тем двигаться становилось труднее, начались скальные участки, завалы огромных каменных блоков, все это в колючих зарослях, а в затылок непрерывно жарит солнце. Лишь к темноте склон начал выполаживаться, стали появляться настоящие деревья. В каком-то месте между камней услышали бульканье, с трудом удалось добыть воды. Котлы были у руковода, поэтому ужин был символический. Переночевали натощак, так же позавтракали и пошли дальше. Идти стало гораздо проще, выйдя на раздельный гребень р. Ташту и р. Кайру наткнулись на отличную тропу. В тот момент хотелось верить в лучшее, мы предположили, что руковод вчера ушел по правильной тропе, поднялся на гребень и уже свалил в Балыкчу. Двинули по тропе. Примерно пару километров тропа идет по заросшему лесом гребню, потом начался затяжной спуск, иногда достаточно крутой, с серпантинами, вскоре взору открылась долина Чулышмана и пос. Балыкча. Тропа проявила коварство и вывела к скальным сбросам. Видимо правильная тропа идет в сторону р. Ташту и там плавно спускается в долину, мы же, подгоняемые обстоятельствами, опять попали на звериную и выскочили на скалы. Скалы сильно разрушенные, похожи на меловые, с пещерками, вылизанными козлами. Мы, конечно, нашли спуск, но участок метров 60 преодолевали со страховкой веревкой. Далее плавное выполаживание, участок редкого леса, 800 м. пойменной долины с покосами, и мы на берегу Чулышмана.
Река Чулышман и озеро Телецкое.
Надежда увидеть руковода оказалась напрасна. Расспросили алтайца, занимавшегося покосными делами. С русским у того были проблемы, поэтому не знаю, понял ли он нас, но мы поняли, что он туриста не видел. Он же перевез нас в лодке через реку в поселок. В поселке было безлюдно, магазин закрыт, оказалось, что все на покосах. Надежда найти руковода растаяла. Покричали алтайцу через реку, переправились снова на правый берег. Быстроногий Валерка сбегал к месту выхода Кайру из каньона, вернулся и подтвердил, что с этой стороны пройти по реке тоже невозможно. Осмотрели, как смогли, участки под скалами, по которым спускались в долину, все безрезультатно. Уже начало темнеть, поставили палатку, вскрыли последнюю банку тушенки из НЗ, высыпали в нее сухарные крошки из пустых мешков, развели водой, согрели в кружках на костре и поужинали. Состояние было поганее поганого. Мы потеряли человека, кончился контрольный срок, мы были без еды и без денег, и было нам «зеленым» по 18-19 лет. Утром собрали рюкзаки, съели по паре оставшихся конфет, запили кипятком. Большего отчаяния в жизни я не испытывал, думаю, мои друзья тоже. Мы сидели в прострации и вариантов у нас не было никаких.
И тут случилось последнее чудо этого похода. Из редкого леска, со стороны спуска со скал, вышел Орел. Вид его был страшен. Рюкзака не было, штаны сзади порваны так, что видны трусы, лицо в запекшейся крови, обмотано бинтом, взгляд потусторонний, в абсолютной апатии.
Снова алтаец переправил нас в Балыкчу, нашли медпункт — закрыто. Пошли по дороге к Телецкому. В месте, где дорога подходит к Чулышману, мы втроем немного помылись, поменяли рваные штормовки и штаны на трикушки. Руковод от процедур отказался, штаны зашить тоже не захотел. Единственно, позволил поменять повязку на голове.
Топать до Телецкого по дороге на голодный желудок утомительно и даже хуже, сил не было вообще, кое как дошли. По дороге Орел немного рассказал о своих злоключениях после расставания с нами. Когда мы втроем пошли по тропе, он сразу пошел следом. Потом слышал, как мы его зовем, откликнулся. Но там, где тропа разбежалась на тропки, пошел по какой-то другой и попал не на берег, а в тот хаос на склоне, про который я написал ранее. Из каньона на гребень мы лезли видимо примерно параллельными курсами и неподалеку друг от друга. Так вот, продираясь по склону, он где-то сорвался со скалы, порвал ухо, ударился головой и вырубился. Сколько он лежал и дальнейшие действия помнил плохо. Рюкзак бросил, единственное что взял — документы, деньги и отснятые фотопленки. Если бы он ударился так, что не смог бы идти, в том природном хаосе его не нашел бы никто.
Дошли до Телецкого. На берегу упитанные плановые туристы и туристки, как могли развлекались в избытке жизненных сил. После обеда за ними приплыл «Пионер», загрузились и мы. Плыли долго, до сумерек. Дорогу отравляли сочные громкие воспоминания попутчиков о жаренной картошечке с колбаской и пр. и пр.
Приплыв в Артыбаш прямым ходом завалились в кафешку на пристани. Взяли все, что было в меню. Тарелки пришлось расставить на два стола. Быстро сметали все, взяли допом на утро по паре булочек на брата и кило шоколадных конфет. Вышли из кафе — темень и начинает накрапывать дождь. Немного отошли от кафе, практически на ощупь обнаружили несколько берез, растянули палатку за две верхние растяжки, заползли. Почему-то не спалось. Родилась идея — может по булочке зажевать? Единогласно поддержали и съели все булки вместе с конфетами. И тут разом накатила физическая усталость, отпустило моральное напряжение.... Уже засыпая, услышали, как прямо над головой грянула музыка, но нам уже было все равно. Утром обнаружили, что палатку мы повесили прямо под задней стеной танцплощадки посреди рощи из трех берез.
Дорога домой.
Ночью заморосил сначала слегка, а потом сильнее и сильнее дождь. Погода резко испортилась, стало по-осеннему прохладно, мокро, сумрачно и мрачно. Долго ждали автобус в Горно-Алтайск, и не было ясности, будет ли он вообще. Потом долго ехали на нем по разбитым и грязным дорогам, с переправой на пароме через Бию. Из Горно-Алтайска в Бийск добраться уже попроще. Далее на перекладных поездах в Н-ск с пересадкой в Барнауле (из Барнаула на почтовом - доооооолго). Прибыли. Баня, встреча с друзьями. Завтра 1 сентября — учеба….
