Неодиночный вояж Od1nok`ого Strannik`a
Добавлено: 09.03.2011 8:36
Начать, думаю, лучше всего с небольшой предыстории - рассказать о так сказать начале начал сих похождений.
Вообще идея не слишком длительной поездки в Горный родилась недели за полторы до собственно похождений, в лёгкой полутени июньского дня, на нагретых солнышком камнях близ одного небезызвестного клуба в центре Барнаула. Возникала идея эта во время разговора двух несерьёзно настроенных чувачков, и была совершенно безобидной. Что-то вроде «поездки за Чемал на пару-тройку дней (или даже на уик-энд), причём непременно стопом. Но вдруг стала стремительно развиваться в сторону «чуть подольше» и «залезть бы куда-нибудь». Залезть хотелось непременно. И чтоб поближе к трёшечке, тысяч метров, а не кэ эс.).
Итак хочется: вырваться из города, и подальше, отдохнуть душой, наслаждаясь красотами, и в меру отдохнуть телом, не забывая подниматься куда-то. Подниматься, спускаться, лазить, скользить, прыгать, скакать с камня на камень, летать и всё такое, но дней-то совсем немного. Радует лишь то, что сейчас начало лета и совсем рядом горы со снежком – на расстоянии трёх-четырёх сотен километров, и начиная с двух с половиной тысяч от уровня моря. Если повезет. А если не повезёт то чуть выше. Как бы там ни было но непременно хотелось чтоб со снежком, чтоб полазить, чтоб для души отрадно. Ну это то чего мне хотелось).
Стремительно и неотвратимо идея превращалась из матрасной поездки в что-то более туристское. Партнёр с которым рождалась идея поспешил от неё открестится, видя во что она превращается. Но роль напарника перехватила подруга дней моих суровых. Тут надо обратить внимание на то, что человечек этот горы ранее видела только на картинке. Да, и такое случается! И требует исправления)) Исправление исправлением, но ведь хочется что-нибудь перечисленное выше, а тут совершенно неопытный партнёр, не очень физически сильная девушка. Подумав, прихожу к такому умозаключению: совершенно необходимо сделать ей приятное, показав горы, более-менее настоящие горы, а не то, что можно увидеть из матрасной поездки, но при этом постараться сделать так, чтобы ей было это по силам, а неопытность перекрывалась моим походным опытом. Ну и про залезть куда-нибудь тоже не забываем.
В результате изысканий места, куда отправить свои попы на приключения, мы остановились на Теректинском хребте — на северной его половине.. Центральной части этой половины. Было решено подойти к хребту по речке Онгудайке, выбраться из долины на вершину Улюты, далее через Аккем двигаться по хребту, выписывая полукруг к вершине Учемдек, в идеале залезть-таки на неё, а затем выйти в цивилизацию по Каракольской долине. Потратить на всё это думалось дней восемь-девять, да даже семь. В идеале. Семь чистых, без непогоды, полуднёвок всяких там. Ну, может быть ещё денёк на восхождение.. Более полутора недель на всё затрачивать нельзя. Идея добираться автостопом остаётся, причём на ней акцентируется значительное внимание. Сезон ещё не открыт, трафик в горы не очень большой, и я понимаю что это может подзатянуться. Но это интереснее, чем на регулярном транспорте, и мы надеемся быть у начала пешей части похождений ближе к вечеру, при самом удачном раскладе, на крайняк на следующее утро.
Пока всё это обдумывается, происходят достаточно лихорадочные сборы, поиск и приобретение нужного снаряжения, закупка продуктов. Надеясь на достаточно щадящую погоду и в общем-то не слишком пессимистичные прогнозы на время похода, останавливаемся на довольно лёгкой экипировке. Штаны с ветровками, в которых мы пробудем практически весь поход; свитера которые будут одеваться изредка, и куртки которые одевались всего разок, да и то во время любования ночным небом; кроссовки, на которые при необходимости одевались кошки; шляпа энд панама, и пара альпенштоков дополнят наши костюмы. Накануне выезда затарили рюкзаки (мой старый добрый макалу лайт и некое ноу нэймовое светло-синее чудо) провизией, бивачным барахлом, снаряжкой, газом, топор с собой даже не берём, полностью понадеявшись на ковеевскую горелочку, что конечно несколько авантюрно, но в том что-бы доверить весь отдых стограммовой железячке есть нечто прекрасное)) В снаряге минимализм: полтинник восьми-миллиметровки, метров двадцать шести-миллиметрового шнура, беседки, две рогатые восьмёрки, пара буров на случай плотного фирна, пол дюжины карабинов, жумар. По провизии расклад такой – около килограмма в день на двоих. Подруга решает на время похода поддержать моё вегетарианство, по-этому животную пищу не берём. Зато много сладкого и орехов. В общем на выходе получается 12 – 13 килограмм у Анечки и около четвертака у меня. С утреца пораньше отправляемся в путь.
Анечка офигела, когда поняла, что «прогулка» по горам — не безобидная шутка, а вполне реальное мероприятие, подготовка к которому уже пошла полным ходом. Отправиться вдвоём, неизвестно куда, автостопом.. Надо сказать, что последний раз на уроке физкультуры я в была в начальных классах школы, и, мягко говоря, хорошей физической формой не отличаюсь, как и крепким здоровьем. И вот, воспринимая всё, как игру, до конца не веря, что задуманное всё же осуществится, я уже иду к автобусной остановке с огромным тяжеленным рюкзаком за плечами. А потом стою на трассе с оттопыренным, поднятым в верх большим пальцем.. о_О
Утро намекает что денёк будет погожий, вот-вот покинем сити, настроение ништяк) чтобы выбраться на М52 едем сначала на вокзал, где садимся на газельку едущую куда-то в пригород, и проезжающую по нужной нам трассе. Около девяти утра начинаем стопить неподалёку от развилки Барнаул-Новосибирск-Бийск. Машин мало, но вскоре останавливается грузовичок-японец. Водитель перевозящий груз мороженого предлагает подбросить нас до Бийска, доезжаем до него не сразу — по пути водила выгружает часть мороженого в придорожной кафешке у Троицкого и в деревеньке под Бийском. К сожалению, после Бийска мороженщик едет в Белокуриху. На старой волге выезжаем за Бийск, голосуем около отворота на аэропорт. Проходит немало времени прежде чем останавливается следующая машина. Но оно того несомненно стоит – судьба приносит нам позитивного драйвера на быстром седане, катящего в Горно-Алтайск под бодрые звуки ска-музыки. Время до Маймы пролетает незаметно. Искренне жаль что нам с ним по пути не так далеко, как хотелось бы. Потусив под Маймой садимся в минивэн к какому-то дедку едущему в Камлак. От Камлака доезжаем всего лишь до Черги.
Вечереет. Принимаем решение искать ночлег. Проведя скорую рекогносцировку, обнаруживаю травянистую, не очень ровную, кочковатую лужайку. Зато её не видно ни с трассы, ни из деревни, и в общем-то здесь весьма уютно. Весь кайф портят комары, поэтому с установкой палатки не мешкаем.
Первая ночёвка в палатке, после первого опыта автостопа.. Что сказать, день был утомительным, но интересным. Мне всегда хотелось попутешествовать подобным образом — романтика большой дороги, знаете ли))) Бытует мнение, что автостопом дешевле — ничего подобного! Пока ты ждешь подходящую машину, время неумолимо бежит, и то, что ты потратил бы на билет, все равно уйдет на перекусы в пути, ведь подвозят чаще всего от одного населённого пункта к другому, и соблазн познакомиться с местными магазинами очень велик.. Однако, разнообразие, и постоянное ожидание: «а что же будет дальше», - дорогого стоит. Присутствовала, разумеется, и некая доля адреналина, люди-то всё-таки незнакомые, но, нам везло и нас везли, нормальные, вполне адекватные водители. И хотя Странник расстраивался, что не удалось попасть в горы в первый же день, для меня и этот пройденный путь уже был достижением.
Свежее ясное утро, капельки росы быстро исчезают под лучами восходящего солнца. Первый походный завтрак, упаковка скарба в рюкзаки. За пять минут спускаемся на трассу по крутенькому склону, заросшему высокой - по грудь травой. Под полутенью от раскидистых сосен ещё витает утро, а у дороги уже начинает припекать солнечный летний денёк. Не долго ли, ни коротко ли, точно уж и не припомню, ждём мы свою первую на сегодня машину. Ей оказывается старенькая волга с алтайцами: тётки-пассажирки и парень-водитель. Доезжаем до Шебалино, где надолго застреваем у магазина, поедая мороженое и распиваем квас, пока наконец-то не уезжаем на ещё более старенькой волге. Водитель, казах преклонного возраста из Кош-Агача, довозит нас до Онгудая, где начнётся пешая часть нашего мероприятия. Вдоль дороги много полянок ярких огоньков, особенно после Семинского.
Выгрузившись на трассе отвергаем предложение проезжавшего мимо таксиста доехать «куда угодно по Алтаю за умеренную плату», спускаемся к Урсулу. Переходим по мосту и оказываемся в центре селения Онгудай, где есть все признаки райцентра, как-то: приличный продуктовый супермаркет, полноценная аптека, хозмаг в котором можно приобрести например батарейки «durasell». Всё это расположено по двум сторонам вытянутой площади. Торговая часть сменяется какими-то административными зданиями в два этажа, а сразу за ними жилая улица, идём по ней. Резвящиеся дети, компании молодёжи, дядечки и тётечки - практически все вокруг алтайцы. Отдельные подвыпившие субъекты как-то теряются среди толпы. Но всё-таки первый местный, представший нашему взору, был совершенно пьян и двигался галсами по дороге, с трудом удерживая себя в вертикальном положении. Закупив то, чего нам не доставало для полутора-недельной автономки, затарившись на вечер свежими булочками и молоком, минут пятнадцать поднимаемся по кривенькой улице, по пути освежаясь из придорожных колонок.
Освежаясь?!! Да я чуть не померла от жары!!! Плелась совершенно измученная от колонки к колонке! Было ощущение, что мы — какие-то инородные существа, а вокруг одни чужаки, равнодушно занимающиеся своими делами. Я была практически без сил и очень обрадовалась, когда мы вышли, наконец, из населёнки, напоследок остановившись под берёзой.
Сразу за последними дворами устраиваем короткий отдых под хиленькой берёзкой. Немного отдохнув от первого марш-броска, по хорошей грунтовой дороге торопимся прочь от гнёта цивилизации, техногенных шумов и антропогенного загрязнения.. Дорога бегущая то редколесьем, то по лужайкам со свежей травой быстро превращаться в конную тропу, с текущими по ней ручейками талой воды. Лес всё глуше, тропа змеится по склону высоко над рекой. На одном из привалов вырезаем себе палки-альпенштоки из срезанного кем-то молодняка.
К речке Онгудайке тропа выводит нас только к исходу дня. Должно быть тихая в середине лета, сейчас Онгудайка бушует, насыщенная паводковыми водами. На месте конного брода кипящий котёл ледяной воды. На противоположном берегу стоит крепкая избушка, заметившая нас собачонка поднимает шум, чем привлекает внимание хозяина. Пытаемся перекричать шум воды, но бесполезно, знаками алтаец объясняет, что выше по течению есть переправа. Проходим по берегу метров сто. Да, переправа есть, но представляет собой хоть и не узкое, но влажное бревно, подскользнуться и упасть с него — раз плюнуть, а попав в водно-каменную молотилку живым скорее всего не выберешься. Преодолев бревно, только убеждаюсь, что это слишком опасно, и я не могу рисковать чужой жизнью. Да и в общем-то и не важно, по какому борту долины нам идти, так что остаёмся на этом берегу.
В полусотне метров выше брода начинается заросшие лесом курумные поля. Быстро прячется солнце за нависшими над долиной горами, стелется меж деревьев полумрак.. Поспешно ищем, где бы поставить палатку, но нет никаких признаков подходящих площадок. Скоро наступит темнота, а вокруг нас лишь камни, бурелом, и кочковатые куртинки травы.. Камни покрыты хрустящим под ногами лишайником, между ними пятна влажного зелёного мха. Старые пихты и ёлки загадочно изгибаются в наступающем мраке потухающих сумерек. Выбираем между неровным пятачком травы и мха, и лежащей неподалёку большой глыбе. Выбор падает на последнюю. На глыбу накладываем слой мха, чтобы хоть немного выровнять наклонную поверхность и скрыть неровности. Через четверть часа работы ложе готово. Далеко не идеально, но лучше так чем холодная ночёвка, сидя на пенёчке, перспектива которой замаячила было на миг. Площади немного не хватает для нормальной установки внутренней палатки, поэтому углы немного свисают. Камни в оттяжках тента свисают по периметру глыбы, сантиметров 40 не дотянувшись до «земли». Конечно сильный ветер эта конструкция не выдержит, но ночка намечается погожая.
Уже в темноте залезаем в палатку. Я немного расстроен оттого, что не дошли сегодня, как я хотел до первого снега. В окружившей палатку тьме слышатся всякие звуки, невольно возникают мысли о рыси и медведе. Но знаменитая усталость первого походного дня быстро берёт своё, и вскоре уже ничто не может потревожить наш сон.
Самая странная ночёвка в моей жизни! На большом камне, покрытом мхом, посреди леса.. Да ещё и после такого дня.. Я впервые пила из ручья!!! Это такой непередаваемый восторг!.. Потом, переход по лесу, по дороге, переходящей в тропинку, периодически исчезающую в зарослях.. Шум реки, и выход к берегу, к бревну. Мне казалось, я была вполне в состоянии пройти по нему, но мой спутник категорически был против, только потом пришло осознание, что, действительно, это могло бы стать первым и последним путешествием в моей жизни. Ведь это горная река, быстрая и холодная, способная просто измолотить тело по своим выступам.
первая ночевка:
за Чергой:
в Онгудае:
Урсул:
по долине Онгудайки..:
Раннее свежее утро. Даже пожалуй чересчур свежее. Ещё стоит полумрак, лучи солнца ещё не сверкнули из-за гор, а я уже шагаю по куруму к реке. В руках баклашки для воды. Иду на шум, стараясь держаться на прямой линии, никуда не сворачивая, чтобы возвращаясь обратно не потерять палатку. В синеватом утреннем сумраке на фоне разноцветно-серого камня прикрытая деревьями и кустарником палатка практически не видна на расстоянии нескольких десятков метров. Наконец-то дохожу до Онгудайки. Здесь это уже не взбесившаяся речонка, а спокойный ручей. Ледяная вода до красна обжигает руки.. Пока хожу за водой спутница хозяйничает в лагере. Кипятим водичку, попутно собираю рюкзаки. Хочется поскорее покинуть клеще-опасную зону, так что торопимся, даже забываем сфотать такую необычную стоянку.
Довольно скоро курумы покрываются зарослями ароматно-цветущего кустарника. По звериным тропкам поднимаемся по пологой долине, постепенно забирая к востоку. Через некоторое время курум совсем сходит на нет, продираемся через густой лес с плотным кустарниковым подлеском. Вскоре выходим на старую конную тропу, постепенно она становиться круче и всё более заросшей. Небо практически безоблачное, солнышко жарко припекает. На горизонте видно Сарлык, гребень отрога где-то перед нами; время от времени между деревьями мелькает северный склон Вершины Улюты. С каждым шагом тропа всё менее набитая, размыта весенними ручейками, приходиться перелазить через повалившиеся деревья.. Постепенно исчезает и это, опять выходим на курумник. Анечка начинает сильно уставать, поэтому даю ей небольшой отдых, а чтобы не терять время делаю челноки по очереди то со своим рюкзаком, то с её. Она в это время поднимается налегке. То ли отдых был весьма кстати, то ли возопила совесть, но через три коротких перехода новоявленная туристка забирает свою ношу, и такая моя помощь больше не окажется нужна.
Я же говорила, что не отличаюсь хорошей физической формой.. :-[ В какой-то момент показалось, что сердце, колотящееся чуть ли не в горле вот-вот взорвется, и я упаду в обморок. Разумеется, мне было неловко, когда Странник, перетащив мой рюкзак, спросил, нужно ли нести меня)) Пришлось собраться с силами..
Среди крепких кедров мелькают разноцветные пятачки, здесь ещё больше цветов, чем внизу в долинах. В основном это белые, жёлтые и синие анютины глазки и розовые метёлки бадана. Сейчас, наверное самая цветущая пора, ну по-крайней мере раньше я не видел в горах так много цветов, как во время этого похождения.. Ещё один рывок, и мы наконец-то выходим на широкий отрог. Здесь среди редколесья притаилось несколько останцев, на один из которых быстренько залезаем, чтобы ещё лучше лицезреть окрестности. Сейчас мы находимся немного выше перевальной седловиной между долинами Улюты и Карешкана, прямо перед нами вершина 2293, чуть правее Вершина Улюты, левее видны отроги Теректинского хребта. Спускаемся к широкой заросшей кустарником седловине по системе звериных тропок, пересекаем её и вдоль цепочки останцев поднимаемся к первому снегу.
Пройдя ещё немного выходим на неширокую террасу с удобными площадками под палатку, небольшими озерцами талой воды, и большим количеством сушняка поблизости. Решаем дальше сегодня не идти, так как неизвестно, что там дальше со стоянками. Быстренько разбиваем лагерь, и отправляемся на вершину 2293. До заката ещё около трёх часов, так что должны успеть.
Сначала по каменистым осыпям, затем по некрутому снежнику, потом снова по камням, и мы выходим наконец-то на первую для Анечки вершину. Наверху дует холодный ветер, да и время поджимает, так что, не задерживаясь, двигаем вниз. На снежнике пытаемся глиссировать, получается не очень – крутизна небольшая, да и снег за день размяк. К палатке возвращаемся на закате.
Какая же потрясающая природа у нас на Алтае! Столько цветов — красотища! Идти по душистой поляне совсем не хочется, после каждых пяти метров возникает желание упасть на траву и валяться на ней до заката. Но надо идти, идти, идти.. И вот, Снег посреди лета! Это очень впечатляет, когда в течении пары часов ты переходишь из одного времени года в другое — сказка!
Первая вершина.. смутные ощущения. С одной стороны, горные вершины в моем сознании были непременно высоченные, с заснеженным острым пиком, а тут, простите, сосок какой-то на земной поверхности.. или пупырек, как называет их мой спутник.. А с другой стороны, когда ты долго-долго идёшь, поднимаешься, и видишь тур с грудкой камней, оставленных здесь неизвестно кем и когда, то охватывает особое трепетное чувство, и радуешься, что вот ты здесь, ты дошёл, и можешь внести свой вклад в эту каменную горку.
" Я впервые пила из ручья!!! Это такой непередаваемый восторг!..":
мы не выбираем лёгких путей!:
в.2293:
Вершина Улюты:
разминочка:
останцы:
на распутье:
любуемся открывающимися видами:
Панорама со склона вершины 2293 на восток:
Панорама со склона вершины 2293 на север:
первый снег:
в дом обутым не входить!:
первый раз на вершине:
маскировка:
На утро небо хмурится, особенно над предстоящим маршрутом, поэтому с выходом не торопимся. Позавтракав, отправляюсь бродить по окрестностям, Аня отдыхает в лагере. Прогуливаюсь среди скальных выходов, фотаю, лазаю.. Постепенно серое небо сменяется переменной облачностью. Угроза непогоды сходит на нет, и, перекусив, уходим в сторону седловины между Вершиной Улюты и вчерашней вершиной.
Заросли невысокого кедрача сменяются курумами, снежниками, и болотистыми полянками, заросшими всякими разными цветами. Большая плоская седловина покрыта курумом, карликовым кустарником, замшелыми низинками. Всё это напоминает некий приполярный тундровый пейзаж. За пол часа проходим седловину и оказываемся перед восточным склоном Вершины Улюты. По снежникам поднимаемся на плоскую, характерную для местных гор вершину высотой 2375 метров. Сходили к триангуляционному сооружению. Перекусили финиками и орехами, и продолжили путь на юго-запад – в сторону горы Аккем.
На спуске крутые склоны чередуются с неширокими террасами. Вечереет, поэтому я убегаю вперёд в поисках места для стоянки. Останавливаемся на небольшой неровной травянистой площадке. Готовой воды нет, приходиться топить снег. Вечер дарит ещё один прекрасный закат..
хмурое утро:
фотосессия останцев:
прямо по курсу Вершина Улюты:
на снежнике:
в.2293
триангулятор на Вершине Улюты:
долина Онгудайки:
вид на в.Аккем с места ночёвки:
на закате:
Утро встречает идеальной походной погодой – тепло, свежий ветерок. По ещё более широкой седловине выходим к склону Аккема. Преодолеваем болотце с талой водой и выходим к протяжённому снежнику, ведущему почти до самой вершины. Снежник крутоват, а покатившись по нему можно вылететь на камни, поэтому надев кошки и связавшись начинаем подъём. Набираем по снежнику пару сотен метров высоты, выйдя на камни, снимаем рюкзаки и налегке отправляемся на вершину. Там расположено триангуляционное сооружение, поднявшись на которое устраиваем перекус. Отсюда хорошо видны горы Теректинского хребта, в том числе гора Учемдек. Вернувшись к рюкзакам продолжаем идти на юг по пологому снежнику, обходим по западному склону вершину 2452, и, спустившись на седловину между долинами Улюты и Аккема, устраиваем стоянку.
Место удобное – рядом с палаткой ручеёк со свежей водой и небольшое озерцо, в котором я с удовольствием поплескался, смыв походную усталость. Закончился пятый походный день, а нашими темпами плестись до Учемдека ещё дня три. Поэтому решаем сходить радиалочку к горе Ильгумень, а затем выходить по реке Малый Ильгумень. Ночью очень необычно кричат какие-то птицы.
Идти в связке было очень интересно, и немного трудновато, верёвка намокла, стала тяжелее, и, кроме своего тела, приходилось тащить ещё и её)) Но мне понравилось, захотелось приобрести кошки, всё-таки кроссовки — мало подходящая обувь для ходьбы по снегу, но, хорошо, что они хотя бы не развалились от такого нещадного использования!
Эта стоянка — самая любимая, очень удобно, все есть.. Вот бы рядом более большой водоём, домик, и с удовольствием осталась бы там жить!
Ночные птицы — это отдельная история, точнее, песня! ТАКИХ звуков я в жизни не слышала.. Очень смешно! Такое впечатления, будто птица разгоняется, заводит мотор, и взлетает, как вертолёт, испытывая при этом чуть ли ни оргазм.. Жаль, не удалось посмотреть, как они выглядят днём..
на утро:
гора Аккем:
Вершина Улюты:
район горы Учемдек (вторая справа):
вид с вершины Аккема на юг:
дальнейший путь
водные процедуры:
Наутро вновь тёплая безоблачная погода. Пересекаем пологую осыпную вершину 2422 и выходим в верховья долины истоков Малого Ильгуменя. Долина напоминает пологую заболоченную чашу, около трёх километров в диаметре. Всё заросло разноцветно цветущим ивняком, в промежутках между кустарником разбросаны куртинки ярко-желтых калужниц. Сделав недолгую остановку для запечатления всей этой красоты, начинаем пересечения долины. Держим курс на средне крутой осыпной гребешок, по которому задумали подниматься на плато горы Ильгумень. Немного не доходя до гребня перекусываем на берегу небольшого озерца. У подножия гребня тридцатиградусный снежник, который преодолеваем без кошек и не связавшись – Анечка уже более уверенно пользуется альпенштоком. Набираем по снежнику чуть более полусотни метров и выходим на осыпную часть. Кое-где на гребне участки скального характера. Становиться видно Ильгуменские озёра, и всю верхнюю часть долины Малого Ильгуменя На гребне встречаются заросшие полочки, резкие сбросы, крутые нагромождения каменных плит. При перепаде высот от начала снежника до обрыва плато около 250 метров. Преодоление этого в общем-то несложного (но самого непростого за поход) препятствия отнимает почти полтора часа, вместо запланированных двадцати-тридцати минут. Будь я один, то уложился бы в пол-часа, но Анечка поднимается гораздо медленней, и постоянно останавливается на отдых, кроме того в некоторых местах ей, как она призналась «страшно»..
Блин, ну правда, страшно!!! Причём пугает не высота, а шатающиеся камни, грозящие полететь вниз, вместе с моим бренным тельцем..
Выйдя на плато около четырёх пополудни мы уже не успеваем на вершину Ильгумень. – До вершины ещё более двух километров осыпей, карлушки и снежников, и сотня метров высоты, поэтому продолжаем наш путь на север, вдоль края обрыва – в сторону вершины 2521. Невысокий турик символизирует высшую точку нашего похода, и как минимум до следующего сезона станет самой высокой точкой земной поверхности на которую поднималась Анечка..
О, да! Аллилуйя, что мы не пошли дальше! Я бы не вытерпела, мне хватило высоты! Было очень красиво, виды отличные, но усталость никуда не денешь..
На спуске воспользовались длинным нешироким снежником. На раскисшем снегу встретились довольно-таки свежие следы, предположительно рысьи. Спустившись пониже седловины между двумя вершинами 2521 попадаем в болотце возникшее от таяния снегов. Чтобы не мочить кроссовки пару раз разуваемся, перед преодолением протяжённых участков талой воды. Но потом плюём на это дело – занимает много времени, да и вода кажется ещё холодней. Идём прямо в кроссовках. Надо сказать что это пожалуй единственный момент за весь поход, когда кроссовки причинили дискомфорт и захотелось ботинки, или лучше резиновые сапоги. Наконец выходим на широкую сухую седловину между вершинами 2521 и 2422. Чтобы не набирать лишнюю высоту обходим вершину 2422 по западному склону. Сначала по снежнику, затем в проходах между карликовыми ивами, и по долгому пологому подъёму выходим наконец-то к лагерю. А там нас ждёт неприятный сюрприз..
Ещё на подходе я заметил неладное – было хорошо видно что палатка открыта. Но самопроизвольно такое случиться не могло. Кроме того сама палатка как-то осела и искривилась. А пятнадцатью минутами ранее нам попадались медвежьи следы.. Приближаюсь к палатке с самыми неприятными предположениями, - перед глазами встают картины разрушенного бивака, съеденных продуктов.. Палатка не шевелится – значит незваный гость-вандал уже покинул место преступления. Подойдя ближе понимаю что налётчик не медведь – вход не разорван, а попросту расстегнут. Из земли выдернуты все колышки, вокруг разбросаны камни с оттяжек.. Заглядываю в палатку – внутри творится полный кавардак, но вещи и продукты на месте. Из потерь – упаковка сгущёнки. И ещё полог тента прожжён в двух местах сигаретой. Долго пытаемся понять смысл всего этого. Но ничего вразумительного на ум не приходит. Видимо не обнаружив ничего ценного, - фотоаппарат, мобильники, верёвки и железо у нас были при себе. А из вегетарианского рациона заинтересовавшись лишь сгущёнкой, вандал просто напакостил и отправился дальше. Посетовав на случившееся, переустанавливаем палатку, ужинаем, и уставшие после напряжённого дня погружаемся в сон. Вечер выдался конечно неприятный, но в общем-то всё могло быть гораздо хуже – в конце концов на месте лагеря могло оказаться пустое место..
Я была безгранично возмущена! И разочарована. Чего-чего, а такого не ожидала. Ну как можно, на природе, в горах, так пакостить?!! До сих пор злюсь, как вспомню!
в.2422 и 2521:
Учемдек и его безымянный сосед:
вид в сторону долины Малого Ильгуменя:
вид в сторону долины Аккема:
гора Аккем:
виды со склона в.2422:
цирки Ильгуменя:
Ильгуменское озеро, в левом верхнем углу виднееться Белуха:
гребень на плато горы Ильгумень:
растительный мир горного болота:
Круговая панорама верховий долины Малого Ильгуменя:
вместе весело шагать по болотам!):
цирки Ильгуменя:
нам туда!:
Ильгуменские озера:
Белуха:
вершина Ильгуменя:
вид на все вершины похода:
На утро небольшая облачность, не жарко. Собрав лагерь двигаемся в восточном направлении с небольшим набором высоты. Обойдя с севера вершину 2335 спускаемся по её восточному склону заваленному курумом, в промежутках между которым растут смородина, шиповник, жимолость. На склоне несколько невысоких останцев. Напротив на склоне гораздо более серьёзный скальный комплекс. Решаем ставить лагерь на седловине, а завтрашний день посвятить скалам. Находим место под палатку, оставляем рюкзаки и отправляемся к скалам на рекогносцировку. Почти час лазаю по скалам под прицелом фотокамеры. Скалы, скальные выходы и останцы высотой 8 – 12 метров. До 90° крутизной. Лазанье по трещинам, выступам, полочкам. Порода заросла лишайником - цепкая, приятная на ощупь. На последней скалке попадаю в «затык» добавивший дозу адреналина в мой фри-лазание. Поднимаясь по широкой вертикальной трещине, оказался на слишком сложном участке. Не уверенный в успехе дальнейшего продвижения вверх, ухожу вбок. Дальше есть вариант выхода вверх по отколу, что естественно очень опасно. Настолько, что на секунду перед глазами предстаёт картина, как я падаю к ногам любимой, с десятиметровой высоты прямо на камни. Исход такого падения ясен и ребёнку. Но продолжать траверс также невозможно – пара слабо выраженных зацепов, уводящие за перегиб скалы не очень то перспективны. Оценив ситуацию принимаю решение штурмовать откол. Здесь важна скорость – чем быстрее я проскочу подвижный кусок скалы тем лучше. Передохнув минуту –другую, устремляюсь вверх, быстро проскочив опасный участок. Спускаюсь с покореной скалы свободным лазаньем по сильно разрушенной стенке. Затем устраиваю фото-охоту за бродящим поблизости табуном.
Анечка тем временем отправляется к рюкзакам. Нащёлкав два десятка снимков иду вдогонку. Пасмурное небо не вселяет оптимизма, но, надеясь на лучшее, быстро разбиваем лагерь и последний раз засыпаем на хребте..
Этот день предвещал завершение путешествия.. Близится выход, и это чувствовалось очень хорошо. Усталость стала обычным состоянием.. Ходить по курумнику было сложно, постоянно боялась упасть, подвернуть ногу, они же шатаются.. но потом эти бесконечные каменные поля казались совсем естественными, и ты идёшь по ним, и кажется, что только этим и занимался всегда, а цивилизованная жизнь — какой-то призрачный сон, её и не существует вовсе, есть только камни, камни, камни, покрытые разноцветным лишайником, собирающимся в причудливые узоры и образы. Если бы не было седловин с растительностью, можно было б совсем потеряться в пространстве и времени. О своей городской жизни я начала вспоминать только на четвёртый день похода, это было удивительно и приятно. Но когда цивилизованная жизнь напомнила сознанию о себе, сразу потянуло домой. Я понимала, что Страннику было, мало, ему хотелось ещё полазить, побродить.. Но время начало поджимать, и нужно было срочно уходить..
в.2293:
верховья Малого Ильгуменя:
склон с скальными выходами:
использование скал по назначению):
лошадки:
Наутро низкие серые облака, порывы ветра, время от времени идёт дождь. Полазить сегодня не удастся, а ждать погоды некогда. Хорошо, что вчера хоть немного полазил.. Новая задача на сегодня – спустится в долину, и максимально продвинутся вниз. Влажно и прохладно, но в общем-то терпимо. Идём по мокрому куруму, продираемся сквозь влажные кусты. Проходя мимо скал глотаю слюнки, рассматривая то многое, что не успел облазить накануне. Осталось самое вкусное: серия разнообразных скальных выходов; и соблазнительный скальный массив почти в пол сотни метров, на котором читаются красивые вертикальные линии. Пройдя по заросшему травой и кустарником проходу между скал, начинаем спускаться по крутому склону. Быстро попадаем в зону леса. Деревья чередуются с травянистыми полянками. Вскоре выходим на колею промятую в траве. Кто-то поднимался сюда на уазике. Быстро сбрасываем высоту, вскоре колея превращается в размытую грунтовку. По которой мы приходим в гости к стаду крепких бычков. Все как по команде начинают пялится на нас. Сначала кажется что они проявляют интерес к оранжевому костюму Анечки, но видимо их заинтересовал сам факт появления среди них представителей рода человеческого.. Прошагав мимо стада выходим на свежую вырубку. В освежённом дождём чистейшем горном воздухе витает насыщенный аромат кедровой древесины. После вырубки дорога становиться более накатанной. Проходим мимо ещё одного стада. И выходим наконец к Малому Ильгуменю. Отдохнув продолжаем наш путь на встречу с цивилизацией. Идём по хорошей грунтовке, мимо алтайских стоянок и зимовий. Не доходя до Чуйского тракта около четырёх километров переходим по мосту на другой берег и разбиваем лагерь в трёх десятках метров от какого-то домика. Через некоторое время к нам выходит хозяин. Он предупреждает нас что мы встали на земле принадлежащей местному фермеру, из-за чего у нас могут возникнуть проблемы. Но, надеясь на лучший исход, мы пренебрегаем его советом.
Спускаться было холодно и мокро. Однако, грех жаловаться, ведь погода в остальные дни была просто чудесная! К тому же ароматы стояли великолепные. Особенно я была в восторге от кедра. Взяла домой маленькую дощечку, до сих пор нюхаю её, чем вызываю подозрения близких в токсикоманстве))
Выход на дорогу и приближение к людям вызвало забавные ощущения, будто мы — инопланетяне! Так странно было видеть эти домишки — зимники и летники, животных, пасущихся хоть и не в жёстком загоне, но не на воле, потом людей, копошащихся в земле.. Все это казалось каким-то неестественным.
на утро низкие серые облака:
горы верховий Малого Ильгуменя:
упаковались):
выходим на дорогу:
бычки:
Малый Ильгумень:
коровки с телятками:
в долине Ильгуменя:
шустрая гусеница:
Утро пасмурное – Чикет скрыт облаками. В такую погоду через перевал мало кто поедет, и, соответственно, шанс уехать практически нулевой. Так что отсиживаемся в палатке. Время от времени накрапывает дождик. Но после десяти погода начинает налаживаться. Пока сворачиваем лагерь к нам подъезжает серебристый джип-мерседес - довольно-таки неожиданное явление в горах Алтая, где более привычен уазик. Из джипа вываливаются трое поддатых алтайцев. Водитель и есть тот самый фермер, которому принадлежит эта земля. Осыпают нас расспросами кто мы, откуда, где были, что видели.. Настроены доброжелательно, фермер обещает подвезти на тракт, после того как вернётся после осмотра стада выше по долине. Алтаец довозит нас до села Хабаровка, где высаживает на остановке. Спешим покинуть село, дабы не пересечься с менее доброжелательным местным населением. Пройдя сотню метров за границу села начинаем стопить. Остановился меркантильный молодой алтаец на дорогом седане. Отправил его восвояси. Прошло немного времени и остановилась «буханка» со связистами . Они держат путь на Семинский, с остановкой в Онгудае. Пока связисты занимаются своими связистскими делами, закупаемся молоком и свежим хлебом. Нам предлагают заночевать на базе рядом с Семинским, приглашение весьма кстати, ибо всё вокруг заволокло. На перевал поднимаемся практически при нулевой видимости. А выехав на грунт погружаемся в полнейшее молоко. Дорога кое где размыта, и мы ломимся какими то объездами, ежесекундно рискуя налететь на дерево.. Наконец-то приехали на базу, встретившую нас не очень то приветливо – леденящий ветер нёс клочья серых влажных облаков. Но уже через несколько минут мы устраиваемся в небольшой тёплой комнатушке. Чуть позже нас приглашают на кухню – в стоящем по соседству сооружении. Пьём чай, топим баньку. Что может быть лучше после похода чем жаркая банька растопленная не чем-нибудь, а вековым кедром! А после попивать холодный резкий квас, в тёплой каморке на почти двухкилометровой высоте.
Возвращение, как и путешествие было интересным. Настоящая вписка! С мало знакомыми людьми в необычном месте.. Круть несусветная! Не представляю, где бы мы ночевали, если бы не эти связисты.
хмурое утро в долине Ильгуменя:
Чикет:
На утро облака раздуло, свежо, на солнышке даже тепло. Поднимаюсь на самый верх 60-ти метровой мачты. Оттуда отлично обозреваются окрестности. Видно Семинский перевал и кусок Чуйского, Теньгинское озеро, Сарлык под шапкой облаков, какие-то сине-зелёные горы и хребты до самого горизонта…
Почти час бредём по размытой дороге до перевала. Встречаем парочку австралийцев прикативших на велосипедах из Китая через Монголию. У них какая-то поломка, но вроде ничего серьёзного,- обычный мелкий трабл, из тех что неминуемо сопровождает велосипедиста в горах.. На перевале долго выбираю себе подходящий варган.
После непродолжительного стопа уезжаем до Шебалино. Нас подвозят мужчина с женщиной, - работники одной из турбаз на перевале. Пока занимались покупками и прочими делами, обедаем в небольшой кафешке-закусочной. Затем нас вывозят к границе селения, и наступает мучительное ожидание. Трафика совсем нет, но вокруг зелёные горы и шум реки, тёплое лето, и мы на пути домой. Наконец уезжаем на японском седане. Водитель-алтаец много рассказывает о настоящем, прошлом и древнем Алтае. К сожалению он всего лишь до Черги. До Маймы доезжаем на газельке развозящей по сёлам молочную продукцию. Интересно что до самого Семинского перевала продают барнаульское молоко. Как выяснилось позже после перевала продают молоко Майминское. А где продают местное молоко непонятно, наверное сами всё выпивают)) в Майме накупаем пирожных-мороженых, и продолжаем стоп основательно полакомившись вкусняшками. Стоим долго. Срабатывает правило – чем больше автомобилей, тем меньший процент останавливается. Некоторые драйверы вообще глядят на нас как-будто первый раз видят стопщиков) Зато долгое ожидание увенчалось развенчанием мифа «таксисты не верят в автостоп». Возможно это всё снятые «шашечки» - они валялись на заднем сиденье. Или может что ещё, но водитель соглашается подвезти нас до Верх-Катунского. До Бийска доезжаем на камазе-самосвале. Затем быстренько пересекаем город на своих двоих. Стремительно темнеет. Надо найти место для ночлега, для чего надо уйти подальше от города. Но ещё не доходя до поста ДПС удаётся остановить небольшой грузовичок. Он катит в Н-ск, соответственно нам по пути до той самой развязки с которой мы начали путь. После полуночи устраиваемся на ночлег на большом пустыре рядом с развилкой. Утром на маршрутной газельке уезжаем в город. Вот и всё.
Вернулись домой уставшие и загорелые, и, как сказала моя мама, похожие друг на друга)) «Прогулка» удалась! После неё я отдыхала ещё неделю, наверное. Временами действительно было тяжело, но в основном всё шло здорово! Масса впечатлений и громадное эстетическое удовольствие.. Летом пойдем ещё))))))
окрестности базы связистов:
мачта:
виды с вышки:
D):
комната приёма пищи - помещение опасное для жизни):
стелла на Семинском
Вообще идея не слишком длительной поездки в Горный родилась недели за полторы до собственно похождений, в лёгкой полутени июньского дня, на нагретых солнышком камнях близ одного небезызвестного клуба в центре Барнаула. Возникала идея эта во время разговора двух несерьёзно настроенных чувачков, и была совершенно безобидной. Что-то вроде «поездки за Чемал на пару-тройку дней (или даже на уик-энд), причём непременно стопом. Но вдруг стала стремительно развиваться в сторону «чуть подольше» и «залезть бы куда-нибудь». Залезть хотелось непременно. И чтоб поближе к трёшечке, тысяч метров, а не кэ эс.).
Итак хочется: вырваться из города, и подальше, отдохнуть душой, наслаждаясь красотами, и в меру отдохнуть телом, не забывая подниматься куда-то. Подниматься, спускаться, лазить, скользить, прыгать, скакать с камня на камень, летать и всё такое, но дней-то совсем немного. Радует лишь то, что сейчас начало лета и совсем рядом горы со снежком – на расстоянии трёх-четырёх сотен километров, и начиная с двух с половиной тысяч от уровня моря. Если повезет. А если не повезёт то чуть выше. Как бы там ни было но непременно хотелось чтоб со снежком, чтоб полазить, чтоб для души отрадно. Ну это то чего мне хотелось).
Стремительно и неотвратимо идея превращалась из матрасной поездки в что-то более туристское. Партнёр с которым рождалась идея поспешил от неё открестится, видя во что она превращается. Но роль напарника перехватила подруга дней моих суровых. Тут надо обратить внимание на то, что человечек этот горы ранее видела только на картинке. Да, и такое случается! И требует исправления)) Исправление исправлением, но ведь хочется что-нибудь перечисленное выше, а тут совершенно неопытный партнёр, не очень физически сильная девушка. Подумав, прихожу к такому умозаключению: совершенно необходимо сделать ей приятное, показав горы, более-менее настоящие горы, а не то, что можно увидеть из матрасной поездки, но при этом постараться сделать так, чтобы ей было это по силам, а неопытность перекрывалась моим походным опытом. Ну и про залезть куда-нибудь тоже не забываем.
В результате изысканий места, куда отправить свои попы на приключения, мы остановились на Теректинском хребте — на северной его половине.. Центральной части этой половины. Было решено подойти к хребту по речке Онгудайке, выбраться из долины на вершину Улюты, далее через Аккем двигаться по хребту, выписывая полукруг к вершине Учемдек, в идеале залезть-таки на неё, а затем выйти в цивилизацию по Каракольской долине. Потратить на всё это думалось дней восемь-девять, да даже семь. В идеале. Семь чистых, без непогоды, полуднёвок всяких там. Ну, может быть ещё денёк на восхождение.. Более полутора недель на всё затрачивать нельзя. Идея добираться автостопом остаётся, причём на ней акцентируется значительное внимание. Сезон ещё не открыт, трафик в горы не очень большой, и я понимаю что это может подзатянуться. Но это интереснее, чем на регулярном транспорте, и мы надеемся быть у начала пешей части похождений ближе к вечеру, при самом удачном раскладе, на крайняк на следующее утро.
Пока всё это обдумывается, происходят достаточно лихорадочные сборы, поиск и приобретение нужного снаряжения, закупка продуктов. Надеясь на достаточно щадящую погоду и в общем-то не слишком пессимистичные прогнозы на время похода, останавливаемся на довольно лёгкой экипировке. Штаны с ветровками, в которых мы пробудем практически весь поход; свитера которые будут одеваться изредка, и куртки которые одевались всего разок, да и то во время любования ночным небом; кроссовки, на которые при необходимости одевались кошки; шляпа энд панама, и пара альпенштоков дополнят наши костюмы. Накануне выезда затарили рюкзаки (мой старый добрый макалу лайт и некое ноу нэймовое светло-синее чудо) провизией, бивачным барахлом, снаряжкой, газом, топор с собой даже не берём, полностью понадеявшись на ковеевскую горелочку, что конечно несколько авантюрно, но в том что-бы доверить весь отдых стограммовой железячке есть нечто прекрасное)) В снаряге минимализм: полтинник восьми-миллиметровки, метров двадцать шести-миллиметрового шнура, беседки, две рогатые восьмёрки, пара буров на случай плотного фирна, пол дюжины карабинов, жумар. По провизии расклад такой – около килограмма в день на двоих. Подруга решает на время похода поддержать моё вегетарианство, по-этому животную пищу не берём. Зато много сладкого и орехов. В общем на выходе получается 12 – 13 килограмм у Анечки и около четвертака у меня. С утреца пораньше отправляемся в путь.
Анечка офигела, когда поняла, что «прогулка» по горам — не безобидная шутка, а вполне реальное мероприятие, подготовка к которому уже пошла полным ходом. Отправиться вдвоём, неизвестно куда, автостопом.. Надо сказать, что последний раз на уроке физкультуры я в была в начальных классах школы, и, мягко говоря, хорошей физической формой не отличаюсь, как и крепким здоровьем. И вот, воспринимая всё, как игру, до конца не веря, что задуманное всё же осуществится, я уже иду к автобусной остановке с огромным тяжеленным рюкзаком за плечами. А потом стою на трассе с оттопыренным, поднятым в верх большим пальцем.. о_О
Утро намекает что денёк будет погожий, вот-вот покинем сити, настроение ништяк) чтобы выбраться на М52 едем сначала на вокзал, где садимся на газельку едущую куда-то в пригород, и проезжающую по нужной нам трассе. Около девяти утра начинаем стопить неподалёку от развилки Барнаул-Новосибирск-Бийск. Машин мало, но вскоре останавливается грузовичок-японец. Водитель перевозящий груз мороженого предлагает подбросить нас до Бийска, доезжаем до него не сразу — по пути водила выгружает часть мороженого в придорожной кафешке у Троицкого и в деревеньке под Бийском. К сожалению, после Бийска мороженщик едет в Белокуриху. На старой волге выезжаем за Бийск, голосуем около отворота на аэропорт. Проходит немало времени прежде чем останавливается следующая машина. Но оно того несомненно стоит – судьба приносит нам позитивного драйвера на быстром седане, катящего в Горно-Алтайск под бодрые звуки ска-музыки. Время до Маймы пролетает незаметно. Искренне жаль что нам с ним по пути не так далеко, как хотелось бы. Потусив под Маймой садимся в минивэн к какому-то дедку едущему в Камлак. От Камлака доезжаем всего лишь до Черги.
Вечереет. Принимаем решение искать ночлег. Проведя скорую рекогносцировку, обнаруживаю травянистую, не очень ровную, кочковатую лужайку. Зато её не видно ни с трассы, ни из деревни, и в общем-то здесь весьма уютно. Весь кайф портят комары, поэтому с установкой палатки не мешкаем.
Первая ночёвка в палатке, после первого опыта автостопа.. Что сказать, день был утомительным, но интересным. Мне всегда хотелось попутешествовать подобным образом — романтика большой дороги, знаете ли))) Бытует мнение, что автостопом дешевле — ничего подобного! Пока ты ждешь подходящую машину, время неумолимо бежит, и то, что ты потратил бы на билет, все равно уйдет на перекусы в пути, ведь подвозят чаще всего от одного населённого пункта к другому, и соблазн познакомиться с местными магазинами очень велик.. Однако, разнообразие, и постоянное ожидание: «а что же будет дальше», - дорогого стоит. Присутствовала, разумеется, и некая доля адреналина, люди-то всё-таки незнакомые, но, нам везло и нас везли, нормальные, вполне адекватные водители. И хотя Странник расстраивался, что не удалось попасть в горы в первый же день, для меня и этот пройденный путь уже был достижением.
Свежее ясное утро, капельки росы быстро исчезают под лучами восходящего солнца. Первый походный завтрак, упаковка скарба в рюкзаки. За пять минут спускаемся на трассу по крутенькому склону, заросшему высокой - по грудь травой. Под полутенью от раскидистых сосен ещё витает утро, а у дороги уже начинает припекать солнечный летний денёк. Не долго ли, ни коротко ли, точно уж и не припомню, ждём мы свою первую на сегодня машину. Ей оказывается старенькая волга с алтайцами: тётки-пассажирки и парень-водитель. Доезжаем до Шебалино, где надолго застреваем у магазина, поедая мороженое и распиваем квас, пока наконец-то не уезжаем на ещё более старенькой волге. Водитель, казах преклонного возраста из Кош-Агача, довозит нас до Онгудая, где начнётся пешая часть нашего мероприятия. Вдоль дороги много полянок ярких огоньков, особенно после Семинского.
Выгрузившись на трассе отвергаем предложение проезжавшего мимо таксиста доехать «куда угодно по Алтаю за умеренную плату», спускаемся к Урсулу. Переходим по мосту и оказываемся в центре селения Онгудай, где есть все признаки райцентра, как-то: приличный продуктовый супермаркет, полноценная аптека, хозмаг в котором можно приобрести например батарейки «durasell». Всё это расположено по двум сторонам вытянутой площади. Торговая часть сменяется какими-то административными зданиями в два этажа, а сразу за ними жилая улица, идём по ней. Резвящиеся дети, компании молодёжи, дядечки и тётечки - практически все вокруг алтайцы. Отдельные подвыпившие субъекты как-то теряются среди толпы. Но всё-таки первый местный, представший нашему взору, был совершенно пьян и двигался галсами по дороге, с трудом удерживая себя в вертикальном положении. Закупив то, чего нам не доставало для полутора-недельной автономки, затарившись на вечер свежими булочками и молоком, минут пятнадцать поднимаемся по кривенькой улице, по пути освежаясь из придорожных колонок.
Освежаясь?!! Да я чуть не померла от жары!!! Плелась совершенно измученная от колонки к колонке! Было ощущение, что мы — какие-то инородные существа, а вокруг одни чужаки, равнодушно занимающиеся своими делами. Я была практически без сил и очень обрадовалась, когда мы вышли, наконец, из населёнки, напоследок остановившись под берёзой.
Сразу за последними дворами устраиваем короткий отдых под хиленькой берёзкой. Немного отдохнув от первого марш-броска, по хорошей грунтовой дороге торопимся прочь от гнёта цивилизации, техногенных шумов и антропогенного загрязнения.. Дорога бегущая то редколесьем, то по лужайкам со свежей травой быстро превращаться в конную тропу, с текущими по ней ручейками талой воды. Лес всё глуше, тропа змеится по склону высоко над рекой. На одном из привалов вырезаем себе палки-альпенштоки из срезанного кем-то молодняка.
К речке Онгудайке тропа выводит нас только к исходу дня. Должно быть тихая в середине лета, сейчас Онгудайка бушует, насыщенная паводковыми водами. На месте конного брода кипящий котёл ледяной воды. На противоположном берегу стоит крепкая избушка, заметившая нас собачонка поднимает шум, чем привлекает внимание хозяина. Пытаемся перекричать шум воды, но бесполезно, знаками алтаец объясняет, что выше по течению есть переправа. Проходим по берегу метров сто. Да, переправа есть, но представляет собой хоть и не узкое, но влажное бревно, подскользнуться и упасть с него — раз плюнуть, а попав в водно-каменную молотилку живым скорее всего не выберешься. Преодолев бревно, только убеждаюсь, что это слишком опасно, и я не могу рисковать чужой жизнью. Да и в общем-то и не важно, по какому борту долины нам идти, так что остаёмся на этом берегу.
В полусотне метров выше брода начинается заросшие лесом курумные поля. Быстро прячется солнце за нависшими над долиной горами, стелется меж деревьев полумрак.. Поспешно ищем, где бы поставить палатку, но нет никаких признаков подходящих площадок. Скоро наступит темнота, а вокруг нас лишь камни, бурелом, и кочковатые куртинки травы.. Камни покрыты хрустящим под ногами лишайником, между ними пятна влажного зелёного мха. Старые пихты и ёлки загадочно изгибаются в наступающем мраке потухающих сумерек. Выбираем между неровным пятачком травы и мха, и лежащей неподалёку большой глыбе. Выбор падает на последнюю. На глыбу накладываем слой мха, чтобы хоть немного выровнять наклонную поверхность и скрыть неровности. Через четверть часа работы ложе готово. Далеко не идеально, но лучше так чем холодная ночёвка, сидя на пенёчке, перспектива которой замаячила было на миг. Площади немного не хватает для нормальной установки внутренней палатки, поэтому углы немного свисают. Камни в оттяжках тента свисают по периметру глыбы, сантиметров 40 не дотянувшись до «земли». Конечно сильный ветер эта конструкция не выдержит, но ночка намечается погожая.
Уже в темноте залезаем в палатку. Я немного расстроен оттого, что не дошли сегодня, как я хотел до первого снега. В окружившей палатку тьме слышатся всякие звуки, невольно возникают мысли о рыси и медведе. Но знаменитая усталость первого походного дня быстро берёт своё, и вскоре уже ничто не может потревожить наш сон.
Самая странная ночёвка в моей жизни! На большом камне, покрытом мхом, посреди леса.. Да ещё и после такого дня.. Я впервые пила из ручья!!! Это такой непередаваемый восторг!.. Потом, переход по лесу, по дороге, переходящей в тропинку, периодически исчезающую в зарослях.. Шум реки, и выход к берегу, к бревну. Мне казалось, я была вполне в состоянии пройти по нему, но мой спутник категорически был против, только потом пришло осознание, что, действительно, это могло бы стать первым и последним путешествием в моей жизни. Ведь это горная река, быстрая и холодная, способная просто измолотить тело по своим выступам.
первая ночевка:
за Чергой:
в Онгудае:
Урсул:
по долине Онгудайки..:
Раннее свежее утро. Даже пожалуй чересчур свежее. Ещё стоит полумрак, лучи солнца ещё не сверкнули из-за гор, а я уже шагаю по куруму к реке. В руках баклашки для воды. Иду на шум, стараясь держаться на прямой линии, никуда не сворачивая, чтобы возвращаясь обратно не потерять палатку. В синеватом утреннем сумраке на фоне разноцветно-серого камня прикрытая деревьями и кустарником палатка практически не видна на расстоянии нескольких десятков метров. Наконец-то дохожу до Онгудайки. Здесь это уже не взбесившаяся речонка, а спокойный ручей. Ледяная вода до красна обжигает руки.. Пока хожу за водой спутница хозяйничает в лагере. Кипятим водичку, попутно собираю рюкзаки. Хочется поскорее покинуть клеще-опасную зону, так что торопимся, даже забываем сфотать такую необычную стоянку.
Довольно скоро курумы покрываются зарослями ароматно-цветущего кустарника. По звериным тропкам поднимаемся по пологой долине, постепенно забирая к востоку. Через некоторое время курум совсем сходит на нет, продираемся через густой лес с плотным кустарниковым подлеском. Вскоре выходим на старую конную тропу, постепенно она становиться круче и всё более заросшей. Небо практически безоблачное, солнышко жарко припекает. На горизонте видно Сарлык, гребень отрога где-то перед нами; время от времени между деревьями мелькает северный склон Вершины Улюты. С каждым шагом тропа всё менее набитая, размыта весенними ручейками, приходиться перелазить через повалившиеся деревья.. Постепенно исчезает и это, опять выходим на курумник. Анечка начинает сильно уставать, поэтому даю ей небольшой отдых, а чтобы не терять время делаю челноки по очереди то со своим рюкзаком, то с её. Она в это время поднимается налегке. То ли отдых был весьма кстати, то ли возопила совесть, но через три коротких перехода новоявленная туристка забирает свою ношу, и такая моя помощь больше не окажется нужна.
Я же говорила, что не отличаюсь хорошей физической формой.. :-[ В какой-то момент показалось, что сердце, колотящееся чуть ли не в горле вот-вот взорвется, и я упаду в обморок. Разумеется, мне было неловко, когда Странник, перетащив мой рюкзак, спросил, нужно ли нести меня)) Пришлось собраться с силами..
Среди крепких кедров мелькают разноцветные пятачки, здесь ещё больше цветов, чем внизу в долинах. В основном это белые, жёлтые и синие анютины глазки и розовые метёлки бадана. Сейчас, наверное самая цветущая пора, ну по-крайней мере раньше я не видел в горах так много цветов, как во время этого похождения.. Ещё один рывок, и мы наконец-то выходим на широкий отрог. Здесь среди редколесья притаилось несколько останцев, на один из которых быстренько залезаем, чтобы ещё лучше лицезреть окрестности. Сейчас мы находимся немного выше перевальной седловиной между долинами Улюты и Карешкана, прямо перед нами вершина 2293, чуть правее Вершина Улюты, левее видны отроги Теректинского хребта. Спускаемся к широкой заросшей кустарником седловине по системе звериных тропок, пересекаем её и вдоль цепочки останцев поднимаемся к первому снегу.
Пройдя ещё немного выходим на неширокую террасу с удобными площадками под палатку, небольшими озерцами талой воды, и большим количеством сушняка поблизости. Решаем дальше сегодня не идти, так как неизвестно, что там дальше со стоянками. Быстренько разбиваем лагерь, и отправляемся на вершину 2293. До заката ещё около трёх часов, так что должны успеть.
Сначала по каменистым осыпям, затем по некрутому снежнику, потом снова по камням, и мы выходим наконец-то на первую для Анечки вершину. Наверху дует холодный ветер, да и время поджимает, так что, не задерживаясь, двигаем вниз. На снежнике пытаемся глиссировать, получается не очень – крутизна небольшая, да и снег за день размяк. К палатке возвращаемся на закате.
Какая же потрясающая природа у нас на Алтае! Столько цветов — красотища! Идти по душистой поляне совсем не хочется, после каждых пяти метров возникает желание упасть на траву и валяться на ней до заката. Но надо идти, идти, идти.. И вот, Снег посреди лета! Это очень впечатляет, когда в течении пары часов ты переходишь из одного времени года в другое — сказка!
Первая вершина.. смутные ощущения. С одной стороны, горные вершины в моем сознании были непременно высоченные, с заснеженным острым пиком, а тут, простите, сосок какой-то на земной поверхности.. или пупырек, как называет их мой спутник.. А с другой стороны, когда ты долго-долго идёшь, поднимаешься, и видишь тур с грудкой камней, оставленных здесь неизвестно кем и когда, то охватывает особое трепетное чувство, и радуешься, что вот ты здесь, ты дошёл, и можешь внести свой вклад в эту каменную горку.
" Я впервые пила из ручья!!! Это такой непередаваемый восторг!..":
мы не выбираем лёгких путей!:
в.2293:
Вершина Улюты:
разминочка:
останцы:
на распутье:
любуемся открывающимися видами:
Панорама со склона вершины 2293 на восток:
Панорама со склона вершины 2293 на север:
первый снег:
в дом обутым не входить!:
первый раз на вершине:
маскировка:
На утро небо хмурится, особенно над предстоящим маршрутом, поэтому с выходом не торопимся. Позавтракав, отправляюсь бродить по окрестностям, Аня отдыхает в лагере. Прогуливаюсь среди скальных выходов, фотаю, лазаю.. Постепенно серое небо сменяется переменной облачностью. Угроза непогоды сходит на нет, и, перекусив, уходим в сторону седловины между Вершиной Улюты и вчерашней вершиной.
Заросли невысокого кедрача сменяются курумами, снежниками, и болотистыми полянками, заросшими всякими разными цветами. Большая плоская седловина покрыта курумом, карликовым кустарником, замшелыми низинками. Всё это напоминает некий приполярный тундровый пейзаж. За пол часа проходим седловину и оказываемся перед восточным склоном Вершины Улюты. По снежникам поднимаемся на плоскую, характерную для местных гор вершину высотой 2375 метров. Сходили к триангуляционному сооружению. Перекусили финиками и орехами, и продолжили путь на юго-запад – в сторону горы Аккем.
На спуске крутые склоны чередуются с неширокими террасами. Вечереет, поэтому я убегаю вперёд в поисках места для стоянки. Останавливаемся на небольшой неровной травянистой площадке. Готовой воды нет, приходиться топить снег. Вечер дарит ещё один прекрасный закат..
хмурое утро:
фотосессия останцев:
прямо по курсу Вершина Улюты:
на снежнике:
в.2293
триангулятор на Вершине Улюты:
долина Онгудайки:
вид на в.Аккем с места ночёвки:
на закате:
Утро встречает идеальной походной погодой – тепло, свежий ветерок. По ещё более широкой седловине выходим к склону Аккема. Преодолеваем болотце с талой водой и выходим к протяжённому снежнику, ведущему почти до самой вершины. Снежник крутоват, а покатившись по нему можно вылететь на камни, поэтому надев кошки и связавшись начинаем подъём. Набираем по снежнику пару сотен метров высоты, выйдя на камни, снимаем рюкзаки и налегке отправляемся на вершину. Там расположено триангуляционное сооружение, поднявшись на которое устраиваем перекус. Отсюда хорошо видны горы Теректинского хребта, в том числе гора Учемдек. Вернувшись к рюкзакам продолжаем идти на юг по пологому снежнику, обходим по западному склону вершину 2452, и, спустившись на седловину между долинами Улюты и Аккема, устраиваем стоянку.
Место удобное – рядом с палаткой ручеёк со свежей водой и небольшое озерцо, в котором я с удовольствием поплескался, смыв походную усталость. Закончился пятый походный день, а нашими темпами плестись до Учемдека ещё дня три. Поэтому решаем сходить радиалочку к горе Ильгумень, а затем выходить по реке Малый Ильгумень. Ночью очень необычно кричат какие-то птицы.
Идти в связке было очень интересно, и немного трудновато, верёвка намокла, стала тяжелее, и, кроме своего тела, приходилось тащить ещё и её)) Но мне понравилось, захотелось приобрести кошки, всё-таки кроссовки — мало подходящая обувь для ходьбы по снегу, но, хорошо, что они хотя бы не развалились от такого нещадного использования!
Эта стоянка — самая любимая, очень удобно, все есть.. Вот бы рядом более большой водоём, домик, и с удовольствием осталась бы там жить!
Ночные птицы — это отдельная история, точнее, песня! ТАКИХ звуков я в жизни не слышала.. Очень смешно! Такое впечатления, будто птица разгоняется, заводит мотор, и взлетает, как вертолёт, испытывая при этом чуть ли ни оргазм.. Жаль, не удалось посмотреть, как они выглядят днём..
на утро:
гора Аккем:
Вершина Улюты:
район горы Учемдек (вторая справа):
вид с вершины Аккема на юг:
дальнейший путь
водные процедуры:
Наутро вновь тёплая безоблачная погода. Пересекаем пологую осыпную вершину 2422 и выходим в верховья долины истоков Малого Ильгуменя. Долина напоминает пологую заболоченную чашу, около трёх километров в диаметре. Всё заросло разноцветно цветущим ивняком, в промежутках между кустарником разбросаны куртинки ярко-желтых калужниц. Сделав недолгую остановку для запечатления всей этой красоты, начинаем пересечения долины. Держим курс на средне крутой осыпной гребешок, по которому задумали подниматься на плато горы Ильгумень. Немного не доходя до гребня перекусываем на берегу небольшого озерца. У подножия гребня тридцатиградусный снежник, который преодолеваем без кошек и не связавшись – Анечка уже более уверенно пользуется альпенштоком. Набираем по снежнику чуть более полусотни метров и выходим на осыпную часть. Кое-где на гребне участки скального характера. Становиться видно Ильгуменские озёра, и всю верхнюю часть долины Малого Ильгуменя На гребне встречаются заросшие полочки, резкие сбросы, крутые нагромождения каменных плит. При перепаде высот от начала снежника до обрыва плато около 250 метров. Преодоление этого в общем-то несложного (но самого непростого за поход) препятствия отнимает почти полтора часа, вместо запланированных двадцати-тридцати минут. Будь я один, то уложился бы в пол-часа, но Анечка поднимается гораздо медленней, и постоянно останавливается на отдых, кроме того в некоторых местах ей, как она призналась «страшно»..
Блин, ну правда, страшно!!! Причём пугает не высота, а шатающиеся камни, грозящие полететь вниз, вместе с моим бренным тельцем..
Выйдя на плато около четырёх пополудни мы уже не успеваем на вершину Ильгумень. – До вершины ещё более двух километров осыпей, карлушки и снежников, и сотня метров высоты, поэтому продолжаем наш путь на север, вдоль края обрыва – в сторону вершины 2521. Невысокий турик символизирует высшую точку нашего похода, и как минимум до следующего сезона станет самой высокой точкой земной поверхности на которую поднималась Анечка..
О, да! Аллилуйя, что мы не пошли дальше! Я бы не вытерпела, мне хватило высоты! Было очень красиво, виды отличные, но усталость никуда не денешь..
На спуске воспользовались длинным нешироким снежником. На раскисшем снегу встретились довольно-таки свежие следы, предположительно рысьи. Спустившись пониже седловины между двумя вершинами 2521 попадаем в болотце возникшее от таяния снегов. Чтобы не мочить кроссовки пару раз разуваемся, перед преодолением протяжённых участков талой воды. Но потом плюём на это дело – занимает много времени, да и вода кажется ещё холодней. Идём прямо в кроссовках. Надо сказать что это пожалуй единственный момент за весь поход, когда кроссовки причинили дискомфорт и захотелось ботинки, или лучше резиновые сапоги. Наконец выходим на широкую сухую седловину между вершинами 2521 и 2422. Чтобы не набирать лишнюю высоту обходим вершину 2422 по западному склону. Сначала по снежнику, затем в проходах между карликовыми ивами, и по долгому пологому подъёму выходим наконец-то к лагерю. А там нас ждёт неприятный сюрприз..
Ещё на подходе я заметил неладное – было хорошо видно что палатка открыта. Но самопроизвольно такое случиться не могло. Кроме того сама палатка как-то осела и искривилась. А пятнадцатью минутами ранее нам попадались медвежьи следы.. Приближаюсь к палатке с самыми неприятными предположениями, - перед глазами встают картины разрушенного бивака, съеденных продуктов.. Палатка не шевелится – значит незваный гость-вандал уже покинул место преступления. Подойдя ближе понимаю что налётчик не медведь – вход не разорван, а попросту расстегнут. Из земли выдернуты все колышки, вокруг разбросаны камни с оттяжек.. Заглядываю в палатку – внутри творится полный кавардак, но вещи и продукты на месте. Из потерь – упаковка сгущёнки. И ещё полог тента прожжён в двух местах сигаретой. Долго пытаемся понять смысл всего этого. Но ничего вразумительного на ум не приходит. Видимо не обнаружив ничего ценного, - фотоаппарат, мобильники, верёвки и железо у нас были при себе. А из вегетарианского рациона заинтересовавшись лишь сгущёнкой, вандал просто напакостил и отправился дальше. Посетовав на случившееся, переустанавливаем палатку, ужинаем, и уставшие после напряжённого дня погружаемся в сон. Вечер выдался конечно неприятный, но в общем-то всё могло быть гораздо хуже – в конце концов на месте лагеря могло оказаться пустое место..
Я была безгранично возмущена! И разочарована. Чего-чего, а такого не ожидала. Ну как можно, на природе, в горах, так пакостить?!! До сих пор злюсь, как вспомню!
в.2422 и 2521:
Учемдек и его безымянный сосед:
вид в сторону долины Малого Ильгуменя:
вид в сторону долины Аккема:
гора Аккем:
виды со склона в.2422:
цирки Ильгуменя:
Ильгуменское озеро, в левом верхнем углу виднееться Белуха:
гребень на плато горы Ильгумень:
растительный мир горного болота:
Круговая панорама верховий долины Малого Ильгуменя:
вместе весело шагать по болотам!):
цирки Ильгуменя:
нам туда!:
Ильгуменские озера:
Белуха:
вершина Ильгуменя:
вид на все вершины похода:
На утро небольшая облачность, не жарко. Собрав лагерь двигаемся в восточном направлении с небольшим набором высоты. Обойдя с севера вершину 2335 спускаемся по её восточному склону заваленному курумом, в промежутках между которым растут смородина, шиповник, жимолость. На склоне несколько невысоких останцев. Напротив на склоне гораздо более серьёзный скальный комплекс. Решаем ставить лагерь на седловине, а завтрашний день посвятить скалам. Находим место под палатку, оставляем рюкзаки и отправляемся к скалам на рекогносцировку. Почти час лазаю по скалам под прицелом фотокамеры. Скалы, скальные выходы и останцы высотой 8 – 12 метров. До 90° крутизной. Лазанье по трещинам, выступам, полочкам. Порода заросла лишайником - цепкая, приятная на ощупь. На последней скалке попадаю в «затык» добавивший дозу адреналина в мой фри-лазание. Поднимаясь по широкой вертикальной трещине, оказался на слишком сложном участке. Не уверенный в успехе дальнейшего продвижения вверх, ухожу вбок. Дальше есть вариант выхода вверх по отколу, что естественно очень опасно. Настолько, что на секунду перед глазами предстаёт картина, как я падаю к ногам любимой, с десятиметровой высоты прямо на камни. Исход такого падения ясен и ребёнку. Но продолжать траверс также невозможно – пара слабо выраженных зацепов, уводящие за перегиб скалы не очень то перспективны. Оценив ситуацию принимаю решение штурмовать откол. Здесь важна скорость – чем быстрее я проскочу подвижный кусок скалы тем лучше. Передохнув минуту –другую, устремляюсь вверх, быстро проскочив опасный участок. Спускаюсь с покореной скалы свободным лазаньем по сильно разрушенной стенке. Затем устраиваю фото-охоту за бродящим поблизости табуном.
Анечка тем временем отправляется к рюкзакам. Нащёлкав два десятка снимков иду вдогонку. Пасмурное небо не вселяет оптимизма, но, надеясь на лучшее, быстро разбиваем лагерь и последний раз засыпаем на хребте..
Этот день предвещал завершение путешествия.. Близится выход, и это чувствовалось очень хорошо. Усталость стала обычным состоянием.. Ходить по курумнику было сложно, постоянно боялась упасть, подвернуть ногу, они же шатаются.. но потом эти бесконечные каменные поля казались совсем естественными, и ты идёшь по ним, и кажется, что только этим и занимался всегда, а цивилизованная жизнь — какой-то призрачный сон, её и не существует вовсе, есть только камни, камни, камни, покрытые разноцветным лишайником, собирающимся в причудливые узоры и образы. Если бы не было седловин с растительностью, можно было б совсем потеряться в пространстве и времени. О своей городской жизни я начала вспоминать только на четвёртый день похода, это было удивительно и приятно. Но когда цивилизованная жизнь напомнила сознанию о себе, сразу потянуло домой. Я понимала, что Страннику было, мало, ему хотелось ещё полазить, побродить.. Но время начало поджимать, и нужно было срочно уходить..
в.2293:
верховья Малого Ильгуменя:
склон с скальными выходами:
использование скал по назначению):
лошадки:
Наутро низкие серые облака, порывы ветра, время от времени идёт дождь. Полазить сегодня не удастся, а ждать погоды некогда. Хорошо, что вчера хоть немного полазил.. Новая задача на сегодня – спустится в долину, и максимально продвинутся вниз. Влажно и прохладно, но в общем-то терпимо. Идём по мокрому куруму, продираемся сквозь влажные кусты. Проходя мимо скал глотаю слюнки, рассматривая то многое, что не успел облазить накануне. Осталось самое вкусное: серия разнообразных скальных выходов; и соблазнительный скальный массив почти в пол сотни метров, на котором читаются красивые вертикальные линии. Пройдя по заросшему травой и кустарником проходу между скал, начинаем спускаться по крутому склону. Быстро попадаем в зону леса. Деревья чередуются с травянистыми полянками. Вскоре выходим на колею промятую в траве. Кто-то поднимался сюда на уазике. Быстро сбрасываем высоту, вскоре колея превращается в размытую грунтовку. По которой мы приходим в гости к стаду крепких бычков. Все как по команде начинают пялится на нас. Сначала кажется что они проявляют интерес к оранжевому костюму Анечки, но видимо их заинтересовал сам факт появления среди них представителей рода человеческого.. Прошагав мимо стада выходим на свежую вырубку. В освежённом дождём чистейшем горном воздухе витает насыщенный аромат кедровой древесины. После вырубки дорога становиться более накатанной. Проходим мимо ещё одного стада. И выходим наконец к Малому Ильгуменю. Отдохнув продолжаем наш путь на встречу с цивилизацией. Идём по хорошей грунтовке, мимо алтайских стоянок и зимовий. Не доходя до Чуйского тракта около четырёх километров переходим по мосту на другой берег и разбиваем лагерь в трёх десятках метров от какого-то домика. Через некоторое время к нам выходит хозяин. Он предупреждает нас что мы встали на земле принадлежащей местному фермеру, из-за чего у нас могут возникнуть проблемы. Но, надеясь на лучший исход, мы пренебрегаем его советом.
Спускаться было холодно и мокро. Однако, грех жаловаться, ведь погода в остальные дни была просто чудесная! К тому же ароматы стояли великолепные. Особенно я была в восторге от кедра. Взяла домой маленькую дощечку, до сих пор нюхаю её, чем вызываю подозрения близких в токсикоманстве))
Выход на дорогу и приближение к людям вызвало забавные ощущения, будто мы — инопланетяне! Так странно было видеть эти домишки — зимники и летники, животных, пасущихся хоть и не в жёстком загоне, но не на воле, потом людей, копошащихся в земле.. Все это казалось каким-то неестественным.
на утро низкие серые облака:
горы верховий Малого Ильгуменя:
упаковались):
выходим на дорогу:
бычки:
Малый Ильгумень:
коровки с телятками:
в долине Ильгуменя:
шустрая гусеница:
Утро пасмурное – Чикет скрыт облаками. В такую погоду через перевал мало кто поедет, и, соответственно, шанс уехать практически нулевой. Так что отсиживаемся в палатке. Время от времени накрапывает дождик. Но после десяти погода начинает налаживаться. Пока сворачиваем лагерь к нам подъезжает серебристый джип-мерседес - довольно-таки неожиданное явление в горах Алтая, где более привычен уазик. Из джипа вываливаются трое поддатых алтайцев. Водитель и есть тот самый фермер, которому принадлежит эта земля. Осыпают нас расспросами кто мы, откуда, где были, что видели.. Настроены доброжелательно, фермер обещает подвезти на тракт, после того как вернётся после осмотра стада выше по долине. Алтаец довозит нас до села Хабаровка, где высаживает на остановке. Спешим покинуть село, дабы не пересечься с менее доброжелательным местным населением. Пройдя сотню метров за границу села начинаем стопить. Остановился меркантильный молодой алтаец на дорогом седане. Отправил его восвояси. Прошло немного времени и остановилась «буханка» со связистами . Они держат путь на Семинский, с остановкой в Онгудае. Пока связисты занимаются своими связистскими делами, закупаемся молоком и свежим хлебом. Нам предлагают заночевать на базе рядом с Семинским, приглашение весьма кстати, ибо всё вокруг заволокло. На перевал поднимаемся практически при нулевой видимости. А выехав на грунт погружаемся в полнейшее молоко. Дорога кое где размыта, и мы ломимся какими то объездами, ежесекундно рискуя налететь на дерево.. Наконец-то приехали на базу, встретившую нас не очень то приветливо – леденящий ветер нёс клочья серых влажных облаков. Но уже через несколько минут мы устраиваемся в небольшой тёплой комнатушке. Чуть позже нас приглашают на кухню – в стоящем по соседству сооружении. Пьём чай, топим баньку. Что может быть лучше после похода чем жаркая банька растопленная не чем-нибудь, а вековым кедром! А после попивать холодный резкий квас, в тёплой каморке на почти двухкилометровой высоте.
Возвращение, как и путешествие было интересным. Настоящая вписка! С мало знакомыми людьми в необычном месте.. Круть несусветная! Не представляю, где бы мы ночевали, если бы не эти связисты.
хмурое утро в долине Ильгуменя:
Чикет:
На утро облака раздуло, свежо, на солнышке даже тепло. Поднимаюсь на самый верх 60-ти метровой мачты. Оттуда отлично обозреваются окрестности. Видно Семинский перевал и кусок Чуйского, Теньгинское озеро, Сарлык под шапкой облаков, какие-то сине-зелёные горы и хребты до самого горизонта…
Почти час бредём по размытой дороге до перевала. Встречаем парочку австралийцев прикативших на велосипедах из Китая через Монголию. У них какая-то поломка, но вроде ничего серьёзного,- обычный мелкий трабл, из тех что неминуемо сопровождает велосипедиста в горах.. На перевале долго выбираю себе подходящий варган.
После непродолжительного стопа уезжаем до Шебалино. Нас подвозят мужчина с женщиной, - работники одной из турбаз на перевале. Пока занимались покупками и прочими делами, обедаем в небольшой кафешке-закусочной. Затем нас вывозят к границе селения, и наступает мучительное ожидание. Трафика совсем нет, но вокруг зелёные горы и шум реки, тёплое лето, и мы на пути домой. Наконец уезжаем на японском седане. Водитель-алтаец много рассказывает о настоящем, прошлом и древнем Алтае. К сожалению он всего лишь до Черги. До Маймы доезжаем на газельке развозящей по сёлам молочную продукцию. Интересно что до самого Семинского перевала продают барнаульское молоко. Как выяснилось позже после перевала продают молоко Майминское. А где продают местное молоко непонятно, наверное сами всё выпивают)) в Майме накупаем пирожных-мороженых, и продолжаем стоп основательно полакомившись вкусняшками. Стоим долго. Срабатывает правило – чем больше автомобилей, тем меньший процент останавливается. Некоторые драйверы вообще глядят на нас как-будто первый раз видят стопщиков) Зато долгое ожидание увенчалось развенчанием мифа «таксисты не верят в автостоп». Возможно это всё снятые «шашечки» - они валялись на заднем сиденье. Или может что ещё, но водитель соглашается подвезти нас до Верх-Катунского. До Бийска доезжаем на камазе-самосвале. Затем быстренько пересекаем город на своих двоих. Стремительно темнеет. Надо найти место для ночлега, для чего надо уйти подальше от города. Но ещё не доходя до поста ДПС удаётся остановить небольшой грузовичок. Он катит в Н-ск, соответственно нам по пути до той самой развязки с которой мы начали путь. После полуночи устраиваемся на ночлег на большом пустыре рядом с развилкой. Утром на маршрутной газельке уезжаем в город. Вот и всё.
Вернулись домой уставшие и загорелые, и, как сказала моя мама, похожие друг на друга)) «Прогулка» удалась! После неё я отдыхала ещё неделю, наверное. Временами действительно было тяжело, но в основном всё шло здорово! Масса впечатлений и громадное эстетическое удовольствие.. Летом пойдем ещё))))))
окрестности базы связистов:
мачта:
виды с вышки:
D):
комната приёма пищи - помещение опасное для жизни):
стелла на Семинском
