Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
В этом году отпуск у меня как-то не удавался. В августе съездил с семьёй во Владивосток, но удовлетворения от поездки не получил. У меня было не использовано еще около двух недель отпуска и я начал думать, как их провести. Наиболее вероятным вариантом было поехать как обычно с друзьями на Алтай, но у них в этом году со временем отпуска были непонятки. Тут мне попалась на глаза рассылка от СмартАвиа — предлагались довольно неплохие варианты билетов в разные регионы страны. И тут я подумал, а не съездить ли мне в Дагестан. В этом году этот регион стал популярным, несколько наших турклубов стали водить туда группы. Периодически мне на глаза попадались фото из поездок и места мне нравились. Решил была-небыла и купил билеты. Перелет Красноярск-Москва-Махачкала-Москва-Красноярск обошелся в 15000 руб с багажом. Правда было несколько неудобных моментов:
1) в багаж можно было положить не более 10 кг и 10 кг в ручную кладь. Правда в ручную кладь 10 кг вместить было сложно, так как её размер у Смартавиа 30х40х20см. К сожалению при покупке билетов я на вес багажа внимания не обратил. Можно было увеличить размер багажа, но стоило это по 2000 за каждый сегмент, т. е. стоимость поездки увеличилась бы на 8000 руб, поэтому я решил укладываться в положенный вес, тем более, что потом мне все это таскать на себе. На посадках проверяли вес и размеры довольно дотошно — как обычно в таких случаях, на регистрации много народа истерило по этому поводу.
2) На обратном перелете время ожидания в Москве было почти сутки. Пробовал различные варианты, но все они также увеличивали стоимость перелета на 5000 руб и более. Поэтому я решил, что за эти деньги лучше побуду в Москве.
Четкого плана поездки у меня не было. В итоге я наметил себе несколько мест и далее решил разбираться на месте по погоде и ситуации. Обязательными к посещению у меня были два пункта: самое южное и высокогогорное село России — Куруш и аул Гуниб, рядом с которым расположено множество красивых локаций.
Село Куруш находится в пограничной зоне, поэтому пришлось заказывать пропуск. Скачал форму с Госуслуг, заполнил её и отправил скан на почту в погрануправление в г. Каспийске. Через несколько часов пришел ответ, что заявление принято в работу. Перед выездом я еще позвонил в погрануправление и убедился, что пропуск готов. Можно его было получить по почте, но я боялся что не успею и решил забрать его самостоятельно.
Далее я собрал вещи и часть продуктов и подготовка к поездке была завершена. Посмотрел прогноз погоды и увидел, что в районе Куруша она должна быть неплохой к моему приезду, поэтому решил первым делом двигать туда.
Забронировал гостевой дом в Каспийске и хостел в Дербенте, а все остальное решил бронировать по ходу поездки.
3 октября
В 7:40 утра я сел в самолет в Красноярске и примерно в 20:03 вечера вышел из аэропорта Махачкалы.
Уехать их аэропорта в это время можно только на такси. Да и днем такси здесь основной вид траспорта. Днем через аэропорт ходит маршрутка из Зеленоморска, но сильно рассчитывать на неё не стоит. Некоторые ещё советуют перейти через дорогу от аэропорта к памятнику-самолету и ловить там проходящие маршрутки. Мне нужно было в Каспийск, который находится совсем рядом с аэропортом, поэтому такси обошлось мне всего в 200 руб. Через полчаса после посадки я был в гостевом доме. Он расположен на окраине Каспийска, очень близко к аэропорту и в 10 минутах ходьбы от погрануправления. Гостевой дом состоит из пяти двухместных номеров. Стоимость проживания 1300 руб/сутки за номер. Несколько фото гостевого дома:
Номера простые — там только двухспальная кровать с тумбочкой и огромная душевая комната. Туалет и умывальник отдельно один на всех. Я не совсем понял почему не сделали в номерах хотя бы умывальники — места там полно и на унитаз хватило бы, но потом решил что это наверное связано со сложностями с канализацией. Так же в отдельном помещении есть кухня со всем необходимым и стиральная машина. Как по мне, то за такие деньги вполне достойный вариант. Рядом несколько продуктовых магазинов. До центра города можно доехать на маршрутке. Стоимость проезда — 20руб.
4 октября.
Из-за разницы во времени проснулся рано, но что-то тормозил. Потом сообразил, что пограничники начинают работать с 9:30 и есть время, чтобы немного посмотреть город. В итоге в 8 утра пошел прогуляться по городу. Решил идти до центра города пешком.
Немного фото с окраин Каспийска:
Впечатлила платежка, которая к тому же оказалась рабочей.
Прогулялся по набережной возле городского пляжа.
Подошел к местному автовокзалу, чтобы узнать расписание маршруток.
Если верить расписанию, то можно уехать в разные места, но сильно верить этому не стоит. Какие-то маршрутки могут отменить, какие-то могут ехать не в то время, что написано в расписании, поэтому лучше еще раз уточнить все на месте. Регулярно идут маршрутки в Махачкалу и Дербент, но тоже отходят не совсем по расписанию, а по мере заполнения.
На фото справа очереди из маршруток до Махачкалы, а слева места отправления маршруток в остальные места Дагестана в т.ч. и в Дербент.
В Дербент маршрутки идут до Северного автовокзала, а в Махачкалу в несколько разных мест. Теоретически из Каспийска до Махачкалы ходят даже тролейбусы (я такой в Махачкале видел), но какого-то расписания у них нет. Думаю, что ходит он 2-3 раза в день.
Ну и наверное стоит сказать несколько слов об общественном транспорте Дагестана. В основном это маршрутки на базе Газелей. В городах ходят они часто, стоят недорого, но в них, как правило, совсем нет места для багажа. Одному уехать с рюкзаком еще можно, но группой — только на такси. Причем, если в Каспийске и Дербенте мне еще наличие таких маршруток казалось логичным, то в почти миллионной Махачкале с широкими улицами и проспектами большие автобусы явно бы не помешали. Но и там их я почти не видел. В небольших городах маршрутки рано завершают работу. После 9 вечера их практически нет.
На межгороде во основном бегают все те же Газельки, но в них уже выделено немного места под багаж. Ездят маршрутки в разные места, много куда можно на них добраться и стоимость проезда не высока (самый дорогой проезд стол 350 руб), но расписание очень условное. И еще есть вероятность, что последний рейс может и не поехать, если будет мало народу — водитель перенесет рейс на утро (маловероятно, но такие случаи бывали).
Однако время идет и нужно двигаться дальше. Получил пропуск у пограничников, забрал вещи и около 11 часов сел в маршрутку до Дербента. Стоимость проезда — 200 руб. От Каспийска до Дербента около 100 км. В итоге через два часа я был на Северном автовокзале Дербента.
В самом автовокзале я никакого расписания не увидел. Из отчетов я узнал, что нужные мне маршрутки идут с Южного автовокзала. Однако и здесь я увидел маршрутку до Ахты. Спросил у водителя, когда будет первый рейс завтра — он сказал, что первый рейс в 9 утра, но лучше приходить не позже половины девятого.
Хостел, который я забронировал, находился в магалах. Магал — это что-то типа микрорайона в стародавние времена и расположены они соответственно в старой части города.
Вообще-то Дербент - один из старейших городов России. Старше его официально только Керчь, однако историки пытаются это оспорить. Официально Дербенту немногим более 2000 лет, но историки считают, что ему не меньше 5000 лет. Основой города являлась крепость Нарын-Кала, расположенная на высоком холме. От неё вниз к морю отходили параллельно две стены — северная и южная. Северная часть сохранилась почти полностью, а от южной осталось примерно одна четвертая часть. Между этими стенами располагались магалы. Сейчас те из них, которые сохранили исторический облик, расположены в верхней части города, ближе к крепости.
Путь к хостелу вел через старое кладбище Кырхляр.
На этом кладбище находится мавзолей дербентских ханов.
Кырхляр (тюрк. «сорок») — место захоронения сорока «мучеников за веру» (шахидов), одно из древнейших и почитаемых святых мест мусульман на Северном Кавказе.
Дошел до хостела. Оказалось, что в комнате, рассчитанной на 10 человек, я буду один, что не могло не радовать. Немного фото хостела:
Из кухонной техники в хостеле был только самовар, так что готовить там не получится. Так же санузел один на всех, что тоже не очень удобно. Но так как я был один, то меня это мало волновало. Стоимость проживания была 700 руб/сутки. При желании можно было найти варианты получше, но мне хотелось пожить в старом городе.
Так как крепость Нарын-Кала находилась рядом, то первым делом я пошел к ней. Немного видов старого города.
По хорошему правильно прогуляться по старой части города неспеша, но я оставил такую прогулку на следуюшие разы. Прошел мимо дома-музея Бестужева-Марлинского.
Подошел к длинной и крутой лестнице, по которой поднялся к воротам крепости.
От крепости открывается шикарная панорама Дербента.
Сама крепость сегодня является музейным комплексом. Входной билет стоит 150 руб.
Сразу за воротами находятся зиндан и источник.
Над входом расположен небольшой музей.
Немного фото с территории крепости:
А это резервуар для воды.
По словам историков, вода поступала в него скрытому водопроводу из секретного источника, расположенного за пределами крепости. И при одной из осад крепости врагам удалось найти его и отравить, сломив таким образом дух защитников.
Вокруг стен крепости можно ходить по дорожкам, которые в некоторых местах довольно узкие.
Осмотрев одну из достопримечательностей Дербента, я решил заняться решением текущих оргвопросов. Нужно было докупить продуктов — сделал это в ближайшем супермаркете. Далее нужно было купить газ. Решил, что не стоит тратить время на поиск резьбовых баллонов и купить «дихлофосы», благо переходник у меня был. Но и эти баллоны сходу купить не удалось. Я все пытался купить их в супермаркетах, но там их не было. Потом я сообразил, что стоит поискать их в хозяйственных магазинах. Нашел по 2ГИС ближайший магазин и в нем купил газ.
По пути мне попались армянская церковь и синагога:
Кстати, оказывается в Дербенте была довольно большая еврейская диаспора, правда большая часть её теперь в Израиле.
Далее я созвонился с Арсеном из Куруша. Его номер телефона мне дали на одном из форумов. Арсен водит группы по разным районам Дагестана, а так же в его доме можно переночевать в комфортных условиях. Оказалось, что Арсен сейчас тоже в Дербенте и домой собирается только через день. Договорились, что я через день прихожу к нему домой и к тому времени либо он подъедет, либо меня встретит его жена. Куруш село небольшое и вариантов найти там жилье не так много. Перед Курушем в полутора километрах построили визит-центр нацпарка.
Думаю, что скорее всего там что-то сдается.
И внизу под селом возле реки находится приют Леонова. Условия там попроще. Удобно, что не нужно ставить палатку и есть отдельно стоящая оборудованная кухня. Но это время приют был закрыт.
Далее нужно было решить, как добраться до Куруша. Когда-то до него даже ходила маршрутка, но в этом году её не было. Для большой компании наверное имеет смысл взять такси. Однако я планировал более бюджетный вариант заброски. Съездил на Южный автовокзал, но в шесть вечера там уже было пусто. Сфотографировал расписание на всякий случай.
Ближайшим к Курушу населенным пунктом куда теоретически ходит маршрутка был Микрах ( в 12 дня). Но я решил не рассчитывать на неё, а ехать с утра пораньше до села Усухчай. Через это село идут маршрутки до Рутула, Ахты и Микинджи. И ходить они начинают чуть ли не с семи утра. От села Усухчай до Куруша около 25 км по дороге и набор высоты 1700 м. Если бы я пошел по дороге, то с большой вероятностью меня бы кто-нибудь подвез. Однако мне была нужна акклиматизация и я решил идти до Куруша по горам. Да и Арсен должен был появиться дома на следующий день.
Решив таким образом оргвопросы, я пошел гулять по вечернему Дербенту. Еще днем я обратил внимание на то, что многие парки и скверы в Дербенте закрыты на реконструкции, поэтому сразу поехал к центральному парку им. Низами.
Далее прошел к улице Счастливых людей (пер. Мирзы Казим-бека) и немного прогулялся вокруг.
Подошел светящемуся пешеходному мосту.
С него открывается хороший вид на подсвеченную северную крепостную стену и саму крепость.
Неподалеку от моста находится древний археологический памятник «Ворота судного дня»:
Когда-то это место было частью древней мечети, примыкающей к крепостной стене, и этот проем считался воротами в потусторонний мир.
Пошел вдоль стены по направлению к хостелу.
По пути попалось еще одно интересное сооружение - «Хрустальный мост». Не так давно при раскопках возле стены были обнаружены остатки водовода, резервуаров для воды и ритуальных сооружений. Их решили накрыть стеклянным саркофагом в виде моста. Вечером это все еще подсвечивается, однако стекло было запотевшим и хороших снимков не получилось.
1) в багаж можно было положить не более 10 кг и 10 кг в ручную кладь. Правда в ручную кладь 10 кг вместить было сложно, так как её размер у Смартавиа 30х40х20см. К сожалению при покупке билетов я на вес багажа внимания не обратил. Можно было увеличить размер багажа, но стоило это по 2000 за каждый сегмент, т. е. стоимость поездки увеличилась бы на 8000 руб, поэтому я решил укладываться в положенный вес, тем более, что потом мне все это таскать на себе. На посадках проверяли вес и размеры довольно дотошно — как обычно в таких случаях, на регистрации много народа истерило по этому поводу.
2) На обратном перелете время ожидания в Москве было почти сутки. Пробовал различные варианты, но все они также увеличивали стоимость перелета на 5000 руб и более. Поэтому я решил, что за эти деньги лучше побуду в Москве.
Четкого плана поездки у меня не было. В итоге я наметил себе несколько мест и далее решил разбираться на месте по погоде и ситуации. Обязательными к посещению у меня были два пункта: самое южное и высокогогорное село России — Куруш и аул Гуниб, рядом с которым расположено множество красивых локаций.
Село Куруш находится в пограничной зоне, поэтому пришлось заказывать пропуск. Скачал форму с Госуслуг, заполнил её и отправил скан на почту в погрануправление в г. Каспийске. Через несколько часов пришел ответ, что заявление принято в работу. Перед выездом я еще позвонил в погрануправление и убедился, что пропуск готов. Можно его было получить по почте, но я боялся что не успею и решил забрать его самостоятельно.
Далее я собрал вещи и часть продуктов и подготовка к поездке была завершена. Посмотрел прогноз погоды и увидел, что в районе Куруша она должна быть неплохой к моему приезду, поэтому решил первым делом двигать туда.
Забронировал гостевой дом в Каспийске и хостел в Дербенте, а все остальное решил бронировать по ходу поездки.
3 октября
В 7:40 утра я сел в самолет в Красноярске и примерно в 20:03 вечера вышел из аэропорта Махачкалы.
Уехать их аэропорта в это время можно только на такси. Да и днем такси здесь основной вид траспорта. Днем через аэропорт ходит маршрутка из Зеленоморска, но сильно рассчитывать на неё не стоит. Некоторые ещё советуют перейти через дорогу от аэропорта к памятнику-самолету и ловить там проходящие маршрутки. Мне нужно было в Каспийск, который находится совсем рядом с аэропортом, поэтому такси обошлось мне всего в 200 руб. Через полчаса после посадки я был в гостевом доме. Он расположен на окраине Каспийска, очень близко к аэропорту и в 10 минутах ходьбы от погрануправления. Гостевой дом состоит из пяти двухместных номеров. Стоимость проживания 1300 руб/сутки за номер. Несколько фото гостевого дома:
Номера простые — там только двухспальная кровать с тумбочкой и огромная душевая комната. Туалет и умывальник отдельно один на всех. Я не совсем понял почему не сделали в номерах хотя бы умывальники — места там полно и на унитаз хватило бы, но потом решил что это наверное связано со сложностями с канализацией. Так же в отдельном помещении есть кухня со всем необходимым и стиральная машина. Как по мне, то за такие деньги вполне достойный вариант. Рядом несколько продуктовых магазинов. До центра города можно доехать на маршрутке. Стоимость проезда — 20руб.
4 октября.
Из-за разницы во времени проснулся рано, но что-то тормозил. Потом сообразил, что пограничники начинают работать с 9:30 и есть время, чтобы немного посмотреть город. В итоге в 8 утра пошел прогуляться по городу. Решил идти до центра города пешком.
Немного фото с окраин Каспийска:
Впечатлила платежка, которая к тому же оказалась рабочей.
Прогулялся по набережной возле городского пляжа.
Подошел к местному автовокзалу, чтобы узнать расписание маршруток.
Если верить расписанию, то можно уехать в разные места, но сильно верить этому не стоит. Какие-то маршрутки могут отменить, какие-то могут ехать не в то время, что написано в расписании, поэтому лучше еще раз уточнить все на месте. Регулярно идут маршрутки в Махачкалу и Дербент, но тоже отходят не совсем по расписанию, а по мере заполнения.
На фото справа очереди из маршруток до Махачкалы, а слева места отправления маршруток в остальные места Дагестана в т.ч. и в Дербент.
В Дербент маршрутки идут до Северного автовокзала, а в Махачкалу в несколько разных мест. Теоретически из Каспийска до Махачкалы ходят даже тролейбусы (я такой в Махачкале видел), но какого-то расписания у них нет. Думаю, что ходит он 2-3 раза в день.
Ну и наверное стоит сказать несколько слов об общественном транспорте Дагестана. В основном это маршрутки на базе Газелей. В городах ходят они часто, стоят недорого, но в них, как правило, совсем нет места для багажа. Одному уехать с рюкзаком еще можно, но группой — только на такси. Причем, если в Каспийске и Дербенте мне еще наличие таких маршруток казалось логичным, то в почти миллионной Махачкале с широкими улицами и проспектами большие автобусы явно бы не помешали. Но и там их я почти не видел. В небольших городах маршрутки рано завершают работу. После 9 вечера их практически нет.
На межгороде во основном бегают все те же Газельки, но в них уже выделено немного места под багаж. Ездят маршрутки в разные места, много куда можно на них добраться и стоимость проезда не высока (самый дорогой проезд стол 350 руб), но расписание очень условное. И еще есть вероятность, что последний рейс может и не поехать, если будет мало народу — водитель перенесет рейс на утро (маловероятно, но такие случаи бывали).
Однако время идет и нужно двигаться дальше. Получил пропуск у пограничников, забрал вещи и около 11 часов сел в маршрутку до Дербента. Стоимость проезда — 200 руб. От Каспийска до Дербента около 100 км. В итоге через два часа я был на Северном автовокзале Дербента.
В самом автовокзале я никакого расписания не увидел. Из отчетов я узнал, что нужные мне маршрутки идут с Южного автовокзала. Однако и здесь я увидел маршрутку до Ахты. Спросил у водителя, когда будет первый рейс завтра — он сказал, что первый рейс в 9 утра, но лучше приходить не позже половины девятого.
Хостел, который я забронировал, находился в магалах. Магал — это что-то типа микрорайона в стародавние времена и расположены они соответственно в старой части города.
Вообще-то Дербент - один из старейших городов России. Старше его официально только Керчь, однако историки пытаются это оспорить. Официально Дербенту немногим более 2000 лет, но историки считают, что ему не меньше 5000 лет. Основой города являлась крепость Нарын-Кала, расположенная на высоком холме. От неё вниз к морю отходили параллельно две стены — северная и южная. Северная часть сохранилась почти полностью, а от южной осталось примерно одна четвертая часть. Между этими стенами располагались магалы. Сейчас те из них, которые сохранили исторический облик, расположены в верхней части города, ближе к крепости.
Путь к хостелу вел через старое кладбище Кырхляр.
На этом кладбище находится мавзолей дербентских ханов.
Кырхляр (тюрк. «сорок») — место захоронения сорока «мучеников за веру» (шахидов), одно из древнейших и почитаемых святых мест мусульман на Северном Кавказе.
Дошел до хостела. Оказалось, что в комнате, рассчитанной на 10 человек, я буду один, что не могло не радовать. Немного фото хостела:
Из кухонной техники в хостеле был только самовар, так что готовить там не получится. Так же санузел один на всех, что тоже не очень удобно. Но так как я был один, то меня это мало волновало. Стоимость проживания была 700 руб/сутки. При желании можно было найти варианты получше, но мне хотелось пожить в старом городе.
Так как крепость Нарын-Кала находилась рядом, то первым делом я пошел к ней. Немного видов старого города.
По хорошему правильно прогуляться по старой части города неспеша, но я оставил такую прогулку на следуюшие разы. Прошел мимо дома-музея Бестужева-Марлинского.
Подошел к длинной и крутой лестнице, по которой поднялся к воротам крепости.
От крепости открывается шикарная панорама Дербента.
Сама крепость сегодня является музейным комплексом. Входной билет стоит 150 руб.
Сразу за воротами находятся зиндан и источник.
Над входом расположен небольшой музей.
Немного фото с территории крепости:
А это резервуар для воды.
По словам историков, вода поступала в него скрытому водопроводу из секретного источника, расположенного за пределами крепости. И при одной из осад крепости врагам удалось найти его и отравить, сломив таким образом дух защитников.
Вокруг стен крепости можно ходить по дорожкам, которые в некоторых местах довольно узкие.
Осмотрев одну из достопримечательностей Дербента, я решил заняться решением текущих оргвопросов. Нужно было докупить продуктов — сделал это в ближайшем супермаркете. Далее нужно было купить газ. Решил, что не стоит тратить время на поиск резьбовых баллонов и купить «дихлофосы», благо переходник у меня был. Но и эти баллоны сходу купить не удалось. Я все пытался купить их в супермаркетах, но там их не было. Потом я сообразил, что стоит поискать их в хозяйственных магазинах. Нашел по 2ГИС ближайший магазин и в нем купил газ.
По пути мне попались армянская церковь и синагога:
Кстати, оказывается в Дербенте была довольно большая еврейская диаспора, правда большая часть её теперь в Израиле.
Далее я созвонился с Арсеном из Куруша. Его номер телефона мне дали на одном из форумов. Арсен водит группы по разным районам Дагестана, а так же в его доме можно переночевать в комфортных условиях. Оказалось, что Арсен сейчас тоже в Дербенте и домой собирается только через день. Договорились, что я через день прихожу к нему домой и к тому времени либо он подъедет, либо меня встретит его жена. Куруш село небольшое и вариантов найти там жилье не так много. Перед Курушем в полутора километрах построили визит-центр нацпарка.
Думаю, что скорее всего там что-то сдается.
И внизу под селом возле реки находится приют Леонова. Условия там попроще. Удобно, что не нужно ставить палатку и есть отдельно стоящая оборудованная кухня. Но это время приют был закрыт.
Далее нужно было решить, как добраться до Куруша. Когда-то до него даже ходила маршрутка, но в этом году её не было. Для большой компании наверное имеет смысл взять такси. Однако я планировал более бюджетный вариант заброски. Съездил на Южный автовокзал, но в шесть вечера там уже было пусто. Сфотографировал расписание на всякий случай.
Ближайшим к Курушу населенным пунктом куда теоретически ходит маршрутка был Микрах ( в 12 дня). Но я решил не рассчитывать на неё, а ехать с утра пораньше до села Усухчай. Через это село идут маршрутки до Рутула, Ахты и Микинджи. И ходить они начинают чуть ли не с семи утра. От села Усухчай до Куруша около 25 км по дороге и набор высоты 1700 м. Если бы я пошел по дороге, то с большой вероятностью меня бы кто-нибудь подвез. Однако мне была нужна акклиматизация и я решил идти до Куруша по горам. Да и Арсен должен был появиться дома на следующий день.
Решив таким образом оргвопросы, я пошел гулять по вечернему Дербенту. Еще днем я обратил внимание на то, что многие парки и скверы в Дербенте закрыты на реконструкции, поэтому сразу поехал к центральному парку им. Низами.
Далее прошел к улице Счастливых людей (пер. Мирзы Казим-бека) и немного прогулялся вокруг.
Подошел светящемуся пешеходному мосту.
С него открывается хороший вид на подсвеченную северную крепостную стену и саму крепость.
Неподалеку от моста находится древний археологический памятник «Ворота судного дня»:
Когда-то это место было частью древней мечети, примыкающей к крепостной стене, и этот проем считался воротами в потусторонний мир.
Пошел вдоль стены по направлению к хостелу.
По пути попалось еще одно интересное сооружение - «Хрустальный мост». Не так давно при раскопках возле стены были обнаружены остатки водовода, резервуаров для воды и ритуальных сооружений. Их решили накрыть стеклянным саркофагом в виде моста. Вечером это все еще подсвечивается, однако стекло было запотевшим и хороших снимков не получилось.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
5 октября.
Покинул хостел и на такси доехал до южного автовокзала.
Здесь уже стоял транспорт, который шел до Ихрека (кстати это такие е**ня, что никогда бы не подумал, что туда ходит общественный транспорт), причем это был ПАЗик, а не Газелька.
Через Усухчай он проезжал, поэтому все сложилось удачно. Выехали примерно в половине восьмого (хотя в расписании было 8:00). Сначала ехали в направлении Азербайджана. Через час с небольшим были в Магарамкенте — возле него находится погранпереход.
Далее дорога шла по красивой долине реки Самур.
А за рекой уже Азербайджан. В начале 10-го вышел в селе Усухчай. Поскольку предполагалось идти верхами и с водой было неясно, то я на всякий набрал её три литра. Потихоньку поднимаюсь на хребет. Усухчай остается внизу. Открываются красивые виды на долину реки Самур.
Вдали виднеется село Мискинджа, куда я приду через четыре дня. Идти тяжко — сказывается просадка по физподготовке и жара. Вес рюкзака не такой уже и большой — около 24 кг, но все равно иду не быстро. Набираю около 500 м по высоте, попадается хорошая скотопрогонная тропа, идущая вдоль склона траверсом в нужном мне направлении, с небольшим набором высоты. Решаю идти по ней.
Если придется идти здесь еще раз, то я буду упорно набирать высоту до горы Путикль (1891м). Это 1000м от Усухчая, но зато идешь по гребню, хороший обзор во все стороны. А высоту все равно набирать придется.
Подхожу к селам Каладжух и Микрах.
Появляется первый источник воды — поилка для коров.
Понятно, что пить из неё не стоит. Неподалеку пас коров местный парнишка. Поговорил с ним и оказалось, что он двоюродный племянник Арсена из Круша. За селом Микрах тропа выходит на проселочную дорогу, которая серпантином уходит вверх по склону в нужном мне направлении. Иду по ней.
Сверху съезжает буханка с местными жителями. Они удивляются, что я один. Говорят «Тут горы, волки-малки, шакалы-макалы. Пропадешь. У тебя хоть ножик то есть с собой?» Отвечаю, что буду осторожен, да и ножик какой-никакой, но есть.
Через некоторое время возле дороги обнаруживаю источник воды.
Устроен он просто — в водопроводной трубе сделано отверстие и рядом лежит трубка. Вставляешь трубку в отверстие и можно набрать воду в бутылку. Все вокруг заволакивает туманом.
Видимость почти нулевая, но я иду по дороге и не парюсь. Однако через некоторое время туман начинает рассеваться, а потом буквально за 15 минут скатывается вниз в долину.
Но тут уже начинает темнеть и нужно искать место для ночлега. Рядом неплохие полянки, но это все покосы и ночевать на них нежелательно. Слышно журчание воды — значит, где-то неподалеку ручей. Наконец вижу неплохой, более-менее ровный участок и решаю встать здесь. За день я как-то обезводился и поэтому на ужин съел литр борща и выпил литр чая.
За день я прошел около 14 км и набрал по высоте 1340 м.
Не скажу, что сильно устал, но сокращение моей туристической активности за последние два года все же сказывается.
6 октября.
Утром все вокруг было в плотном густом тумане.
Палатка вся мокрая, но это не роса. Просто в воздухе висят мелкие капли воды. Не стал ждать пока туман рассеется, собрал воду с палатки тряпкой из микрофибры, свернул палатку и отправился в путь.
Туман понемногу стал рассеиваться.
Периодические можно видеть скальные выступы горы Шалбуздаг.
Практически сразу встречаю пастуха со стадом коров. Оказывается я вчера не дошел до его кошары метров 300.
Следующие 5км дорога идет почти без набора высоты. Вдоль дороги идет водопровод - довольно грандиозное для этих мест сооружение, оставшееся судя по всему еще от советской эпохи. Водопровод выполнен из металлической трубы диаметром не менее сорока сантиметров.
В определенных местах в трубе сделаны водоотводы, через которые осуществляется орошение нижележащих пастбищ и покосов.
Теперь становится понятно, откуда внизу взялось столько ручьев, которых не было на карте.
Кое-где водопровод прохудился и его ремонтируют уже вставками из пластиковых труб. Да дорога вдоль водопровода тоже в нескольких местах обвалилась.
Через два часа выхожу на автомобильную дорогу. До Куруша еще около 4 км и 300 м набора высоты. Примерно в километре перед Курушем. Возле дороги находится визит-центр нацпарка «Самурский».
Насколько я понял, пока кластер «Шалбуздаг» еще находится в стадии становления, но в ближайшие годы следует ожидать неких ограничений для туристов. Скорее всего все сведется к взиманию рекреационного сбора за посещение нацпарка. По крайней мере сейчас никаких инспекторов я не встретил, а из разговоров с местными жителями понял, что пока есть не решенные вопросы по зонам нацпарка.
В 11 утра зашел в Куруш.
В сезон село является центром притяжения альпинистов, скалолазов и горных туристов. Неподалеку находится самая высокая вершина Дагестана — Базардюзю (4466м), священная гора Шалбуздаг (4142м), Ерыдаг (3925м) и скальный массив Сельды с отвесной стеной с перепадом более 1000м, а также еще несколько вершин-четырехтысячников. Есть здесь и известный водопад Чараур, но хорошо смотрится он весной, а к осени он пересыхает.
На въезде в село стоит вагончик пограничников. Тут же у меня проверили пропуск. Немного сельских видов:
Выяснил у местных жителей, где находится дом Арсена и заселился туда. Самого Арсена не было и меня встретила его жена, которая сказала, что сегодня его не будет и приедет он лишь завтра после обеда. Пообедал и пошел погулять вокруг. Зашел на пригорок, с которого должен быть хороший вид на село, однако оно укрыто плотным облаком.
Зато видны Базардюзю (слева) и Несен:
Скальный массив Сельды:
Гора Шалбуздаг
Посидел на холме около получаса и понял, что далее туман будет подниматься выше. Поэтому решил вернуться обратно в село.
Пройденный участок за сегодня.
Покинул хостел и на такси доехал до южного автовокзала.
Здесь уже стоял транспорт, который шел до Ихрека (кстати это такие е**ня, что никогда бы не подумал, что туда ходит общественный транспорт), причем это был ПАЗик, а не Газелька.
Через Усухчай он проезжал, поэтому все сложилось удачно. Выехали примерно в половине восьмого (хотя в расписании было 8:00). Сначала ехали в направлении Азербайджана. Через час с небольшим были в Магарамкенте — возле него находится погранпереход.
Далее дорога шла по красивой долине реки Самур.
А за рекой уже Азербайджан. В начале 10-го вышел в селе Усухчай. Поскольку предполагалось идти верхами и с водой было неясно, то я на всякий набрал её три литра. Потихоньку поднимаюсь на хребет. Усухчай остается внизу. Открываются красивые виды на долину реки Самур.
Вдали виднеется село Мискинджа, куда я приду через четыре дня. Идти тяжко — сказывается просадка по физподготовке и жара. Вес рюкзака не такой уже и большой — около 24 кг, но все равно иду не быстро. Набираю около 500 м по высоте, попадается хорошая скотопрогонная тропа, идущая вдоль склона траверсом в нужном мне направлении, с небольшим набором высоты. Решаю идти по ней.
Если придется идти здесь еще раз, то я буду упорно набирать высоту до горы Путикль (1891м). Это 1000м от Усухчая, но зато идешь по гребню, хороший обзор во все стороны. А высоту все равно набирать придется.
Подхожу к селам Каладжух и Микрах.
Появляется первый источник воды — поилка для коров.
Понятно, что пить из неё не стоит. Неподалеку пас коров местный парнишка. Поговорил с ним и оказалось, что он двоюродный племянник Арсена из Круша. За селом Микрах тропа выходит на проселочную дорогу, которая серпантином уходит вверх по склону в нужном мне направлении. Иду по ней.
Сверху съезжает буханка с местными жителями. Они удивляются, что я один. Говорят «Тут горы, волки-малки, шакалы-макалы. Пропадешь. У тебя хоть ножик то есть с собой?» Отвечаю, что буду осторожен, да и ножик какой-никакой, но есть.
Через некоторое время возле дороги обнаруживаю источник воды.
Устроен он просто — в водопроводной трубе сделано отверстие и рядом лежит трубка. Вставляешь трубку в отверстие и можно набрать воду в бутылку. Все вокруг заволакивает туманом.
Видимость почти нулевая, но я иду по дороге и не парюсь. Однако через некоторое время туман начинает рассеваться, а потом буквально за 15 минут скатывается вниз в долину.
Но тут уже начинает темнеть и нужно искать место для ночлега. Рядом неплохие полянки, но это все покосы и ночевать на них нежелательно. Слышно журчание воды — значит, где-то неподалеку ручей. Наконец вижу неплохой, более-менее ровный участок и решаю встать здесь. За день я как-то обезводился и поэтому на ужин съел литр борща и выпил литр чая.
За день я прошел около 14 км и набрал по высоте 1340 м.
Не скажу, что сильно устал, но сокращение моей туристической активности за последние два года все же сказывается.
6 октября.
Утром все вокруг было в плотном густом тумане.
Палатка вся мокрая, но это не роса. Просто в воздухе висят мелкие капли воды. Не стал ждать пока туман рассеется, собрал воду с палатки тряпкой из микрофибры, свернул палатку и отправился в путь.
Туман понемногу стал рассеиваться.
Периодические можно видеть скальные выступы горы Шалбуздаг.
Практически сразу встречаю пастуха со стадом коров. Оказывается я вчера не дошел до его кошары метров 300.
Следующие 5км дорога идет почти без набора высоты. Вдоль дороги идет водопровод - довольно грандиозное для этих мест сооружение, оставшееся судя по всему еще от советской эпохи. Водопровод выполнен из металлической трубы диаметром не менее сорока сантиметров.
В определенных местах в трубе сделаны водоотводы, через которые осуществляется орошение нижележащих пастбищ и покосов.
Теперь становится понятно, откуда внизу взялось столько ручьев, которых не было на карте.
Кое-где водопровод прохудился и его ремонтируют уже вставками из пластиковых труб. Да дорога вдоль водопровода тоже в нескольких местах обвалилась.
Через два часа выхожу на автомобильную дорогу. До Куруша еще около 4 км и 300 м набора высоты. Примерно в километре перед Курушем. Возле дороги находится визит-центр нацпарка «Самурский».
Насколько я понял, пока кластер «Шалбуздаг» еще находится в стадии становления, но в ближайшие годы следует ожидать неких ограничений для туристов. Скорее всего все сведется к взиманию рекреационного сбора за посещение нацпарка. По крайней мере сейчас никаких инспекторов я не встретил, а из разговоров с местными жителями понял, что пока есть не решенные вопросы по зонам нацпарка.
В 11 утра зашел в Куруш.
В сезон село является центром притяжения альпинистов, скалолазов и горных туристов. Неподалеку находится самая высокая вершина Дагестана — Базардюзю (4466м), священная гора Шалбуздаг (4142м), Ерыдаг (3925м) и скальный массив Сельды с отвесной стеной с перепадом более 1000м, а также еще несколько вершин-четырехтысячников. Есть здесь и известный водопад Чараур, но хорошо смотрится он весной, а к осени он пересыхает.
На въезде в село стоит вагончик пограничников. Тут же у меня проверили пропуск. Немного сельских видов:
Выяснил у местных жителей, где находится дом Арсена и заселился туда. Самого Арсена не было и меня встретила его жена, которая сказала, что сегодня его не будет и приедет он лишь завтра после обеда. Пообедал и пошел погулять вокруг. Зашел на пригорок, с которого должен быть хороший вид на село, однако оно укрыто плотным облаком.
Зато видны Базардюзю (слева) и Несен:
Скальный массив Сельды:
Гора Шалбуздаг
Посидел на холме около получаса и понял, что далее туман будет подниматься выше. Поэтому решил вернуться обратно в село.
Пройденный участок за сегодня.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
7 октября.
На сегодня у меня был запланирован акклиматизационный радиальный выход. Решил сходить к г. Сельды и по возможности подняться на неё. Ещё был вариант пройтись в сторону перевала на гребень возле г. Базардюзю, но от него я решил отказаться, поскольку точно не знал сложности подъема и не хотел тратить на это лишнее время, поскольку на Базардюзю подниматься не планировал.
Вышел приблизительно в 7 утра. Вокруг опять была смесь тумана с облаками. Причем они распределялись по высоте слоями.
Я решил что в долине внизу это все же туман, а надо мной — облака.
Набор высоты начинался не сразу. Сначала нужно было сбросить 280м и спуститься к реке Чехычай.
Возле реки расположен пограничный пост и я должен был там отметиться, но там никого не было и на двери висел замок. Неподалеку были два моста — один автомобильный через реку Чехычай и второй пешеходный через её приток Сельды.
Автомобили переезжают через Сельды вброд. Я прошел по пешеходному мосту, прошел метров 300 и вышел на дорогу.
Дорога идет до самой границы, где расположено что-то типа заставы. Сначала она идет вдоль берега, но вскоре уходит в сторону и начинает серпантином набирать высоту. Часа через полтора солнце начинает пригревать, облака частично рассеиваюся, частично сдуваются и справа от меня во всей красе открывается Базардюзю.
За спиной возвышается над облаками Шалбуздаг.
А впереди магнитом притягивает к себе Сельды.
Сверился по карте и понял, что дорога будет уходить в сторону от горы, к перевалу в Азербайджан. Мне туда не нужно, поэтому ухожу с дороги начинаю подниматься по склону к скальным сбросами. Возле них нахожу хорошую тропу, идущую в нужном мне направлении. Встречаю двух пограничников, которые проверяют мой пропуск и паспорт.
Выхожу на последний отрог. Высота 3360м. Здесь находится небольшая будка, но она закрыта на замок.
Собака возле будки — пес, который увязался за мной от самого Куруша. Я пытался его прогнать, кидал камни в его сторону, но он отбегал и возвращался. В итоге я решил, что пусть идет рядом — вдвоем веселее. По возможности лучше избегать таких ситуаций, поскольку может возникнуть конфликт с хозяином собаки. Кроме того в этом районе пасется много отар овец, каждую из которые охраняют несколько собак, причем пастух может отсутствовать. Человека они облают, но скорее всего не тронут, а вот чужую собаку они просто так не пропустят. Хотя пес оказался довольно умным и симпатичным.
Ниже находится перевал, за которым уже начинается Азербайджан.
Тут произошел один неприятный момент — я оказался в зоне действия азербайджанской сети Azercell, мои МТС и Билайн тут же к ней подключились и у меня списалось по 500 руб у каждого из операторов. Оказалось на МТС у меня была автоматом подключена опция Забугорище и на Билайне что-то подобное. Так что будьте внимательны в этом районе. В самом Куруше есть связь и 4G интернет, оператор МТС.
Немного посидел на пригорке, вскипятил и попил чайку. Дальше идти уже было нельзя и я пошел обратно вдоль скальных сбросов. Подошел к сыпухе, в верхней части которой виднелся кулуар, по которому можно было подняться за скальные сбросы.
Был ровно час дня, но что-то мне лезть в гору расхотелось. Сейчас я жалею, что не полез, так как запас по времени был не меньше часа, а за полчаса я бы наверх поднялся. Но я решил идти дальше траверсом вдоль склона и полюбоваться видом на долину Чехычай и село Куруш.
Сам Куруш был хорошо виден, а вот долина опять была затянута туманом.
Пообедал и стал спускаться вниз. Сверху я посмотрел, где пасутся овцы и старался обойти эти места, однако в одном месте я с ними столкнулся. Собаки облаяли, но был пастух и они меня не тронули.
Пограничники сказали, что в приюте Леонова был народ и я решил зайти к ним и пообщаться. Приют находится рядом с автомобильным мостом через Чехычай, метрах в пятистах выше по течению.
Приют состоит из спального помещения, закрытой кухни и хозяйственной постройки.
К сожалению, людей там не оказалось, лишь мой попутчик нашел там себе подружку.
А мне еще нужно подняться в эту горку.
Поднимаюсь на пригорок и на прощание любуюсь видами Базардюзю и Сельды в лучах заката.
К 17 часам вернулся в Куруш, но Арсена дома еще не было. Приехал он через полтора часа. Я хотел порасспрашивать его про окрестности, но увидел, что он занят и отказался от этой мысли.
Маршрут, пройденный за сегодня.
8 октября.
Сегодня мне нужно подняться под гору Шалбуздаг, перевалить через отрог и заночевать где-нибудь за перевалом. Распрощался с Арсеном и в половине седьмого вышел из Куруша. Тропа на Шалбуздаг начинается от школьного спортзала. Сначала это дорога, которая через несколько км превращается в тропу. Из-за вершин Еры-Даг и Сельды выглядывает солнце и освещает Куруш. На заднем плане горы Базардюзю и Несен.
Шалбуздаг тоже хорошо виден.
Через два часа после старта прохожу мимо последнего на подъеме хорошего источника воды.
Дальше воды может уже не быть до самого перевала. Еще через час с небольшим я подходу к заметному камню, который я назвал «молящийся сурок».
Неподалеку от него была полянка через которую тек небольшой ручеек.
Набрать воду здесь было бы уже не просто, но при желании возможно. Видно было, что здесь народ останавливался. Еще примерно через час тропа начинает огибать скальный контрфорс. На мой взгляд это самый неприятный участок на пути к перевалу. В сухую погоду тут ничего страшного нет, а вот в дождь или снег можно навернуться.
Иду не торопясь, а справа лежит долина, укрытая облаками.
Огибаю контрфорс и выхожу на плато, заваленное камнями. Поднимаюсь по нему, а слева и справа стоят каменные стражи.
В 14 часов вышел на перевал.
Высота 3680м. Дальше тропа идет ровное плато.
Местами на плато сложены кучи из камней. Если верить описаниям, то под некоторыми из них находятся могилы тех, кто хотел быть похороненым здесь. Встречаю стадо козликов, но они быстро убегают.
Прохожу мимо скалы выемкой.
Если загадать желание, бросить туда камешек и он не выпадет, то желание исполнится.
К 15 часам подошел к озеру Зам-зам, названному так по имени священного источника в Мекке.
Местные жители во время паломничества набирают воду из источника и увозят домой. Сейчас озеро покрыто льдом толщиной около 5см, однако у одного края лед потоньше и его можно пробить камнем. Говорят что лед здесь лежит даже летом, но я видел видео, где льда на озере не было. Возле озера находится небольшая хижина из камней, где смогут переночевать четыре-пять человек. Решил наконец-то пообедать.
Пока обедал размышлял, что делать дальше. Хотелось бы подняться на гору, но первоначально я рассчитывал подняться на неё рано утром, а после обеда спуститься к Мискиндже, чтобы вечером добраться до Дербента. Однако стало понятно, так быстро пройти не получится — путь подъема вроде бы был понятен, но явной тропы я не заметил. Поэтому я решил отложить восхождение на следующий раз, а сейчас спуститься к приюту для паломников и заночевать там.
Однако и спуск оказался не совсем простым делом. Тропа еще немного прошла по плато
а потом начала круто спускаться вниз.
Тропа неприятная для спуска, поскольку на ней много скальных выходов и просто плотных участков, посыпанных мелкой каменной крошкой.
Я старался ступать аккуратно, но все равно несколько раз навернулся. Не убился, но задницу немного отбил.
Прошел мимо скалы, рядом с которой находится могила 70-тилетнего уроженца села Усур, который погиб во время паломничества. Здесь его и похоронили.
К 18 часам я подошел к приюту для паломников, расположенному на высоте 3026м.
Приют состоит из нескольких строений — столовая, душевые и туалеты, место для ночлега. Основной поток паломников идет в июле-августе. В это время от села Мискинджа постоянно курсируют уазики-буханки, перевозящие народ. Как я понял, стартуют они от мечети в Мискиндже. Сейчас в приюте был лишь турист-одиночка и пара из Казани вместе с гидом.
Я успел как раз к закату.
Как только солнце зашло, на противоположном склоне стал виден пожар.
На спуске я чувствовал запах дыма, но решил, что он идет от приюта. В приюте имеется водопровод, но сожалению в это время он уже не работал. Хорошо, что у меня еще оставалось полтора литра — хватило на ужин и завтрак. Так что ближайший источник воды в этих местах — это озеро Зам-Зам. На остальные в это время рассчитывать не стоит. Зато в приюте было электричество, можно было подзарядить телефон да и вечером он был красиво освещен.
Маршрут, пройденный да день.
На сегодня у меня был запланирован акклиматизационный радиальный выход. Решил сходить к г. Сельды и по возможности подняться на неё. Ещё был вариант пройтись в сторону перевала на гребень возле г. Базардюзю, но от него я решил отказаться, поскольку точно не знал сложности подъема и не хотел тратить на это лишнее время, поскольку на Базардюзю подниматься не планировал.
Вышел приблизительно в 7 утра. Вокруг опять была смесь тумана с облаками. Причем они распределялись по высоте слоями.
Я решил что в долине внизу это все же туман, а надо мной — облака.
Набор высоты начинался не сразу. Сначала нужно было сбросить 280м и спуститься к реке Чехычай.
Возле реки расположен пограничный пост и я должен был там отметиться, но там никого не было и на двери висел замок. Неподалеку были два моста — один автомобильный через реку Чехычай и второй пешеходный через её приток Сельды.
Автомобили переезжают через Сельды вброд. Я прошел по пешеходному мосту, прошел метров 300 и вышел на дорогу.
Дорога идет до самой границы, где расположено что-то типа заставы. Сначала она идет вдоль берега, но вскоре уходит в сторону и начинает серпантином набирать высоту. Часа через полтора солнце начинает пригревать, облака частично рассеиваюся, частично сдуваются и справа от меня во всей красе открывается Базардюзю.
За спиной возвышается над облаками Шалбуздаг.
А впереди магнитом притягивает к себе Сельды.
Сверился по карте и понял, что дорога будет уходить в сторону от горы, к перевалу в Азербайджан. Мне туда не нужно, поэтому ухожу с дороги начинаю подниматься по склону к скальным сбросами. Возле них нахожу хорошую тропу, идущую в нужном мне направлении. Встречаю двух пограничников, которые проверяют мой пропуск и паспорт.
Выхожу на последний отрог. Высота 3360м. Здесь находится небольшая будка, но она закрыта на замок.
Собака возле будки — пес, который увязался за мной от самого Куруша. Я пытался его прогнать, кидал камни в его сторону, но он отбегал и возвращался. В итоге я решил, что пусть идет рядом — вдвоем веселее. По возможности лучше избегать таких ситуаций, поскольку может возникнуть конфликт с хозяином собаки. Кроме того в этом районе пасется много отар овец, каждую из которые охраняют несколько собак, причем пастух может отсутствовать. Человека они облают, но скорее всего не тронут, а вот чужую собаку они просто так не пропустят. Хотя пес оказался довольно умным и симпатичным.
Ниже находится перевал, за которым уже начинается Азербайджан.
Тут произошел один неприятный момент — я оказался в зоне действия азербайджанской сети Azercell, мои МТС и Билайн тут же к ней подключились и у меня списалось по 500 руб у каждого из операторов. Оказалось на МТС у меня была автоматом подключена опция Забугорище и на Билайне что-то подобное. Так что будьте внимательны в этом районе. В самом Куруше есть связь и 4G интернет, оператор МТС.
Немного посидел на пригорке, вскипятил и попил чайку. Дальше идти уже было нельзя и я пошел обратно вдоль скальных сбросов. Подошел к сыпухе, в верхней части которой виднелся кулуар, по которому можно было подняться за скальные сбросы.
Был ровно час дня, но что-то мне лезть в гору расхотелось. Сейчас я жалею, что не полез, так как запас по времени был не меньше часа, а за полчаса я бы наверх поднялся. Но я решил идти дальше траверсом вдоль склона и полюбоваться видом на долину Чехычай и село Куруш.
Сам Куруш был хорошо виден, а вот долина опять была затянута туманом.
Пообедал и стал спускаться вниз. Сверху я посмотрел, где пасутся овцы и старался обойти эти места, однако в одном месте я с ними столкнулся. Собаки облаяли, но был пастух и они меня не тронули.
Пограничники сказали, что в приюте Леонова был народ и я решил зайти к ним и пообщаться. Приют находится рядом с автомобильным мостом через Чехычай, метрах в пятистах выше по течению.
Приют состоит из спального помещения, закрытой кухни и хозяйственной постройки.
К сожалению, людей там не оказалось, лишь мой попутчик нашел там себе подружку.
А мне еще нужно подняться в эту горку.
Поднимаюсь на пригорок и на прощание любуюсь видами Базардюзю и Сельды в лучах заката.
К 17 часам вернулся в Куруш, но Арсена дома еще не было. Приехал он через полтора часа. Я хотел порасспрашивать его про окрестности, но увидел, что он занят и отказался от этой мысли.
Маршрут, пройденный за сегодня.
8 октября.
Сегодня мне нужно подняться под гору Шалбуздаг, перевалить через отрог и заночевать где-нибудь за перевалом. Распрощался с Арсеном и в половине седьмого вышел из Куруша. Тропа на Шалбуздаг начинается от школьного спортзала. Сначала это дорога, которая через несколько км превращается в тропу. Из-за вершин Еры-Даг и Сельды выглядывает солнце и освещает Куруш. На заднем плане горы Базардюзю и Несен.
Шалбуздаг тоже хорошо виден.
Через два часа после старта прохожу мимо последнего на подъеме хорошего источника воды.
Дальше воды может уже не быть до самого перевала. Еще через час с небольшим я подходу к заметному камню, который я назвал «молящийся сурок».
Неподалеку от него была полянка через которую тек небольшой ручеек.
Набрать воду здесь было бы уже не просто, но при желании возможно. Видно было, что здесь народ останавливался. Еще примерно через час тропа начинает огибать скальный контрфорс. На мой взгляд это самый неприятный участок на пути к перевалу. В сухую погоду тут ничего страшного нет, а вот в дождь или снег можно навернуться.
Иду не торопясь, а справа лежит долина, укрытая облаками.
Огибаю контрфорс и выхожу на плато, заваленное камнями. Поднимаюсь по нему, а слева и справа стоят каменные стражи.
В 14 часов вышел на перевал.
Высота 3680м. Дальше тропа идет ровное плато.
Местами на плато сложены кучи из камней. Если верить описаниям, то под некоторыми из них находятся могилы тех, кто хотел быть похороненым здесь. Встречаю стадо козликов, но они быстро убегают.
Прохожу мимо скалы выемкой.
Если загадать желание, бросить туда камешек и он не выпадет, то желание исполнится.
К 15 часам подошел к озеру Зам-зам, названному так по имени священного источника в Мекке.
Местные жители во время паломничества набирают воду из источника и увозят домой. Сейчас озеро покрыто льдом толщиной около 5см, однако у одного края лед потоньше и его можно пробить камнем. Говорят что лед здесь лежит даже летом, но я видел видео, где льда на озере не было. Возле озера находится небольшая хижина из камней, где смогут переночевать четыре-пять человек. Решил наконец-то пообедать.
Пока обедал размышлял, что делать дальше. Хотелось бы подняться на гору, но первоначально я рассчитывал подняться на неё рано утром, а после обеда спуститься к Мискиндже, чтобы вечером добраться до Дербента. Однако стало понятно, так быстро пройти не получится — путь подъема вроде бы был понятен, но явной тропы я не заметил. Поэтому я решил отложить восхождение на следующий раз, а сейчас спуститься к приюту для паломников и заночевать там.
Однако и спуск оказался не совсем простым делом. Тропа еще немного прошла по плато
а потом начала круто спускаться вниз.
Тропа неприятная для спуска, поскольку на ней много скальных выходов и просто плотных участков, посыпанных мелкой каменной крошкой.
Я старался ступать аккуратно, но все равно несколько раз навернулся. Не убился, но задницу немного отбил.
Прошел мимо скалы, рядом с которой находится могила 70-тилетнего уроженца села Усур, который погиб во время паломничества. Здесь его и похоронили.
К 18 часам я подошел к приюту для паломников, расположенному на высоте 3026м.
Приют состоит из нескольких строений — столовая, душевые и туалеты, место для ночлега. Основной поток паломников идет в июле-августе. В это время от села Мискинджа постоянно курсируют уазики-буханки, перевозящие народ. Как я понял, стартуют они от мечети в Мискиндже. Сейчас в приюте был лишь турист-одиночка и пара из Казани вместе с гидом.
Я успел как раз к закату.
Как только солнце зашло, на противоположном склоне стал виден пожар.
На спуске я чувствовал запах дыма, но решил, что он идет от приюта. В приюте имеется водопровод, но сожалению в это время он уже не работал. Хорошо, что у меня еще оставалось полтора литра — хватило на ужин и завтрак. Так что ближайший источник воды в этих местах — это озеро Зам-Зам. На остальные в это время рассчитывать не стоит. Зато в приюте было электричество, можно было подзарядить телефон да и вечером он был красиво освещен.
Маршрут, пройденный да день.
Последний раз редактировалось Ermichel 11.12.2022 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
9 октября.
Проснулся, быстро позавтракал и примерно в 7 утра вышел из приюта.
Рассвет.
В пятистах метрах от приюта на высоте 2900 м находится мечеть-мавзолей местного святого — праведника Сулеймана.
По легенде его тело сюда после смерти перенесли голуби. Однако позже мне сказали, что Сулейман был похоронен в селе Лгар (Лгарпиркент), в 6 км по прямой. Сейчас это село заброшено и настоящая могила Сулеймана выглядит не так красиво. Если я еще раз попаду в эти места, то постараюсь побывать там.
Рядом с мавзолеем находится комфортабельная гостиница со столовой.
Далее я потопал по серпантину, стараясь по возможности срезать петли.
До Мискинджи от приюта было около 20 км и к часу дня я рассчитывал добраться до неё. Затем я планировал доехать на маршрутке до Дербента и заночевать там. На следующий день я решил попробовать взять экскурсию, а если бы не получилось, то съездил бы в Хучни или Кубачи самостоятельно. Однако вскоре планы мои поменялись. Примерно через полтора часа после выхода меня подобрала буханка, которая везла группу туристов. Таким образом я сэкономил не менее двух часов.
Я попросил высадить меня на окраине села и немного прошелся по нему.
В начале 10-го удачно сел в маршрутку до Дербента.
В 11 утра я был на Северном автовокзале Дербента.
Я решил попытаться добраться сегодня до села Гуниба. Тут же сел на маршрутку до Махачкалы.
Маршрутка приехала на Южный Автовокзал. Посмотрел расписание и понял, что отсюда можно добраться в разные места Дагестана.
Однако маршрутки в Гуниб ходят от Северного автовокзала. Поскольку я был с рюкзаком, да еще и дождь начался, то я поехал на Северный автовокзал на такси. Прибыл туда без двадцати два.
Слева от входа стояли вереницы маршруток до Кизляра, Хасавюрта, Буйнакска, Кочубея, Кизилюрта.
Они шли сплошным потоком одна за другой.
Справа от входа стояли маршрутки менее востребованные — Гергебиль, Дубки, Хебда, Охли и др. Весь список я так и не узнал. Но маршрутка до Гуниба стояла здесь же и я в неё загрузился.
Ждать отправления пришлось больше часа, но за это время я смог забронировать себе жильё в Гунибе.
По дороге проезжали много красивых мест: Буйнакский перевал, Гимринский тоннель, ущелье за Гимринским тоннеле, Ирганайское водохранилище и др. Однако красивых фото снять не удалось:
В начале седьмого я был в Гунибе. Немного пришлось поплутать, поскольку адрес был указан неправильно. Пришлось звонить хозяйке и уточнять местоположение. А тут еще и свет по всему Гунибу выключили на несколько часов. Но связь не пропала и я довольно быстро дошел до места.
Несколько слов о проживании. Аул Гуниб находится как-бы в природном амфитеатре на высотах от 1000 до 1500м. Условно его подразделяют на нижний, средний и верхний. В нижнем живут в основном местные жители, жилья там сдается мало, да останавливаться там имеет смысл, если вы с автомобилем. Средний Гуниб — оптимальное место для проживания на мой взгляд. Здесь и выбор жилья побогаче, много магазинов и кафе, конечная остановка маршрутки. В верхнем Гунибе из жилья только базы, самая известная из которых «Орлиное гнездо». Основной минус верхнего Гуниба — почти нет магазинов, но в принципе на базах есть столовые. Зато отсюда гораздо ближе до различных смотровых площадок и прочих локаций Гунибского плато.
Основной вид сдаваемого жилья — комнаты или отдельные помещения в домах местных жителей. Но есть и гостиницы и полноценные гестхаусы. Меня присутствие хозяев никак не напрягает, наоборот мне хотелось пообщаться с местными жителями. Поэтому я снял комнату в жилом доме. Так же я договорился о завтраках и ужинах на время проживания.
Немного фото моего жилья:
Вид на Гуниб из беседки:
На мой взгляд Гуниб — одно из мест в Дагестане, которое обязательно к посещению. Помимо того, что он сам по себе красив, в его окрестностях находится основные достопримечательности Дагестана, по которым возят многочисленные экскурсии: аулы Гамсутль и Чох, Гоор и Кахиб, Хунзах, водопады Тобот и Салтинский, Матласское плато и Каменная чаша, Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина. Если вас три-четыре человека, то правильнее будет нанять водителя с машиной в самом Гунибе и ездить отсюда. И по деньгам обойдется дешевле и времени на дорогу меньше. В многие места вы попадете раньше основной массы туристов.
10 октября.
С утра до завтрака я решил прогуляться до смотровой площадки. Пошел туда не по основной дороге-серпантину, а по более короткому пути по задворкам, который начинался рядом с домом.
То, что видно на столбах — это местный водопровод. Вода из источника по пластиковым трубам распределятся по домам. Чуть выше мне встретились и сами распределительные узлы.
Зимой вода в трубах перемерзает и жители переходят на автономное водоснабжение. Правда с их слов это период длится недолго — две-три недели.
Пока поднимался наслаждался постепенно открывающимися видами.
Вид на Гуниб со смотровой площадки.
К слову вид с самой площадки не самый лучший. Более удачный вид с камней, что возле левого края площадки, но там нужно соблюдать осторожность. Однако долго любоваться видами не получилось - начался дождь и пришлось спешно возвращаться домой. Позавтракал, но дождь все не переставал. Сегодня я планировал дойти до горы Маяк (2352м) — самой высокой точки Гунибского плато. По прогнозу дождя днем не предполагалось, поэтому я взял дождевик и решил выходить в любом случае. Как только вышел из дома дождь закончился и тучи начали рассеиваться.
Я решил не идти по основной дороге, а подняться вдоль правого по ходу склона Гунибского плато. С этой стороны открывается отличный вид на Гунибское водохранилище и села Хиндах и Хоточ.
Сначала тропа была хорошей, но вскоре начала теряться, да и уклон становился все круче.
Кусты были мокрые от дождя и прибираясь мимо них я сам изрядно промок. Радовало солнце, пробивающееся сквозь тучи, красивые виды, которые иногда появлялись в просветах между деревьев и уверенность в том, что я быстро высохну, как только выйду на плато.
Однако дальше идти вдоль склона было опасно — впереди были скальные сбросы. По карте в этом месте между сбросами был обозначен кулуар и я решил подниматься на плато. Через десять минут я вылез на поляну на краю обрыва, где росла большая дикая груша.
Плоды на ней были мелкие, но вкусные. От поляны открывалась шикарная панорама.
Противоположный край плато и санаторий Гуниб.
Если бы продолжил идти вдоль этого края, то через три километра подошел бы к Император скому тоннелю и тропе, ведущей в Карадахскую теснину. Тоннель был прорублен к приезду императора Александра 2, мол негоже императору ходить два раза одним и тем же путем, но на самом деле у тоннеля было другое, более практическое назначение — он являлся запасным, «черным» ходом на Гунибское плато. Однако основной целью на сегодня у меня была гора Маяк и нужно было перебираться на противоположную сторону. Зигзагом спустился по крутому склону, перешел по мостику через речку Гунибку, вышел на асфальтированную дорогу и через 15 минут был у беседки Шамиля. Беседка установлена над камнем на котором по легенде сидел князь Барятинский во время подписания капитуляции. Рядом находится стенд, на котором отмечены основные вехи русско-кавказской войны.
Напротив через дорогу находится памятный монумент.
Неподалеку выше по дороге находится так называемая Царская поляна.
На этой поляне в 1872 году императором был дан торжественный обед для офицеров и солдат. Поскольку достаточного места в ауле не нашлось, то обед устроили на этой поляне. Были вырыты траншеи в которые поставили скамьи, а верх траншей служил столом. Царь сидел за отдельным столом на возвышении.
Миновав Царскую поляну я ушел с дороги влево и пошел по тропам. Видно было, что это не просто тропы, а остатки старой дороги.
Тропы шли несколькими ярусами и я старался по возможности подниматься выше. По пути попадались заброшенные и полузаброшенные участки и дома.
Взгляд назад на Кегерское плато.
К 12 часам я вышел на край плато. Стали видны террасы внизу, но для красивых видов нужно было подниматься выше.
Тропа шла по ровным полям, набор высоты стал более плавным до горы Маяк было еще 3 км по прямой.
Тут меня накрыло дождем — вот и дождевик пригодился. Шел дождь минут 20, я как раз успел передохнуть.
Далее я шел вдоль края обрыва и любовался видами.
Так постепенно я и дошел до горы Маяк.
Отсюда хорошо видна гора Тлилимэер (Седло), вокруг парят орлы и плато обрывается вниз 400-метровым скальным сбросом.
А за спиной расстилается Гунибское плато.
Здесь я и остановился на обед.
Обратно я решил идти другой тропой вдоль противоположного края плато. Решил подойти к Императорскому тоннелю. Тропа сначала была непримечательной.
Внимание привлекло стадо яков - не типичных животных для этих мест.
Однако вскоре я прошел мимо красивого ущелья.
Весной и в начале лета здесь падает красивый водопад, но сейчас бежал лишь небольшой ручеек.
Далее тропа переросла в дорогу и пошла по чистому сосновому лесу.
Говорят, что здесь и грибы можно пособирать главное, чтобы дожди были.
Императорский тоннель был уже в прямой видимости.
Но я посмотрел по карте и понял, что до него еще около 2км. То есть туда-обратно ушло бы не меньше часа. Было уже половина пятого, а в шесть начинало темнеть и я решил возвращаться.
Обратно я шел по дороге и узнал, что вход в парк оказывается платный.
Но сборщиков платы уже не было на месте. Еще я хотел подойти к Славиковому водопаду, но уже темнело и я отказался от этой затеи. Зато увидел Гунибские водонапорные башни.
Как оказалось, их установили два года назад, но запуск их тормознулся и пока водоснабжение идет по старой схеме.
Неподалеку находятся ворота Шамиля.
Крепостная стена раньше примыкала к воротам, но в прошлом году прилегаюший участок обвалился после дождей. Неподалеку от ворот находится смотровая площадка, где я уже побывал утром. Сейчас уже достаточно стемнело, чтобы я смог полюбоваться видом вечернего Гуниба.
Вечером я через хозяев договорился о найме водителя с машиной на следующий день. Я решил побывать в аулах Гамсутль и Чох, а также на Салтинском водопаде. Пешком за один день это было бы затруднительно, а попутки ловить я так и не научился.
Проснулся, быстро позавтракал и примерно в 7 утра вышел из приюта.
Рассвет.
В пятистах метрах от приюта на высоте 2900 м находится мечеть-мавзолей местного святого — праведника Сулеймана.
По легенде его тело сюда после смерти перенесли голуби. Однако позже мне сказали, что Сулейман был похоронен в селе Лгар (Лгарпиркент), в 6 км по прямой. Сейчас это село заброшено и настоящая могила Сулеймана выглядит не так красиво. Если я еще раз попаду в эти места, то постараюсь побывать там.
Рядом с мавзолеем находится комфортабельная гостиница со столовой.
Далее я потопал по серпантину, стараясь по возможности срезать петли.
До Мискинджи от приюта было около 20 км и к часу дня я рассчитывал добраться до неё. Затем я планировал доехать на маршрутке до Дербента и заночевать там. На следующий день я решил попробовать взять экскурсию, а если бы не получилось, то съездил бы в Хучни или Кубачи самостоятельно. Однако вскоре планы мои поменялись. Примерно через полтора часа после выхода меня подобрала буханка, которая везла группу туристов. Таким образом я сэкономил не менее двух часов.
Я попросил высадить меня на окраине села и немного прошелся по нему.
В начале 10-го удачно сел в маршрутку до Дербента.
В 11 утра я был на Северном автовокзале Дербента.
Я решил попытаться добраться сегодня до села Гуниба. Тут же сел на маршрутку до Махачкалы.
Маршрутка приехала на Южный Автовокзал. Посмотрел расписание и понял, что отсюда можно добраться в разные места Дагестана.
Однако маршрутки в Гуниб ходят от Северного автовокзала. Поскольку я был с рюкзаком, да еще и дождь начался, то я поехал на Северный автовокзал на такси. Прибыл туда без двадцати два.
Слева от входа стояли вереницы маршруток до Кизляра, Хасавюрта, Буйнакска, Кочубея, Кизилюрта.
Они шли сплошным потоком одна за другой.
Справа от входа стояли маршрутки менее востребованные — Гергебиль, Дубки, Хебда, Охли и др. Весь список я так и не узнал. Но маршрутка до Гуниба стояла здесь же и я в неё загрузился.
Ждать отправления пришлось больше часа, но за это время я смог забронировать себе жильё в Гунибе.
По дороге проезжали много красивых мест: Буйнакский перевал, Гимринский тоннель, ущелье за Гимринским тоннеле, Ирганайское водохранилище и др. Однако красивых фото снять не удалось:
В начале седьмого я был в Гунибе. Немного пришлось поплутать, поскольку адрес был указан неправильно. Пришлось звонить хозяйке и уточнять местоположение. А тут еще и свет по всему Гунибу выключили на несколько часов. Но связь не пропала и я довольно быстро дошел до места.
Несколько слов о проживании. Аул Гуниб находится как-бы в природном амфитеатре на высотах от 1000 до 1500м. Условно его подразделяют на нижний, средний и верхний. В нижнем живут в основном местные жители, жилья там сдается мало, да останавливаться там имеет смысл, если вы с автомобилем. Средний Гуниб — оптимальное место для проживания на мой взгляд. Здесь и выбор жилья побогаче, много магазинов и кафе, конечная остановка маршрутки. В верхнем Гунибе из жилья только базы, самая известная из которых «Орлиное гнездо». Основной минус верхнего Гуниба — почти нет магазинов, но в принципе на базах есть столовые. Зато отсюда гораздо ближе до различных смотровых площадок и прочих локаций Гунибского плато.
Основной вид сдаваемого жилья — комнаты или отдельные помещения в домах местных жителей. Но есть и гостиницы и полноценные гестхаусы. Меня присутствие хозяев никак не напрягает, наоборот мне хотелось пообщаться с местными жителями. Поэтому я снял комнату в жилом доме. Так же я договорился о завтраках и ужинах на время проживания.
Немного фото моего жилья:
Вид на Гуниб из беседки:
На мой взгляд Гуниб — одно из мест в Дагестане, которое обязательно к посещению. Помимо того, что он сам по себе красив, в его окрестностях находится основные достопримечательности Дагестана, по которым возят многочисленные экскурсии: аулы Гамсутль и Чох, Гоор и Кахиб, Хунзах, водопады Тобот и Салтинский, Матласское плато и Каменная чаша, Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина. Если вас три-четыре человека, то правильнее будет нанять водителя с машиной в самом Гунибе и ездить отсюда. И по деньгам обойдется дешевле и времени на дорогу меньше. В многие места вы попадете раньше основной массы туристов.
10 октября.
С утра до завтрака я решил прогуляться до смотровой площадки. Пошел туда не по основной дороге-серпантину, а по более короткому пути по задворкам, который начинался рядом с домом.
То, что видно на столбах — это местный водопровод. Вода из источника по пластиковым трубам распределятся по домам. Чуть выше мне встретились и сами распределительные узлы.
Зимой вода в трубах перемерзает и жители переходят на автономное водоснабжение. Правда с их слов это период длится недолго — две-три недели.
Пока поднимался наслаждался постепенно открывающимися видами.
Вид на Гуниб со смотровой площадки.
К слову вид с самой площадки не самый лучший. Более удачный вид с камней, что возле левого края площадки, но там нужно соблюдать осторожность. Однако долго любоваться видами не получилось - начался дождь и пришлось спешно возвращаться домой. Позавтракал, но дождь все не переставал. Сегодня я планировал дойти до горы Маяк (2352м) — самой высокой точки Гунибского плато. По прогнозу дождя днем не предполагалось, поэтому я взял дождевик и решил выходить в любом случае. Как только вышел из дома дождь закончился и тучи начали рассеиваться.
Я решил не идти по основной дороге, а подняться вдоль правого по ходу склона Гунибского плато. С этой стороны открывается отличный вид на Гунибское водохранилище и села Хиндах и Хоточ.
Сначала тропа была хорошей, но вскоре начала теряться, да и уклон становился все круче.
Кусты были мокрые от дождя и прибираясь мимо них я сам изрядно промок. Радовало солнце, пробивающееся сквозь тучи, красивые виды, которые иногда появлялись в просветах между деревьев и уверенность в том, что я быстро высохну, как только выйду на плато.
Однако дальше идти вдоль склона было опасно — впереди были скальные сбросы. По карте в этом месте между сбросами был обозначен кулуар и я решил подниматься на плато. Через десять минут я вылез на поляну на краю обрыва, где росла большая дикая груша.
Плоды на ней были мелкие, но вкусные. От поляны открывалась шикарная панорама.
Противоположный край плато и санаторий Гуниб.
Если бы продолжил идти вдоль этого края, то через три километра подошел бы к Император скому тоннелю и тропе, ведущей в Карадахскую теснину. Тоннель был прорублен к приезду императора Александра 2, мол негоже императору ходить два раза одним и тем же путем, но на самом деле у тоннеля было другое, более практическое назначение — он являлся запасным, «черным» ходом на Гунибское плато. Однако основной целью на сегодня у меня была гора Маяк и нужно было перебираться на противоположную сторону. Зигзагом спустился по крутому склону, перешел по мостику через речку Гунибку, вышел на асфальтированную дорогу и через 15 минут был у беседки Шамиля. Беседка установлена над камнем на котором по легенде сидел князь Барятинский во время подписания капитуляции. Рядом находится стенд, на котором отмечены основные вехи русско-кавказской войны.
Напротив через дорогу находится памятный монумент.
Неподалеку выше по дороге находится так называемая Царская поляна.
На этой поляне в 1872 году императором был дан торжественный обед для офицеров и солдат. Поскольку достаточного места в ауле не нашлось, то обед устроили на этой поляне. Были вырыты траншеи в которые поставили скамьи, а верх траншей служил столом. Царь сидел за отдельным столом на возвышении.
Миновав Царскую поляну я ушел с дороги влево и пошел по тропам. Видно было, что это не просто тропы, а остатки старой дороги.
Тропы шли несколькими ярусами и я старался по возможности подниматься выше. По пути попадались заброшенные и полузаброшенные участки и дома.
Взгляд назад на Кегерское плато.
К 12 часам я вышел на край плато. Стали видны террасы внизу, но для красивых видов нужно было подниматься выше.
Тропа шла по ровным полям, набор высоты стал более плавным до горы Маяк было еще 3 км по прямой.
Тут меня накрыло дождем — вот и дождевик пригодился. Шел дождь минут 20, я как раз успел передохнуть.
Далее я шел вдоль края обрыва и любовался видами.
Так постепенно я и дошел до горы Маяк.
Отсюда хорошо видна гора Тлилимэер (Седло), вокруг парят орлы и плато обрывается вниз 400-метровым скальным сбросом.
А за спиной расстилается Гунибское плато.
Здесь я и остановился на обед.
Обратно я решил идти другой тропой вдоль противоположного края плато. Решил подойти к Императорскому тоннелю. Тропа сначала была непримечательной.
Внимание привлекло стадо яков - не типичных животных для этих мест.
Однако вскоре я прошел мимо красивого ущелья.
Весной и в начале лета здесь падает красивый водопад, но сейчас бежал лишь небольшой ручеек.
Далее тропа переросла в дорогу и пошла по чистому сосновому лесу.
Говорят, что здесь и грибы можно пособирать главное, чтобы дожди были.
Императорский тоннель был уже в прямой видимости.
Но я посмотрел по карте и понял, что до него еще около 2км. То есть туда-обратно ушло бы не меньше часа. Было уже половина пятого, а в шесть начинало темнеть и я решил возвращаться.
Обратно я шел по дороге и узнал, что вход в парк оказывается платный.
Но сборщиков платы уже не было на месте. Еще я хотел подойти к Славиковому водопаду, но уже темнело и я отказался от этой затеи. Зато увидел Гунибские водонапорные башни.
Как оказалось, их установили два года назад, но запуск их тормознулся и пока водоснабжение идет по старой схеме.
Неподалеку находятся ворота Шамиля.
Крепостная стена раньше примыкала к воротам, но в прошлом году прилегаюший участок обвалился после дождей. Неподалеку от ворот находится смотровая площадка, где я уже побывал утром. Сейчас уже достаточно стемнело, чтобы я смог полюбоваться видом вечернего Гуниба.
Вечером я через хозяев договорился о найме водителя с машиной на следующий день. Я решил побывать в аулах Гамсутль и Чох, а также на Салтинском водопаде. Пешком за один день это было бы затруднительно, а попутки ловить я так и не научился.
Последний раз редактировалось Ermichel 11.12.2022 15:13, всего редактировалось 2 раза.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
11 октября.
Водитель должен был подъехать к 9 утра. Времени было еще достаточно я решил прогуляться по центру аула. Прошелся по площади.
Зашел в парк Победы им. Расула Гамзатова, к памятнику Белые Журавли.
В парке тоже есть смотровая площадка.
К 9 часам подъехал водитель и мы выехали. Через 45 минут водитель высадил меня возле разрушенного подвесного моста через реку Цамптичай.
Далее часть пути можно проехать на буханке за 100 руб, а можно за 1500 руб нанять лошадь и на ней доехать до верха. Я решил идти пешком. Преребрел через речку и пошел по тропе.
Через 15 минут подошел к месту, до которого людей подвозят на буханках.
Тропа еще какое-то время вела по крутому открытому склону, а потом зашла в лес.
На противоположной стороне виден другой заброшенный аул — Куриб, но он не такой популярный.
Примерно через час после старта я подошел ко входу в Гамсутль.
Этот аул называют Мачу-Пикчу Дагестана. И вправду некоторое сходство есть.
Еще лет сорок назад аул был вполне обитаем. Там были даже начальная школа и магазин. Но постепенно народ стал съезжать на равнину село опустело. Последний житель умер в 2015 году.
Немного видов аула.
Гулял по Гамсутлю около часа. Потом стал подтягиваться народ и аул стал обитаемым — в каждом доме толклось по 2-3 человека. Я пошел вниз к машине.
Далее заехали в аул Чох, который является одним из древнейших поселений в этом районе. Говорят, что ему около 2000 лет.
Вид аула со смотровой площадки.
Не знаю как насчет 2000 лет, но здания начала прошлого века сохранились неплохо.
В ауле Чох родился первый пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Али Алиев и здесь есть памятник ему.
Далее мы поехали к Салтинскому водопаду. Его называют единственным в Дагестане подземным водопадом. Находится он возле села Салта. От дороги до водопада примерно 500м по узкому ущелью, на дне которого течет река Салтинка. Когда воды в реке много, проход по ущелью затруднен. Нужны сапоги или хотя бы сланцы-кроксы , которые крепко сидят на ноге. В это время их можно взять в аренду у местных жителей. Но нет худа без добра — в большую воду водопад смотрится наиболее эффектно. Мне же не повезло, воды было мало и водопад бежал жидкой струйкой.
На обратной дороге мы подъехали к Гунибской ГЭС и я поднялся на башню Андалал. В одну сторону с неё открывается вид на Гунибское водохранилище, в другую — на долину реки Аварское Койсу.
Андалал — это название вольного общества горцев, поживавших в этом районе. Входившие в общество селения управлялись местными советами старейшин во главе селения Согратль. Селения объединяли свои силы в борьбе против вторжений. В 1741 году именно под эгидой Андалала было собрано войско горцев, которое нанесло поражение персидской армии Надир-Шаха. В память об этом возле села Сограть сооружен мемориальный комплекс Ватан, но до него я так и не добрался. После подавления восстания 1877 года общество прекратило свое существование.
Затем мы заехали на Кегерское плато по извилистому серпантину. На нем имеется две смотровые площадки на аул Гуниб — одна на самом серпантине и вторая на краю плато (так называемая поляна Айвазовского, с которой художник сделал эскизы для своей знаменитой картины).
Обошлась поездка мне в 5000 руб. Для одного конечно дороговато, то для трех-четырех человек было бы вполне приемлимо.
Вечером я еще раз прогулялся по Гунибу, поднимался на смотровую площадку и к дому Толбоева.
12 октября.
С утра я сел в маршрутку.
Автобусное сообщение из Гуниба есть только с Махачкалой. Соответственно доехать можно лишь до тех селений, что находятся по пути. Во всех остальных случаях придется обращаться к услугам такси или ехать с пересадкой через Махачкалу или Буйнакск. Мне нужен был Буйнакск и маршрутка шла через него. Из Буйнакска я планировал доехать до села Верхний Каранай, от которого можно было добраться до верхней части Сулакского каньона. Сулакский каньон — одна из основных достопримечательностей Дагестана. Его протяженность 53км. Чиркейское водохранилище разделяет его на верхнюю и нижнюю части. Глубина каньона на 63м больше, чем у Большого каньона в США. Но основная масса туристов посещает его нижнюю часть, находящуюся возле населенного пункта Дубки, где каньон уже не такой глубокий.
По дороге вплотную столкнулся с одним из элементов жизни горных районов Дагестана — отгонным животноводством. Овцы и козы летом пасутся на летних пастбищах, расположенных высоко в горах. Осенью эти стада отгоняют на зимние стоянки, так называемые кутаны, которые находятся в равнинной части Дагестана. Земли кутанов столетиями принадлежали горным аулам и сейчас административно относятся к горным районам, хотя фактически находятся за их пределами. К примеру у села Куруш кутан раньше был вообще на территории Азербайджана. В Тыве и на Алтае также есть летние и зимние стоянки, но они как правило находятся неподалеку друг от друга ( не более 30км). В Дагестане отгоняют стада на 100 км и более. Стада здесь огромные — растягиваются по дороге на несколько км.
Такое стадо попалось и нам по дороге на подъезде к Гимринскому тоннелю.
На выезде из тоннеля нас остановили на блокпосту для проверки документов. Благодаря этому удалось сфотографировать въезд в тоннель.
В начале двенадцатого я вышел в Буйнакске.
Была информация, что до Верхнего Караная ходит маршрутка, поэтому я отправился на автостанцию.
Там я узнал, что маршрутка если и есть, то ходит нерегулярно и не от автостанции, а от перекреста ул. Шамиля и Горького. С этого же места ходит маршрутка до села Эрпели. Немного поразмыслив, я решил ехать до Верхнего Караная на такси. Договорился за 1000 руб и к половине первого я был в селе.
Село не очень старое. Говорят, что его основали аварцы, переселенные из горных районов во время русско-кавказской войны. Для начала я решил зайти на пик Гагарина (1910м), для чего необходимо было набрать 700м. Почти до самого пика ведет дорога, начинающаяся с южной окраины села.
Планировал пообедать на самом пике, но дул сильный ветер. Пришлось искать укромное место и обедать под пиком. К четырем часам вышел на пик Гагарина. Он находится на гребне Гимринского хребта. Хребет изгибается под 90 градусов. С одной стороны его склоны довольно пологие, а с другой стороны обрываются отвесными стенами в Гимринское и Сулакское ущелье.
При хорошей погоде виды получились бы шикарные, но сейчас с неба сыпала морось в виде то ли снега, то ли дождя. И ветер дул с такой силой, что я не решался подойти к краю обрыва. Далее я пошел по гребню к пику Рогдомеэр и через 45 минут был там. В этом месте находится самое глубокое место Сулакского каньона.
Внизу находится стрелка рек Аварское и Андийское Койсу, которые и образуют реку Сулак. Далее я пошел по скотопрогонной тропе в направлении Чиркейского водохранилища.
Стемнело и я пошел по руслу ручья, почти пересохшего. В семь вечера встал на ночевку возле Каранайских пещер.
Мой пеший маршрут за этот день.
Если я соберусь в этот район еще раз, то я поеду из Буйнакска на маршрутке до села Эрпели, а от него поднимусь на Гимринский хребет над Гимринским тоннелем и пройдусь по хребту еще раз. Надеюсь, что погода будет лучше.
Водитель должен был подъехать к 9 утра. Времени было еще достаточно я решил прогуляться по центру аула. Прошелся по площади.
Зашел в парк Победы им. Расула Гамзатова, к памятнику Белые Журавли.
В парке тоже есть смотровая площадка.
К 9 часам подъехал водитель и мы выехали. Через 45 минут водитель высадил меня возле разрушенного подвесного моста через реку Цамптичай.
Далее часть пути можно проехать на буханке за 100 руб, а можно за 1500 руб нанять лошадь и на ней доехать до верха. Я решил идти пешком. Преребрел через речку и пошел по тропе.
Через 15 минут подошел к месту, до которого людей подвозят на буханках.
Тропа еще какое-то время вела по крутому открытому склону, а потом зашла в лес.
На противоположной стороне виден другой заброшенный аул — Куриб, но он не такой популярный.
Примерно через час после старта я подошел ко входу в Гамсутль.
Этот аул называют Мачу-Пикчу Дагестана. И вправду некоторое сходство есть.
Еще лет сорок назад аул был вполне обитаем. Там были даже начальная школа и магазин. Но постепенно народ стал съезжать на равнину село опустело. Последний житель умер в 2015 году.
Немного видов аула.
Гулял по Гамсутлю около часа. Потом стал подтягиваться народ и аул стал обитаемым — в каждом доме толклось по 2-3 человека. Я пошел вниз к машине.
Далее заехали в аул Чох, который является одним из древнейших поселений в этом районе. Говорят, что ему около 2000 лет.
Вид аула со смотровой площадки.
Не знаю как насчет 2000 лет, но здания начала прошлого века сохранились неплохо.
В ауле Чох родился первый пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Али Алиев и здесь есть памятник ему.
Далее мы поехали к Салтинскому водопаду. Его называют единственным в Дагестане подземным водопадом. Находится он возле села Салта. От дороги до водопада примерно 500м по узкому ущелью, на дне которого течет река Салтинка. Когда воды в реке много, проход по ущелью затруднен. Нужны сапоги или хотя бы сланцы-кроксы , которые крепко сидят на ноге. В это время их можно взять в аренду у местных жителей. Но нет худа без добра — в большую воду водопад смотрится наиболее эффектно. Мне же не повезло, воды было мало и водопад бежал жидкой струйкой.
На обратной дороге мы подъехали к Гунибской ГЭС и я поднялся на башню Андалал. В одну сторону с неё открывается вид на Гунибское водохранилище, в другую — на долину реки Аварское Койсу.
Андалал — это название вольного общества горцев, поживавших в этом районе. Входившие в общество селения управлялись местными советами старейшин во главе селения Согратль. Селения объединяли свои силы в борьбе против вторжений. В 1741 году именно под эгидой Андалала было собрано войско горцев, которое нанесло поражение персидской армии Надир-Шаха. В память об этом возле села Сограть сооружен мемориальный комплекс Ватан, но до него я так и не добрался. После подавления восстания 1877 года общество прекратило свое существование.
Затем мы заехали на Кегерское плато по извилистому серпантину. На нем имеется две смотровые площадки на аул Гуниб — одна на самом серпантине и вторая на краю плато (так называемая поляна Айвазовского, с которой художник сделал эскизы для своей знаменитой картины).
Обошлась поездка мне в 5000 руб. Для одного конечно дороговато, то для трех-четырех человек было бы вполне приемлимо.
Вечером я еще раз прогулялся по Гунибу, поднимался на смотровую площадку и к дому Толбоева.
12 октября.
С утра я сел в маршрутку.
Автобусное сообщение из Гуниба есть только с Махачкалой. Соответственно доехать можно лишь до тех селений, что находятся по пути. Во всех остальных случаях придется обращаться к услугам такси или ехать с пересадкой через Махачкалу или Буйнакск. Мне нужен был Буйнакск и маршрутка шла через него. Из Буйнакска я планировал доехать до села Верхний Каранай, от которого можно было добраться до верхней части Сулакского каньона. Сулакский каньон — одна из основных достопримечательностей Дагестана. Его протяженность 53км. Чиркейское водохранилище разделяет его на верхнюю и нижнюю части. Глубина каньона на 63м больше, чем у Большого каньона в США. Но основная масса туристов посещает его нижнюю часть, находящуюся возле населенного пункта Дубки, где каньон уже не такой глубокий.
По дороге вплотную столкнулся с одним из элементов жизни горных районов Дагестана — отгонным животноводством. Овцы и козы летом пасутся на летних пастбищах, расположенных высоко в горах. Осенью эти стада отгоняют на зимние стоянки, так называемые кутаны, которые находятся в равнинной части Дагестана. Земли кутанов столетиями принадлежали горным аулам и сейчас административно относятся к горным районам, хотя фактически находятся за их пределами. К примеру у села Куруш кутан раньше был вообще на территории Азербайджана. В Тыве и на Алтае также есть летние и зимние стоянки, но они как правило находятся неподалеку друг от друга ( не более 30км). В Дагестане отгоняют стада на 100 км и более. Стада здесь огромные — растягиваются по дороге на несколько км.
Такое стадо попалось и нам по дороге на подъезде к Гимринскому тоннелю.
На выезде из тоннеля нас остановили на блокпосту для проверки документов. Благодаря этому удалось сфотографировать въезд в тоннель.
В начале двенадцатого я вышел в Буйнакске.
Была информация, что до Верхнего Караная ходит маршрутка, поэтому я отправился на автостанцию.
Там я узнал, что маршрутка если и есть, то ходит нерегулярно и не от автостанции, а от перекреста ул. Шамиля и Горького. С этого же места ходит маршрутка до села Эрпели. Немного поразмыслив, я решил ехать до Верхнего Караная на такси. Договорился за 1000 руб и к половине первого я был в селе.
Село не очень старое. Говорят, что его основали аварцы, переселенные из горных районов во время русско-кавказской войны. Для начала я решил зайти на пик Гагарина (1910м), для чего необходимо было набрать 700м. Почти до самого пика ведет дорога, начинающаяся с южной окраины села.
Планировал пообедать на самом пике, но дул сильный ветер. Пришлось искать укромное место и обедать под пиком. К четырем часам вышел на пик Гагарина. Он находится на гребне Гимринского хребта. Хребет изгибается под 90 градусов. С одной стороны его склоны довольно пологие, а с другой стороны обрываются отвесными стенами в Гимринское и Сулакское ущелье.
При хорошей погоде виды получились бы шикарные, но сейчас с неба сыпала морось в виде то ли снега, то ли дождя. И ветер дул с такой силой, что я не решался подойти к краю обрыва. Далее я пошел по гребню к пику Рогдомеэр и через 45 минут был там. В этом месте находится самое глубокое место Сулакского каньона.
Внизу находится стрелка рек Аварское и Андийское Койсу, которые и образуют реку Сулак. Далее я пошел по скотопрогонной тропе в направлении Чиркейского водохранилища.
Стемнело и я пошел по руслу ручья, почти пересохшего. В семь вечера встал на ночевку возле Каранайских пещер.
Мой пеший маршрут за этот день.
Если я соберусь в этот район еще раз, то я поеду из Буйнакска на маршрутке до села Эрпели, а от него поднимусь на Гимринский хребет над Гимринским тоннелем и пройдусь по хребту еще раз. Надеюсь, что погода будет лучше.
Последний раз редактировалось Ermichel 15.12.2022 11:34, всего редактировалось 2 раза.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
13 октября.
Утром позавтракал и прогулялся вокруг пещер и над каньоном.
Сами пещеры представляют собой несколько карстовых промоин на склоне хребта в небольшом ущелье и особого впечатления не производят, а вот каньон красив. Затем я собрал палатку и двинул по хребту в направлении Чиркейского водохранилища и через 3 км вышел к оборудованной смотровой площадке.
Была мысль пройти пешком до Чиркея и оттуда уехать в Дубки. Но на месте стало понятно, что это нецелесообразно, поскольку местность в этом районе насыщена извилистыми оврагами и ущельями и пришлось бы либо постоянно нырять вниз-вверх, либо сильно петлять. Поэтому ушел с хребта и пошел в направлении села Ишкарты.
До этого села ходит маршрутка из Буйнакска, да такси сюда вызвать было бы проще. Но тут я познакомился с гостеприимством местных жителей. Сначала меня подвезли до села, от села подвезли до трассы и с трассы подвезли до окраины Буйнакска. Оттуда я добрался до автостанции и сел на маршрутку до Дубков.
В два часа дня я был в Дубках.
Дубки это поселок городского типа, построенный для строителей и работников Чиркейской ГЭС. В лучшие времена жизнь здесь кипела. В Дубках был единственный на Северном Кавказе крытый плавательный бассейн, огромный Дом культуры, два кинотеатра, молодежный центр.
Сейчас поселок находится в некотором упадке, но мне показалось, что жизнь здесь начинает понемногу налаживаться. По крайней мере в нескольких местах я увидел следы свежего ремонта. Сначала я пошел к старой смотровой площадке. Сейчас вход на неё загорожен, она считается опасной, о чем говорят предупреждающие надписи на ограде.
Далее я пошел вдоль края каньона вниз до смотровой на Чиркейскую ГЭС.
К сожалению погода была не очень и снимки получились не самые удачные. Потом я немного прошел назад в сторону поселка, нашел удобную полянку на обрыве и заночевал там. Воды в округе не было, поэтому я имел её запас на все это время.
14 октября.
С утра погода была получше и я еще немного поснимал.
Потом я пошел на стоянку маршруток. Мне нужно было в Махачкалу, но ждать маршрутку именно туда смыла нет, поскольку их всего две или три в день. Правильнее садится на первую попавшуюся — в Буйнакск, Кизилюрт и пр. А оттуда уже ухать в Махачкалу, поскольку там маршрутки ходят гораздо чаще. Мне попалась маршрутка до Буйнакска.
Там я сразу же сел в маршрутку до Махачкалы и доехал до Южного автовокзала.
На автовокзале съел порцию курзе — (что-то типа наших пельменей-варенников).
В Махачкале в это время уже второй день моросил дождь.
Немного огорчил общественный транспорт в Махачкале. В основном это все те же пассажирские Газели. Для небольших городов это вполне нормальный вариант, но для города с почти миллионным населением это не очень правильно, тем более, что в Махачкале много широких улиц и проспектов. В такой маршрутке почти нереально проехать с рюкзаком. По городу ходит несколько троллейбусов и больших автобусов, но встречаются они крайне редко. Но мне повезло и через 40 минут ожидания я троллейбус дождался. Также следует отметить, что такси в Махачкале тоже не дешевое по сравнению с другими городами Дагестана, да и у нас в Красноярске такси подешевле будет. К примеру за проезд от Южного до Северного автовокзала я заплатил 400 руб.
Добрался до хостела и заселился в него. Хостел оказался вполне приличным, со свежим ремонтом, большой кухонной зоной, раздельными туалетами и душевыми. Проживание мужчин и женщин в нем тоже раздельное.
Каждому предоставляется пара шкафчиков под вещи.
Немного перекусил и пошел гулять по городу. Перед этим записался в групповую экскурсию в аулы Гоор и Кахиб на следующий день.
Застроен город несколько хаотично и беспорядочно, но тем не менее мне он показался вполне уютным. На мой взгляд в избытке торговых комплексов, свадебных салонов и салонов красоты, но заброшенных и запущенных я не увидел — видимо всем работы хватает.
Пока дошел до городского сада начало темнеть.
Для любителей шахмат неподалеку от сада построен отдельный домик.
От городского сада я пошел к площади Ленина, вокруг которой расположены основные административные здания города и республики.
По пути встретились памятники погибшими милиционерам и отцу Рамсула Гамзатова:
Площаль Ленина:
Рядом с площадью Ленина находится еще один симпатичный сквер им. Фазу Алиевой (дагестанской поэтессы).
За сквером находится большой продуктовый рынок.
Удивило, что на рынке цены оказались процентов на 15-20 ниже, чем в супермаркете и выбор был больше.
Дагестанский креатив.
Ну и нельзя было пройти мимо Джума-мечети — одной из самых больших мечетей в России.
Она была самой большой в России до постройки мечети в г. Шали.
Начали строить её в 1991 году на турецкие деньги. За основу была взята конечно же Голубая мечеть в Стамбуле. Открыли её в 1997 году. В 2004-2007 года провели реконструкцию с целью повышения вместимости. Для этого проводился специальный телемарафон.
Пришло сообщение, мою экскурсию в Гоор и Кахиб отменили, так как народ не набрался. Чтобы не заморачиваться с возвратом предоплаты я поменял её на экскурсию в Грозный, но уже через день.
Утром позавтракал и прогулялся вокруг пещер и над каньоном.
Сами пещеры представляют собой несколько карстовых промоин на склоне хребта в небольшом ущелье и особого впечатления не производят, а вот каньон красив. Затем я собрал палатку и двинул по хребту в направлении Чиркейского водохранилища и через 3 км вышел к оборудованной смотровой площадке.
Была мысль пройти пешком до Чиркея и оттуда уехать в Дубки. Но на месте стало понятно, что это нецелесообразно, поскольку местность в этом районе насыщена извилистыми оврагами и ущельями и пришлось бы либо постоянно нырять вниз-вверх, либо сильно петлять. Поэтому ушел с хребта и пошел в направлении села Ишкарты.
До этого села ходит маршрутка из Буйнакска, да такси сюда вызвать было бы проще. Но тут я познакомился с гостеприимством местных жителей. Сначала меня подвезли до села, от села подвезли до трассы и с трассы подвезли до окраины Буйнакска. Оттуда я добрался до автостанции и сел на маршрутку до Дубков.
В два часа дня я был в Дубках.
Дубки это поселок городского типа, построенный для строителей и работников Чиркейской ГЭС. В лучшие времена жизнь здесь кипела. В Дубках был единственный на Северном Кавказе крытый плавательный бассейн, огромный Дом культуры, два кинотеатра, молодежный центр.
Сейчас поселок находится в некотором упадке, но мне показалось, что жизнь здесь начинает понемногу налаживаться. По крайней мере в нескольких местах я увидел следы свежего ремонта. Сначала я пошел к старой смотровой площадке. Сейчас вход на неё загорожен, она считается опасной, о чем говорят предупреждающие надписи на ограде.
Далее я пошел вдоль края каньона вниз до смотровой на Чиркейскую ГЭС.
К сожалению погода была не очень и снимки получились не самые удачные. Потом я немного прошел назад в сторону поселка, нашел удобную полянку на обрыве и заночевал там. Воды в округе не было, поэтому я имел её запас на все это время.
14 октября.
С утра погода была получше и я еще немного поснимал.
Потом я пошел на стоянку маршруток. Мне нужно было в Махачкалу, но ждать маршрутку именно туда смыла нет, поскольку их всего две или три в день. Правильнее садится на первую попавшуюся — в Буйнакск, Кизилюрт и пр. А оттуда уже ухать в Махачкалу, поскольку там маршрутки ходят гораздо чаще. Мне попалась маршрутка до Буйнакска.
Там я сразу же сел в маршрутку до Махачкалы и доехал до Южного автовокзала.
На автовокзале съел порцию курзе — (что-то типа наших пельменей-варенников).
В Махачкале в это время уже второй день моросил дождь.
Немного огорчил общественный транспорт в Махачкале. В основном это все те же пассажирские Газели. Для небольших городов это вполне нормальный вариант, но для города с почти миллионным населением это не очень правильно, тем более, что в Махачкале много широких улиц и проспектов. В такой маршрутке почти нереально проехать с рюкзаком. По городу ходит несколько троллейбусов и больших автобусов, но встречаются они крайне редко. Но мне повезло и через 40 минут ожидания я троллейбус дождался. Также следует отметить, что такси в Махачкале тоже не дешевое по сравнению с другими городами Дагестана, да и у нас в Красноярске такси подешевле будет. К примеру за проезд от Южного до Северного автовокзала я заплатил 400 руб.
Добрался до хостела и заселился в него. Хостел оказался вполне приличным, со свежим ремонтом, большой кухонной зоной, раздельными туалетами и душевыми. Проживание мужчин и женщин в нем тоже раздельное.
Каждому предоставляется пара шкафчиков под вещи.
Немного перекусил и пошел гулять по городу. Перед этим записался в групповую экскурсию в аулы Гоор и Кахиб на следующий день.
Застроен город несколько хаотично и беспорядочно, но тем не менее мне он показался вполне уютным. На мой взгляд в избытке торговых комплексов, свадебных салонов и салонов красоты, но заброшенных и запущенных я не увидел — видимо всем работы хватает.
Пока дошел до городского сада начало темнеть.
Для любителей шахмат неподалеку от сада построен отдельный домик.
От городского сада я пошел к площади Ленина, вокруг которой расположены основные административные здания города и республики.
По пути встретились памятники погибшими милиционерам и отцу Рамсула Гамзатова:
Площаль Ленина:
Рядом с площадью Ленина находится еще один симпатичный сквер им. Фазу Алиевой (дагестанской поэтессы).
За сквером находится большой продуктовый рынок.
Удивило, что на рынке цены оказались процентов на 15-20 ниже, чем в супермаркете и выбор был больше.
Дагестанский креатив.
Ну и нельзя было пройти мимо Джума-мечети — одной из самых больших мечетей в России.
Она была самой большой в России до постройки мечети в г. Шали.
Начали строить её в 1991 году на турецкие деньги. За основу была взята конечно же Голубая мечеть в Стамбуле. Открыли её в 1997 году. В 2004-2007 года провели реконструкцию с целью повышения вместимости. Для этого проводился специальный телемарафон.
Пришло сообщение, мою экскурсию в Гоор и Кахиб отменили, так как народ не набрался. Чтобы не заморачиваться с возвратом предоплаты я поменял её на экскурсию в Грозный, но уже через день.
Последний раз редактировалось Ermichel 15.12.2022 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
15 октября.
Чтобы день не пропадал решил съездить в Кизляр. Поехал на маршрутке с Северного автовокзала.
От Махачкалы до Кизляра 165 км по трассе. Ехали почти два с половиной часа. Про Кизляр я знал, что там делают хорошие ножи, коньяк и виноградную водку. Понятно, что это не все чем славен этот город, поэтому пока ехал, то немного поискал информации о нем. Узнал, что Кизляр был основан в 1835 году сподвижником Петра Первого Василием Левашовым. Основой города стала Кизлярская крепость, которая являлась основным российским форпостом на Кавказе. Однако по мере расширения рубежей империи, крепость постепенно утрачивала свое стратегическое значение. После окончания Кавказской войны в 1869 году крепость была срыта и остался только город.
Автовокзал в Кизляре:
Рядом автовокзалом есть большой рынок.
Я узнал, что в городе есть три музея — музей казачьей культуры, музей современного Кизляра и краеведческий музей и в первую очередь решил посетить их. Первым по пути был музей казачества, но в это время там проводили большую экскурсию для школьников, поэтому из фото музея только вход.
Памятники Василию Левашову и Петру Первому.
Тут же и Владимир Ильич
Следующим был музей современного Кизляра.
Как многие провинциальные музеи он бедненький, но экспозиции в нем очень интересные. Многие сделаны руками школьников и студентов.
На входе в музей вас встречает макет Кизлярской крепости
Сильно впечатлил зал с реконструкциями всех сражений, в которых участвовала российская армия.
Интересен зал с гербами городов России.
Но еще довольно много интересного, что не описать в нескольких предложениях.
В каждом городе я стараюсь побывать на ЖД вокзале.
Но движение здесь не очень активное — один-два поезда в день, мой вход на территорию вокзала вызвал там некое оживление.
Далее я зашел в краеведческий музей им. Багратиона. Как оказалось герой Отечественной войны 1812 года П.И. Багратион родился в Кизляре (хотя по некоторым данным родился он в Тифлисе)
Здание постройки 1913 года. Изначально в нем размещалась городская Управа. В годы Гражданской войны здесь был штаб обороны Кизляра . На первом этаже музея представлены отделы природы, археологии, этнографии, Отечественной войны 1812 года и истории Кизляра до революции 1917 года.
На втором этаже расположены экспозиции, посвященные борьбе за Советскую власть в Кизляре, строительству социализма в 20-30-е годы ХХ века, Великой Отечественной войне, развитию промышленности и сельского хозяйства в послевоенный период. В музее также функционирует зал для постоянной организации выставок местных художников, а также выставок художников Дагестана и всей страны.
Возле музея есть памятник Пушкину.
После музея немного прогулялся по парку.
В парке увидел новую для меня разновидность памятника Ленину — Ленин в кустах.
Но на удивление памятник очень ухоженный. Недавно покрашен.
Пообедал в столовой «Как дома» на рынке.
На 250 рублей наелся до отвала.
К 18 часам вернулся в Махачкалу, но там зарядил дождь и я отсиживался в хостеле.
16 октября.
На сегодня у меня экскурсия в Чечню. Сбор был назначен в 9 утра на проспекте Акушинского возле супермаркета «Груша».
Было в запасе немного времени и я решил прогуляться до ЖД вокзала Махачкалы. Пошел через переулок возле ул. Ярагского и попал в район шикарных котеджей.
У нас в такие районы так просто не зайдешь, а здесь гуляй сколько хочешь. Прошел через площадь героев революции.
Сам город Махачакала назван так по имени одного из них — Магомеда-Али (Махача) Дахадаева, а раньше он назывался Порт-Петровск. В честь Уллубия Буйнакского была переименована тогдашняя столица Дагестана — город Темир-Хан-Шура.
Вышел к ЖД вокзалу Махачкалы, возле которого установлен памятник Махачу Дахадаеву.
От вокзала на маршрутке доехал до места встречи и сел в экскурсионный микроавтобус.
От Махачкалы до Грозного 165 км. Однако ехали больше 3,5 часа. Больше часа занял проезд через Хасавюрт, который находится в 15 км от границы с Чечней. Как оказалось весь город представляет собой большой оптово-розничный рынок, куда приезжают закупаться не только из Чечни и Дагестана, но и с других регионов. Основные торговые дни — четверг и воскресенье, поэтому нам не повезло. Из-за этого экскурсионная часть получилась немного сжатой.
Первым пунктом программы была мечеть в г. Шали.
Мечеть считается самой большой в Европе — вместимость до 30 тыс человек. Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. Оно покрыто мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару. Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом. На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 деревьев и множество розовых кустов.
Проект мечети делали узбекские архитекторы, что отразилось на её виде. Сначала ей хотели дать имя Рамзана Кадырова, но потом все назвали её «Гордость мусульман им. Пророка Мухамеда».
Рядом с мечетью расположен комплекс высоток Шали-Сити.
А в остальном Шали мне показался обычным провинциальным городком.
Следующим пунктом программы был мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова.
Основой комплекса является музей Ахмата Кадырова.
Построили музей за три месяца и 21 день. Мрамор для создания художественного панно в центральном зале музея привезён из Испании, люстра, покрытая золотом высочайшей пробы-999, привезена из Ирана. Люстра весит до полутора тонн, на люстре более 750 лампочек.
Далее была небольшая прогулка по центру Грозного мимо музея, библиотеки и театра, бульвару Махмуда Эсамбаева.
Вышли на Мечетную площадь к нулевому километру Грозного.
Рядом с площадью находятся мемориал памяти погибших в борьбе с терроризмом и стела «Город воинской славы». На самой площади из брусчатки выложена карта Чеченской республики — хорошо видна на спутниковых картах.
Через дорогу от площади находится мечеть Седце Чечни им. Ахмата Кадырова.
В качестве основы архитектуры использована Голубая мечеть в Стамбуле. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором — травертином, а интерьер храма обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море. Расписывали мечеть мастера из Турции. Для узорной (узоры выполнены в стиле традиционных чеченских орнаментов «бустам») росписи использовались синтетические и натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет. Для написания узоров и аятов (текстов) из Корана мастера использовали напыление из золота высшей пробы. В мечети установлено 36 люстр. Своими формами они напоминают три святыни ислама — 27 из них имитируют мечеть Куббату-ас Сахра в Иерусалиме, 8 сделаны по образцу мечети Ровзату-Небеви в Медине и самая большая, 8-метровая люстра повторяет по формам святыню Кааба в Мекке]. На создание коллекции ушло несколько тонн бронзы, 2,5 кг золота высшей пробы и более 1 миллиона деталей. Люстры изготовлены из кристаллов Swarovski.
Возле мечети находится копия благословленного дерева, под которым отдыхал пророк Мухаммед.
Следующим пунктом программы был комплекс небоскребов Грозный-Сити.
Здесь построено семь высотных зданий (жилые дома, гостиница, офисно-деловой центр): одно 40-этажное, одно 30-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных. На крыше одного из небоскребов находится смотровая площадка, с которой открывается панорама Грозного.
К сожалению был дождь и сильный ветер, поэтому фото вышли неудачные. Часть смотровой площадки огорожена и съемка оттуда запрещена, за чем бдительно следят два охранника. Просто в той стороне находится резиденция президента Чечни.
Рядом с Грозным-Сити находится Цветочный парк.
Далее мы поехали в г. Аргун к мечети «Сердце Матери» им. Аймани-Хаджи Кадыровой.
Проектировали мечеть турецкие специалисты, но выполнена она в ультрасовременном стиле хай-тек. Элементы стиля проявляются не только во внешнем виде, но в освещении и отделке. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Основной светильник внутри мечети выполнен в виде полумесяца.
Эта мечеть была неоднозначно воспринято верующими. Много критики вызвали и её внешний вид, и то, что она названа именем женщины, причем ещё живой.
Экскурсоводы специально стараются приехать сюда вечером, чтобы можно было в полной мере получить впечатление от современных технических решений.
Ну а рядом с мечетью уже неотъемлемая часть чеченской городской планировки — комплекс Аргун-Сити.
На этом экскурсия была закончена и мы поехали обратно. Ехали три часа, но в этот раз пробок не было. Просто выяснилось, что у одного из участников экскурсии был сегодня день рождения и мы заехали в кафе, чтобы съесть тортик по такому случаю. В Махачкалу вернулись в начале одиннадцатого.
Немного вечерней Махачкалы.
Чтобы день не пропадал решил съездить в Кизляр. Поехал на маршрутке с Северного автовокзала.
От Махачкалы до Кизляра 165 км по трассе. Ехали почти два с половиной часа. Про Кизляр я знал, что там делают хорошие ножи, коньяк и виноградную водку. Понятно, что это не все чем славен этот город, поэтому пока ехал, то немного поискал информации о нем. Узнал, что Кизляр был основан в 1835 году сподвижником Петра Первого Василием Левашовым. Основой города стала Кизлярская крепость, которая являлась основным российским форпостом на Кавказе. Однако по мере расширения рубежей империи, крепость постепенно утрачивала свое стратегическое значение. После окончания Кавказской войны в 1869 году крепость была срыта и остался только город.
Автовокзал в Кизляре:
Рядом автовокзалом есть большой рынок.
Я узнал, что в городе есть три музея — музей казачьей культуры, музей современного Кизляра и краеведческий музей и в первую очередь решил посетить их. Первым по пути был музей казачества, но в это время там проводили большую экскурсию для школьников, поэтому из фото музея только вход.
Памятники Василию Левашову и Петру Первому.
Тут же и Владимир Ильич
Следующим был музей современного Кизляра.
Как многие провинциальные музеи он бедненький, но экспозиции в нем очень интересные. Многие сделаны руками школьников и студентов.
На входе в музей вас встречает макет Кизлярской крепости
Сильно впечатлил зал с реконструкциями всех сражений, в которых участвовала российская армия.
Интересен зал с гербами городов России.
Но еще довольно много интересного, что не описать в нескольких предложениях.
В каждом городе я стараюсь побывать на ЖД вокзале.
Но движение здесь не очень активное — один-два поезда в день, мой вход на территорию вокзала вызвал там некое оживление.
Далее я зашел в краеведческий музей им. Багратиона. Как оказалось герой Отечественной войны 1812 года П.И. Багратион родился в Кизляре (хотя по некоторым данным родился он в Тифлисе)
Здание постройки 1913 года. Изначально в нем размещалась городская Управа. В годы Гражданской войны здесь был штаб обороны Кизляра . На первом этаже музея представлены отделы природы, археологии, этнографии, Отечественной войны 1812 года и истории Кизляра до революции 1917 года.
На втором этаже расположены экспозиции, посвященные борьбе за Советскую власть в Кизляре, строительству социализма в 20-30-е годы ХХ века, Великой Отечественной войне, развитию промышленности и сельского хозяйства в послевоенный период. В музее также функционирует зал для постоянной организации выставок местных художников, а также выставок художников Дагестана и всей страны.
Возле музея есть памятник Пушкину.
После музея немного прогулялся по парку.
В парке увидел новую для меня разновидность памятника Ленину — Ленин в кустах.
Но на удивление памятник очень ухоженный. Недавно покрашен.
Пообедал в столовой «Как дома» на рынке.
На 250 рублей наелся до отвала.
К 18 часам вернулся в Махачкалу, но там зарядил дождь и я отсиживался в хостеле.
16 октября.
На сегодня у меня экскурсия в Чечню. Сбор был назначен в 9 утра на проспекте Акушинского возле супермаркета «Груша».
Было в запасе немного времени и я решил прогуляться до ЖД вокзала Махачкалы. Пошел через переулок возле ул. Ярагского и попал в район шикарных котеджей.
У нас в такие районы так просто не зайдешь, а здесь гуляй сколько хочешь. Прошел через площадь героев революции.
Сам город Махачакала назван так по имени одного из них — Магомеда-Али (Махача) Дахадаева, а раньше он назывался Порт-Петровск. В честь Уллубия Буйнакского была переименована тогдашняя столица Дагестана — город Темир-Хан-Шура.
Вышел к ЖД вокзалу Махачкалы, возле которого установлен памятник Махачу Дахадаеву.
От вокзала на маршрутке доехал до места встречи и сел в экскурсионный микроавтобус.
От Махачкалы до Грозного 165 км. Однако ехали больше 3,5 часа. Больше часа занял проезд через Хасавюрт, который находится в 15 км от границы с Чечней. Как оказалось весь город представляет собой большой оптово-розничный рынок, куда приезжают закупаться не только из Чечни и Дагестана, но и с других регионов. Основные торговые дни — четверг и воскресенье, поэтому нам не повезло. Из-за этого экскурсионная часть получилась немного сжатой.
Первым пунктом программы была мечеть в г. Шали.
Мечеть считается самой большой в Европе — вместимость до 30 тыс человек. Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. Оно покрыто мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару. Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом. На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 деревьев и множество розовых кустов.
Проект мечети делали узбекские архитекторы, что отразилось на её виде. Сначала ей хотели дать имя Рамзана Кадырова, но потом все назвали её «Гордость мусульман им. Пророка Мухамеда».
Рядом с мечетью расположен комплекс высоток Шали-Сити.
А в остальном Шали мне показался обычным провинциальным городком.
Следующим пунктом программы был мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова.
Основой комплекса является музей Ахмата Кадырова.
Построили музей за три месяца и 21 день. Мрамор для создания художественного панно в центральном зале музея привезён из Испании, люстра, покрытая золотом высочайшей пробы-999, привезена из Ирана. Люстра весит до полутора тонн, на люстре более 750 лампочек.
Далее была небольшая прогулка по центру Грозного мимо музея, библиотеки и театра, бульвару Махмуда Эсамбаева.
Вышли на Мечетную площадь к нулевому километру Грозного.
Рядом с площадью находятся мемориал памяти погибших в борьбе с терроризмом и стела «Город воинской славы». На самой площади из брусчатки выложена карта Чеченской республики — хорошо видна на спутниковых картах.
Через дорогу от площади находится мечеть Седце Чечни им. Ахмата Кадырова.
В качестве основы архитектуры использована Голубая мечеть в Стамбуле. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором — травертином, а интерьер храма обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море. Расписывали мечеть мастера из Турции. Для узорной (узоры выполнены в стиле традиционных чеченских орнаментов «бустам») росписи использовались синтетические и натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет. Для написания узоров и аятов (текстов) из Корана мастера использовали напыление из золота высшей пробы. В мечети установлено 36 люстр. Своими формами они напоминают три святыни ислама — 27 из них имитируют мечеть Куббату-ас Сахра в Иерусалиме, 8 сделаны по образцу мечети Ровзату-Небеви в Медине и самая большая, 8-метровая люстра повторяет по формам святыню Кааба в Мекке]. На создание коллекции ушло несколько тонн бронзы, 2,5 кг золота высшей пробы и более 1 миллиона деталей. Люстры изготовлены из кристаллов Swarovski.
Возле мечети находится копия благословленного дерева, под которым отдыхал пророк Мухаммед.
Следующим пунктом программы был комплекс небоскребов Грозный-Сити.
Здесь построено семь высотных зданий (жилые дома, гостиница, офисно-деловой центр): одно 40-этажное, одно 30-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных. На крыше одного из небоскребов находится смотровая площадка, с которой открывается панорама Грозного.
К сожалению был дождь и сильный ветер, поэтому фото вышли неудачные. Часть смотровой площадки огорожена и съемка оттуда запрещена, за чем бдительно следят два охранника. Просто в той стороне находится резиденция президента Чечни.
Рядом с Грозным-Сити находится Цветочный парк.
Далее мы поехали в г. Аргун к мечети «Сердце Матери» им. Аймани-Хаджи Кадыровой.
Проектировали мечеть турецкие специалисты, но выполнена она в ультрасовременном стиле хай-тек. Элементы стиля проявляются не только во внешнем виде, но в освещении и отделке. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Основной светильник внутри мечети выполнен в виде полумесяца.
Эта мечеть была неоднозначно воспринято верующими. Много критики вызвали и её внешний вид, и то, что она названа именем женщины, причем ещё живой.
Экскурсоводы специально стараются приехать сюда вечером, чтобы можно было в полной мере получить впечатление от современных технических решений.
Ну а рядом с мечетью уже неотъемлемая часть чеченской городской планировки — комплекс Аргун-Сити.
На этом экскурсия была закончена и мы поехали обратно. Ехали три часа, но в этот раз пробок не было. Просто выяснилось, что у одного из участников экскурсии был сегодня день рождения и мы заехали в кафе, чтобы съесть тортик по такому случаю. В Махачкалу вернулись в начале одиннадцатого.
Немного вечерней Махачкалы.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
17 октября.
С утра думал прогуляться, но дождь продолжал моросить. Просидел в хостеле до 11 часов, а затем собрал вещи и двинул в Каспийск. Теоретически в Каспийск можно доехать на троллейбусе. Я даже как-то видел его издалека. Но простояв на остановке около часа я понял, что ждать его не стоит. Втиснулся в маршрутку до Каспийска возле памятника Петру Первому и примерно через полчаса был на автостанции Каспийска.
Заселился в тот же гостевой дом и несмотря на продолжающийся дождь решил прогуляться по городу. Доехал до Дворца Спорта Анжи-Арена им. Али Алиева и оттуда пошел к центру города.
Этот район города показался мне вполне современным.
18 октября.
С утра еще раз прогулялся по городу. В этот раз решил пройтись по набережной.
Вдалеке в море виден знаменитый цех №8 завода Дагдизель.
Цех являлся уникальным для СССР, строительство проходило в специально вырытом котловане на берегу. В котлован был установлен специальный «массив», на который позже опустили цельнометаллическую 14-метровую конструкцию. Далее в полузатопленном состоянии железобетонный фундамент отбуксировали по воде к месту его установки в море, где и продолжилось строительство надводной части. Использовался он для производства и испытания торпед. Цех давно не эксплуатируется и постепенно разрушается. Его еще называют каспийским Фортом Байард. Летом к нему возят экскурсии на моторках с пляжа.
Во второй половине дня я добрался на такси до аэропорта, откуда улетел сначала в Москву, а затем в Красноярск.
В Москве у меня был в распоряжении весь следующий день. Я взял трехчасовую автобусную экскурсию, а затем полдня просто гулял по центру города, но это уже отдельная тема.
Поездка получилась очень насыщенной, но ни один из пунктов программы не был выполнен в полном объеме (ну кроме наверное Каспийска). Где-то не хватило времени, где-то не повезло с погодой.
Однако сам регион стал для меня приятным открытием. Сильно впечатлила как и сама природа, так и люди.
На будущее я наметил себе в этом регионе как минимум два горных похода и три пеших похода по-проще. За основу для пеших маршрутов я взял не так давно созданную Кавказскую тропу. Главной целью этого проекта является создание пешеходного маршрута от Дагестана до Сочи. В Дагестане промаркирован участок длиной 457 км. По замыслу создателей его разделяют на четыре части, однако каждый может планировать себе маршрут по силам.
При наличии компании 3-4 человека можно также нанять гида с машиной для поездки по тем достопримечательностям Дагестана, до которых неудобно добираться на общественном транспорте. Можно еще взять машину в аренду, но это не мой вариант. Для одиночки в некоторых случаях имеет смысл записаться на экскурсии, которые предлагаются разными фирмами. Цена у всех примерно одинаковая — около 3000 руб с человека за экскурсию.
С утра думал прогуляться, но дождь продолжал моросить. Просидел в хостеле до 11 часов, а затем собрал вещи и двинул в Каспийск. Теоретически в Каспийск можно доехать на троллейбусе. Я даже как-то видел его издалека. Но простояв на остановке около часа я понял, что ждать его не стоит. Втиснулся в маршрутку до Каспийска возле памятника Петру Первому и примерно через полчаса был на автостанции Каспийска.
Заселился в тот же гостевой дом и несмотря на продолжающийся дождь решил прогуляться по городу. Доехал до Дворца Спорта Анжи-Арена им. Али Алиева и оттуда пошел к центру города.
Этот район города показался мне вполне современным.
18 октября.
С утра еще раз прогулялся по городу. В этот раз решил пройтись по набережной.
Вдалеке в море виден знаменитый цех №8 завода Дагдизель.
Цех являлся уникальным для СССР, строительство проходило в специально вырытом котловане на берегу. В котлован был установлен специальный «массив», на который позже опустили цельнометаллическую 14-метровую конструкцию. Далее в полузатопленном состоянии железобетонный фундамент отбуксировали по воде к месту его установки в море, где и продолжилось строительство надводной части. Использовался он для производства и испытания торпед. Цех давно не эксплуатируется и постепенно разрушается. Его еще называют каспийским Фортом Байард. Летом к нему возят экскурсии на моторках с пляжа.
Во второй половине дня я добрался на такси до аэропорта, откуда улетел сначала в Москву, а затем в Красноярск.
В Москве у меня был в распоряжении весь следующий день. Я взял трехчасовую автобусную экскурсию, а затем полдня просто гулял по центру города, но это уже отдельная тема.
Поездка получилась очень насыщенной, но ни один из пунктов программы не был выполнен в полном объеме (ну кроме наверное Каспийска). Где-то не хватило времени, где-то не повезло с погодой.
Однако сам регион стал для меня приятным открытием. Сильно впечатлила как и сама природа, так и люди.
На будущее я наметил себе в этом регионе как минимум два горных похода и три пеших похода по-проще. За основу для пеших маршрутов я взял не так давно созданную Кавказскую тропу. Главной целью этого проекта является создание пешеходного маршрута от Дагестана до Сочи. В Дагестане промаркирован участок длиной 457 км. По замыслу создателей его разделяют на четыре части, однако каждый может планировать себе маршрут по силам.
При наличии компании 3-4 человека можно также нанять гида с машиной для поездки по тем достопримечательностям Дагестана, до которых неудобно добираться на общественном транспорте. Можно еще взять машину в аренду, но это не мой вариант. Для одиночки в некоторых случаях имеет смысл записаться на экскурсии, которые предлагаются разными фирмами. Цена у всех примерно одинаковая — около 3000 руб с человека за экскурсию.
- vvstalker
- Любопытный ёжик
- Reactions:
- Сообщения: 1273
- Зарегистрирован: 09.06.2011 0:01
- Откуда: Нижний Тагил
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
Спасибо за познавательную экскурсию по Дагестану и Чечне. Получил много эстетического удовольствия и полезной информации для начала обдумывания возможного посещения района. А то бывает хочется куда-то, но с чего начать не знаешь.
Отдельно порадовал плакат рекламный "К школе гАтов?"
А еще почему-то глаз все время цеплялся за вездесущие инсталяции "Я люблю *****ск". Наверное от того, что у нас на вокзале почему-то расположили "Я люблю путешествовать"
Отдельно порадовал плакат рекламный "К школе гАтов?"
А еще почему-то глаз все время цеплялся за вездесущие инсталяции "Я люблю *****ск". Наверное от того, что у нас на вокзале почему-то расположили "Я люблю путешествовать"
Мы спросили ежика, что там в рюкзаке?
Он сказал - не знаю, но на коньяке.
Он сказал - не знаю, но на коньяке.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
Да не за что. Поскольку сам постоянно чьими-то отчетами пользуюсь, то нужно тоже другим помогать.
У меня перед поездкой тоже некая неопределенность была. Теперь с этим районом более-менее все понятно. Постараюсь еще как-нибудь здесь побывать. Вам проще - с Екатеринбурга недорогие прямые рейсы бывают.
Только в следующем году там аншлаг будет.
А инсталяции меня не особо напрягаю, но согласен, что в отчет наверное их не стоило вставлять.
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
Ermichel, отлично и познавательно.
Хотел спросить, а как там отношения чеченов к приезжим, а то ходят слухи что они стали агрессивны к приезжим.
Хотел спросить, а как там отношения чеченов к приезжим, а то ходят слухи что они стали агрессивны к приезжим.
Боишься-не делай, делаешь-не бойся, не сделаешь-погибнешь.
Тэмуджин Чингисхан
Тэмуджин Чингисхан
- vvstalker
- Любопытный ёжик
- Reactions:
- Сообщения: 1273
- Зарегистрирован: 09.06.2011 0:01
- Откуда: Нижний Тагил
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
Я, наверное, неправильно выразился. И мысль не донес. Про инсталяции написал, не потому что напрягают (они как раз тут к месту, чтоб в тексте название города не искать), а потому, что все любят свой город. А у нас получается как в том анекдоте, про заштатный город больших возможностей, где на вопрос какие тут возможности, горожане гордо отвечали - ну, можно уехать...
Мы спросили ежика, что там в рюкзаке?
Он сказал - не знаю, но на коньяке.
Он сказал - не знаю, но на коньяке.
-
- Матрасник
- Reactions:
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11.06.2023 23:09
Дагестан 2022 (пешком и на общественном транспорте)
По дагестану без сопровождения были? Или кто-то из местных курировал, в смысле наслышан просто про этот регион)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя