Как я дошёл до 6200 метров.

Лучшие отчеты Ёжиков.
Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 04.08.2012 15:51

Что то мне как-то тревожно стало.
Предпоследнюю главу размещаю, последнюю заканчиваю,
ну ещё эпилог и всё.
Что дальше делать?
Я уже привык



Пешеходный ли это был туризм?

Алтай 2010г. 6ПУ
2-25 августа
3650 метров.

Нитка маршрута: Пос. Чибит – р. Чуя – р. Орой -– р. Карасу – р. Каракабак, акклиматизационный выход: в. Охотник (1Б, 3193) – пер. Охотник (1Б) – траверс в. А. Суворова (1Б, 3150м.) акклиматизационный выход: р. Каракабак – в. Чаптынова (2Б, 3300м.) Ущелье Каракабак – р. Машей – пер. Анны (2Б 3280м.) – правый приток р. Шавла - озеро Нижнее Шавлинское – озеро Верхнее Шавлинское - пер. Зелинского (2Б 3350м.) – долина р. Юнгур – пер. Туманный Сев. (2А 3250м.) – р. Камрю - оз. Камрю – р. Карагем (переправа) – р. Калын-Агач –пер Анитим (1Б 3180м.) - р. Ошту-Айры – истоки л. пр. р. Ошту-Айры – пер. Обманутые Надежды (1Б, рад. 3100м.) - пер. Тюнь Зап. (2Б 3450м.) – р. Тюнь Зап. - р. Тюнь. Вост. – пер. Тронова. (2А 3450м.) – лед. Талдуринский – пер. Сибстрин (2А, 3300м. рад) - лед. Талдуринский – пер. Девяти (2Б 3570м.) – л. Софийский – пер. Ключ Юж. (2Б 3550м.) – р. Талдура – р. Джело – пер. Джело (2Б 3600м.) - р. Актру – радиально в. Купол (1Б 3650м.) – траверс пер. Караташ – траверс пер. Кзылташ – пер. Тете, - р. Актру – р. Чуя – пос. Курай.

Итого: 302 км, с радиальными выходами 321 км, 24 дня, 137 ходовых часов, средняя скорость, 2,3 км в час, перепад высот 28.5 км. Категорированных препятствий 19, из них: 2Б -7 , 2А -4 , 1Б -8.

В течение зимы руководитель похода Владислав Самборский разрабатывал и пробивал наш шестёрочный маршрут по Северо-Чуйскому и Южно-Чуйскому хребтам. Дело в том, что в перечне эталонных маршрутов по Алтаю приведены четыре пешеходных маршрута пятой категории сложности, маршрутов шестой категории в нём нет, и ни какая МКК внятно ничего сказать на этот счет не могла. Владислав спланировал такой маршрут, чтобы ни у одного, даже самого сомневающегося эксперта не возникло сомнений в его сложности. Маршрут рассмотрела Пермская краевая МКК и без замечаний выпустила нас в поход.
Но я себе задаю вопрос. Пешеходный ли был это поход? Пешеходная ли это была шестерка? Хотя мы прошли заявленный маршрут, поход был без проблем засчитан шестой категории сложности, и все получили справки о нём, по моему глубокому убеждению, это не пешка, это были две полноценные горные четверки, да ещё с большим запасом, пройденные за один раз. За много лет в туризме у меня сложились свои взгляды на пешеходный и горный туризм, которые настолько переплелись, что стали порой трудно отличимые друг от друга, а твёрдых критериев их различия нет. Пешеходники, в своих походах делают восхождения на Белуху и другие технически сложные, альпинистские вершины, горники освоили семитысячники и желают дальнейшей классификации 3Б*. И в той смуте, слабовластия и раскола, царящих в настоящее время в руководящих туристских органах, этой границы, разделения ещё долго не будет. В настоящее время обсуждается новая предложенная методика Шорникова-Затонского, но вопрос разграничения горного и пешеходного туризма остаётся нерешённым и в ней. Я внес свои предложения, отчетливо понимая, что дальше Московского турклуба они не уйдут, и никто их рассматривать не будет, главные моменты следующие.
- Считаю, что пешеходный туризм это менее технически специализированный туризм, чем горный, без преодоления, как правило, снежно-ледовых препятствий (локальных, протяжённых). Хочешь льда и снега, выход простой, иди в горный поход. Считаю возможным прохождения в походах 4-6 категорий сложности одного-двух снежно ледовых перевалов, логично вписывающихся в маршрут, при превышении их количества, лишние к зачету не принимаются. Исключить из пешеходных маршрутов восхождение на снежно-ледовые вершины, высотные восхождения, нечего делать пешеходникам на Белухе, пике Ленина и т.д.
-Исключить в пешеходном туризме все локальные препятствия сложности 3А, 3Б.
-Необходимо увеличить требования по протяжённости и продолжительности пешеходных маршрутов. Протяжённость маршрута дает естественное увеличение протяжённых препятствий.
- Минимальный набор Локальных Препятствий (ЛП) и их сложность для 4-6 категорий увеличить значительно.
-В походах 4-6 категории обязательно должны присутствовать препятствия 2А, 2Б категории сложности.
-Поход 6 к\с должен быть ЗНАЧИТЕЛЬНО сложнее похода 5 к/с.
-Вернуться к практике эталонных маршрутов. Для горников тоже ввести соответствующие ограничения, пока они совсем альпинистами не стали.
Это моё такое глубокое «ИМХО», но хожу я в походы по существующим правилам, по ним у нас был не «сумасшедший» горный поход, а пешеходный. Это был самый сложный и трудный из всех моих походов, но и почему-то самый неинтересный. В мае 2005 года я уже был на Южно-Чуйском хребте, и тогда эти горы мне очень понравились, нынче показались однообразным. Мне просто наскучило подниматься и спускаться на похожие снежно-ледовые перевалы, всё различие которых, заключалось в том, проходятся они на подъём или на спуск. Подбирая фотографии к этой главе, я просто запутался, где какой из них. Нет, я, конечно, помню их прохождения, особенности, как мне было временами невыносимо тяжело на подъёмах, но ощущения красоты перевалов, в целом местности, нет. Возможно, я просто «накушался» в этом походе километров, дней, перевалов, пресытился ими.  И возможно потому, что был участником, а не сам составлял маршрут, готовил его, не «переболел» им.

Изображение
На фото: долина реки Тюнь Западный, на горизонте Красавицы Ольги, Западная и Восточная. Мне такие горнолесные пейзажи гораздо милее и приятнее взору и сердцу,

Изображение
чем эти нагромождения камня, льда и снега в истоках реки Талдуры.

Маршрут был линейный, почти каждый день перевал, набор высоты, и тут же сброс её, в среднем в день получалось 1200 метров перепада высоты. Перепада технически сложного, с использованием кошек, верёвок, ледобуров и ледорубов. Вес моего рюкзака на входе был 36 килограмм. Я умирал под ним, чтобы не отстать от группы. Было тяжело всем, кроме руководителя, потрясающая физическая форма, ну ещё бы, водить по две шестерки в год, можно только с таким здоровьем! На последней стоянке нашего похода, он просто потряс меня. В ожидании заказанной машины в Бийск, мы затопили баню, кто-то из ребят вслух помечтал о пиве, Владислав обул кроссовки, и вместе с Берестовским Сергеем сбегали в посёлок Курай за пивом, это 20 километров туда и обратно! Настоящие спортсмены!  Снаряжение у Владислава тоже более рационально подобранно. Я давно не видел у туристов самопошитых рюкзаков, оказываются, можно сохраняя все хорошие качества покупных уменьшить их вес на килограмм полтора.

Изображение
На фото: Владислав Самборский с картой. Над ним склонился я, справа Александр Тимонин.

Его стиль руководства подходил под определение идеальный. Владислав с утра рассказывал, что нам предстоит сделать, а на технически сложных участках шёл первым или последним. Его как руководителя было не видно и не слышно в походе, он один из нас, но в курсе всего что происходит, и в случае необходимости принимает решение. Такое возможно, видимо, только в сильных группах. Наша группа была сборная из пяти городов страны, не считая украинцев, на семерых из нас приходилось десять «пятёрочных» походов и пять «шестерочных». Так что с опытом у нас было всё в порядке, и с психологическим климатом тоже. 24 дня отнюдь не курортных условий в замкнутом коллективе надо суметь достойно провести.
Советы от Советова. Две недели похода отличаются от трёх, не на 7 дней, а на бесконечность.  10 -14 дней, это граница психологической усталости, которую могут перенести практически все здоровые уравновешенные люди, на более длительные сроки способны только подготовленные. А если на длительность похода накладываются ещё и суровые погодные условия и всякого рода экстремальные ситуации, то такой поход может закончиться досрочно, или воспоминания о нём будут не лучшими. Но это тренируется, к трёхнедельным походам путем естественного отбора "выживают" самые толерантные, которые в них ходят без особых проблем. Ещё есть от природы очень уравновешенные спокойные люди, с ними легко по жизни. Помните, в походе не надо выяснять отношений, учить жить, ругаться, будьте терпимыми к
товарищу, помогайте друг другу и вернётесь из похода друзьями.
В Барнаул я прилетел самолётом, сумел уложить в рюкзак разрешённых 20 килограммов и чуть не попался на досмотре пятикилограммовой ручной клади, мои кошки признали колюще режущими предметами, запрещёнными для проноса в салон самолёта. Пришлось стучать себя ими в грудь, чтобы доказать обратное. С группой встретился и познакомился в Бийске. У нас был заказан микроавтобус до села Чибит, оттуда начинался маршрут. Мне вручили мою долю припасов, привезённых поездом, и рюкзак стал весить 36 килограммов, в сочетании с быстрым темпом задаваемым Владиславом, он был чудовищно тяжёл первую неделю, я с трудом успевал за группой.

Изображение
На фото: слева направо: Александр Тимонин - Балаково, Сергей Берестовский - Екатеринбург, Александр Южаков - Нижний Тагил, Ольга Руденко - Винница, Алексей Новак - Винница, Александр Советов - Москва, Юрий Савкин - Тула, Владислав Самборский - Нижний Тагил. Фотографирует Наталья Самборская. В 2011 году группа Москвичей, руководитель Сафонов А., прошла перевал Джело и написали, что сняли записку сборной России  под руководством В. Самборского.

Изображение
На фото: мост через Чую. Перильная страховка имеется. 

Изображение
На фото: за увалом долина реки Каракабак, место ночевки. Каждый пытается найти лучший путь в зарослях карликовой ивы, но безуспешно.

Вхождение в маршрут было облегчено за счет двух радиальных акклиматизационных выходов на второй и третий день похода. Мы поднялись на две вершины Каракабакского ущелья, Охотник и Суворова, достигнув высоты в 3193 метра, впрочем, её никто не ощутил, просто в удовольствие погуляли по живописному ущелью, скально-курумным осыпным склонам, травке, полюбовались видами ледников и снежников.

Изображение
На фото: ущелья Каракабак, первый акклиматизационный выход.

Изображение
На фото: подъём на перемычку между вершинами Охотник и А. Суворова.

Второй выход был на вершину Чаптынова 3300 метров снежно-ледовая 2Б. Её выбрал руководитель для проверки ледового снаряжения и отработки навыков прохождения препятствий группой. Вышли мы с задержкой, переносили лагерь, поднимались медленно, втягивался организм, вспоминали технику, но восхождение понравилось.

Изображение
На фото: радиалка на вершину Чаптынова. Подобных участков будет очень много.
Провесили 8 верёвок, хорошо попыхтели, без рюкзаков было в удовольствие. Вышли к скалам под вершиной к 18 часам, Владислав на полчасика убежал на саму вершину, остальные ждали его возращения, перекусывали. Я поднялся последним и понял, что обратно возвращаться будем в темноте, надо немедленно спускаться вниз. С Александром Тимониным организовали спуск группы, но последние пару верёвок проходили уже по темноте. Ещё три часа в полной темноте с одним фонариком на группу, мы выбирались по ужасным каменюкам в лагерь, что было весьма не просто. К счастью отделались лёгкими ушибами, спокойствием группы на спуске, показало опыт и умение участников держать себя в руках. В лагерь пришли ближе к полуночи. Вершина определила, что на подъём первый шёл Владислав, последними я и Александр Тимонин, на спуске наоборот, поскольку мы были самые опытные. Первым и последним всегда достаётся больше, но зато интереснее!
Следующие полтора дня были простенькими, отоспавшись после вчерашней непростой радиалки, вышли только в 12 часов, прошли по зелёнке живописной долины реки Каракабах, до впадения реки Машей.

Изображение
На фото: редкий снимок движения по зеленке. Начало похода мне нравилось.

Перешли по брёвнам через протоки Каракабаха и вскоре подошли к созданному природой несколько десятилетий назад озеру Машей. Тогда сошедшие с гор сели перегородили долину, уровень воды в реке поднялся, затопил леса на склонах, образовалось озеро, в котором виднелись верхушки деревьев. В июле 2012 года в результате продолжительных ливневых дождей, и схода селевых потоков, запрудная морена была прорвана и озеро исчезло. Так что туристы, путешествующие по Алтаю, будут делиться на тех, кто видел озеро Машей и тех, кто его уже ни когда не увидит. 

Изображение
На фото: прохождение берегом озера Машей

Озеро не красивое, мутная вода, много топляка, берега крутые, но отсюда открывается прекрасный вид на верховья долины, ледник Маашей и вершину Карагем-баши. Я не могу показать все наши фотографии красивых видов Чуйских хребтов, их слишком много, полтора гига! и одна другой лучше. Было очень сложно отобрать к этой главе лучшие; и места красивые, и эпизоды прохождений интересные сняты. Юрий Савкин нёс с собой целую кучу фото и видеоаппаратуры, даже солнечные батареи брал для её подзарядки. Около полутысячи первоклассных фотографий прислал он мне после похода, да ещё фотки Алексея Новака. Также профессионально фотографировал и Сергей Берестовский, и я даже не сожалею, что его фотографии до меня не дошли, их не меньше и такие же красивые. А когда хорошего много, это плохо.  Перебираю их и думаю, почему же мне не понравился этот поход? Ведь места то необыкновенно красивые! Самборский ходил сюда в многодневные походы раз восемь и ему не надоело.
Зеленка закончилась на подходах к перевалу Анна. Стали на берегу красивого озера, здесь я получил опыт, здорово выручивший меня в следующем году в соло на Полярном Урале. Оказывается ужин можно приготовить на карликовой берёзке, если озадачиться сбором её высохших малюсеньких веточек, выложить в куруме подобие топки и развести небольшой, аккуратный костерчик.

Изображение
На фото: какие здесь могут быть дрова для костра? Тем не менее, ужин и завтрак был приготовлен на сушняке карликовой берёзки.

Изображение
На фото: установка палатки лёжа. Упражнение выполняю я!
После схода с маршрута Алексея и Ольги у нас осталась одна палатка на семерых. Её вес с тентом 4,6 килограмма, на человека приходилось по 660 граммов. Это очень хороший показатель. Палатка полубочка, очень просторная, и даже тёплая, нас ведь 7 человек в ней было.
Советы от Советова: Начинающие туристы очень часто задают воапросы: « А какая палатка лучше, а какой спальник, рюкзак?». Здесь всё просто и сложно одновременно. Сложно, потому что сейчас огромный выбор всевозможнейшего снаряжения. Сотни предложений! Вот алгоритм выбора снаряжения, на примере палатки. Вам, во-первых, нужно четко сформулировать свои критерии оценки. Лучшая палатка, лучшая в чем? Кроме вместимости есть следующие параметры:
1. цена
2. вес
3 непромокаемость
4 ветроустойчивость
5 всесезонность
6. комфортность (размеры)
7. вентиляция
Это, имхо, главные, потом идут наличие и размеры тамбура, второго входа, цвет, окошки и т.д.
Лучшая палатка по каким показателям? Как в том анекдоте быстро, качественно, недорого, выберите любые два параметра. Так и с палаткой, самая совершенная для ваших целей, будет и самой дорогой. Но у каждого свои критерии совершенства, и вообще как говорил Лис из «Маленького принца»: «Нет в мире совершенства». Чуть проще выбирать спальник, там только четыре основных критерия: цена, вес, температура комфорта, пух или синтетика. Но здесь выбор уже идёт не из сотен, а из тысячи предложений. И ещё надо понять, что не бывает универсальных вещей, со временем в вашем снаряжении появиться 2-4 спальника, на лето, осень, зиму, рюкзаков штук пять, и так далее. К примеру, у меня сейчас есть рюкзаки: на 5 литров для рогейна, на 20 для ММБ, на 40 штурмовой, на 60 для ПВД, на 100 для походов, на 120 для длительных походов, и это не считая устаревшие модели. 


Следующий перевал Анна, как и Чаптыгина «двойка Б» и по характеру подъёма схожий
Изображение
На фото: подъём на перевал Анна 2б 3280м. одного из нас, трое встёгнуты в станцию, ждут своей очереди.

Но пятичасовой подъём на него оказался значительно тяжелее, рюкзаки за тридцать дали о себе знать. Эти пять провешенных верёвок оказались много круче и длиннее позавчерашних восьми, а я ещё пошёл без жумара, ведь пешеходный поход, не горный, думал, обойдусь.  Спасибо Новаку научил вязать из репа и карабина узел Бахмана, им и пользовался вместо жумара.
Утром следующего дня случилось ЧП, мы начали спуск к Шавлинскому озеру и вдруг услышали громкий тревожный продолжительный крик, так кричат от сильной боли, дикого страха, страшной беды, спустя несколько секунд крик повторился. Мы встревожились, поднялись с «перекура» и пошли догонять Алексея с Ольгой, вышедших на пару минут раньше. Через 100 метров увидели их и поняли что беда у нас. Алексей, споткнулся на курумах, и чтобы не упасть лицом выставил вперёд руку. Рука не альпеншток, не выдержала вес тела в падении, да ещё с тяжёлым рюкзаком, перелом. Поход для Алексея закончился, а он так мечтал о сложных маршрутах, ледовых перевалах. Разбираем его 35 килограммовый рюкзак, это почти по 6 килограммов на оставшихся шестерых мужиков. Его рюкзак за эти дни не облегчился, группа разгружала заболевшую Ольгу. Через пару часов спустились к озеру, здесь стояло много групп, нашёлся хороший врач, наложил шины, теперь надо в больницу. Алтайцы-конники за транспортировку запросили такие деньги, что Алексей решил идти пешком. Отправляем его в сопровождении Ольги Руденко, она пять дней назад неосмотрительно искупалась в Каракабаке, простыла, и, несмотря на лечение, её состояние не улучшалось. Алексею и Ольге отдали маленькую палатку с тентом и немного проводили, пристроив к одной из групп, идущих в Чибит. Через 3 дня по конной тропе они добрались до цивилизации, где Алексей получил необходимую медицинскую помощь.
В этот день дальше по маршруту мы не пошли, перераспределяли продукты, снаряжение, нас осталось семеро. Настроение было не весёлое, даже прекрасные виды жемчужин Алтая Нижнешавлинского озера, пика Красавица и перевала Зеркало Красавицы не способствовали поднятию настроения. Впервые за все годы я столкнулся с серьёзной травмой участника нашей группы, да ещё моего друга. Вроде как никто ни в чем не виноват, всё кончилось относительно благополучно, но осадок остался навсегда.

Изображение
На фото: озеро Нижнее Шавлинское, вершины Сказка, Красавица и перевал Зеркало Красавицы.

Следующий день, тоже был неудачный, мы прошли несколько километров, немного выше Верхнешавлинского озера, пошёл сильный дождь, затем снег, опустился туман, видимость исчезла, пришлось ставить лагерь, где мы и провели двое суток в ожидание погоды.

Изображение
На фото: вынужденная днёвка, выжидание погоды.

Не скажу, что было плохо, мы сытно ели, отдыхали в теплой палатке, играли в карты, слушали песни Наташи. Наташа в молодости была постоянным участником всяких бардовских фестивалей. К моему удивлению, её репертуар был мне почти не знаком. Это был мой третий поход, в который брали гитару, как Наташа сумела её пронести шестёрочный поход и сохранить целой, для меня загадка.

Изображение
На фото: наш быт, Александр Тимонин и я, дежурные по кухни. В котелках супчик и компотик.

Но все «хорошее» имеет обыкновение кончаться, кончился и наш вынужденный отдых, в обед разъяснилось, и мы отправились нагонять потерянные 3 дня.

Изображение
На фото: подходы к перевалу Зелинского 2Б. Он в правом цирке, за черной горой.

Перевал Зелинского 2Б 3350м. здорово отличался от двух предыдущих, ключ его ледопад, который проходим в связках, распутывая многочисленную паутину трещин, дважды вешали перила. Свежевыпавший снег существенно затруднял движение.

Изображение
На фото: ледопад перевала Зелинского.

Пройдя ледопад, стали на стоянку, темнело. Температура в палатке ночью была -4 градуса, но холода не помню, я помню, как умирал на следующий день, когда проходили связку из двух перевалов Зелинского и Туманного Северного.

Изображение
На фото: вид с перевала Зелинского на перевал Туманный Северный 2А 3250 метров. Кажется, что это стена, не правда ли?

Изображение
На фото: подошли ближе, стена немножко сположилась.

Изображение
На фото: спуск с Туманного. Мало чем отличается от подъёма.  Обошлись одной веревкой.

На подъёме на Туманный я упирался из последних сил, и даже не физических, они кончились, поднимался только на одной силе воле. Не мог же я сесть на середине подъёма и сказать, что дальше не могу, остальные же шли, и Наташа шла. Было тяжелее, чем на Эльбрусе, хотя высота значительно ниже, каких-то три с небольшим тысячи метров. На Эльбрусе я мог в любой момент остановиться передохнуть, я сам себе выбирал темп движения, здесь он задавался группой, Самборским. Устал настолько, что когда спустились к зеленке и стали на очередную ночевку, выполнив все необходимые бивачные работы, я пошёл спать, не дожидаясь ужина. Это крайняя степень усталости организма, когда у него не остаётся сил на переваривание пищи.  А это был одиннадцатый день похода, только половина пройденного пути. Надо ещё дойти до Южно-Чуйского хребта, пройти пять перевалов, вновь вернуться на Северо-Чуйский хребет.

Изображение
На фото: озеро Камрю, очередная Чуйская жемчужина, на его берегу мы обедали.

За ночь организм отдохнул, но не восстановился полностью, я стал отставать от группы, и к моему стыду мне предложили разгрузиться. Было неприятно, но для поддержания темпа движения группы необходимо. Я отдал пару килограммов сахара, но через день их забрал и далее шёл, как мне кажется, наравне со всеми. Подъёмы давались тяжеловато, но на осыпных спусках, за счет альпенштока, я был быстрее всех, кроме Владислава, разумеется. Я шутил: «Обогнать Самборского на спуске, можно только в свободном падении». Альпенштоком в группе пользовался один я и среди ледников с ним смотрелся диковато, зато на курумах и осыпях идти милое дело. Следующие два дня были приятными для меня, мы шли вне зоны льда и снега, милые сердцу зелёнка, курумы ласкали взор. Переправа через Карагем тоже доставила удовольствие, получилось так, что я первый вышел на берег реки и успел побегать в поисках наиболее удобного места брода.Но лучшим было обозначенное на карте, на изгибе реки шириной 20 метров, глубинной 0,8.

Изображение
На фото: бродит Юрий Савкин, страхует Советов Александр.

Осадков не было несколько дней и знаменитый Карагем выглядел не страшно. Первым на усах пошёл Тимонин, без сомнения, самый техничный и физически подготовленный в группе, после руководителя, конечно. Александр работает в пожарной части где регулярные спец.тренировки являются частью работы, за его плечами уже была пара шестерок, горная в том числе. Но его смыло, тогда пошёл Владислав, он потяжелее и благополучно перешёл. Натянули перильную переправу и все без проблем перебродили. Я не удержался и по экспериментировал, перешёл реку в кошках. Идти было значительно легче, сцепление с каменным дном существенно выше, способ имеет право на жизнь, буду применять. Карагем не только разделяет Северо-Чуйский и Южно-Чуйские хребты, но и половинит наш маршрут, пройдена ровно половина маршрута, осталось столько же, но рюкзак стал легче на 7 килограммов продуктов, организм втянулся, привык к нагрузкам. Но вот привыкнуть к нашей походной раскладке не мог, уж осень она отличалась от моей привычной. Супы вместо овощей загущались лапшой, мясо было соевое, яичный порошок отсутствовал. Мясного белка было явно недостаточно, и если в первые дни я с превеликим удовольствием ел соевое мясо в супах, я с ним раньше не встречался, то к концу похода мне эта мучно-крупяной рацион так надоел, что я его просто усилием воли запихивал в себя и постоянно отдавал свои добавки. Крупа, сухари, лапша и соя составляли 48 процентов нашего рациона.  В последний день похода я просто отказался от обеда. Сало меня тоже достало, нет, оно было вкусное, но одного засола, без вариантов, и есть его 24 дня, бррр,
Последний раз редактировалось asovetov 04.08.2012 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
DomNK
Ёжик
Reactions:
Сообщения: 16607
Зарегистрирован: 24.04.2007 16:11
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение DomNK » 04.08.2012 18:28

asovetov писал(а):Предпоследнюю главу размещаю, последнюю заканчиваю,
ну ещё эпилог и всё.
Что дальше делать?
Как же так? Нет больше осуществимых целей, все горы пройдены, все реки испиты? А Зубья - это эпилог?
В июле 2010 года в результате продолжительных ливневых дождей, и схода селевых потоков, запрудная морена была прорвана и озеро исчезло.
Совсем вы в Москве загонялись, даже Земля у вас приостановилась и отстала на 2 года ;)
Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
Но не каждый человек правильно понимает смысл этого правила.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 04.08.2012 18:40

DomNK писал(а):Как же так? Нет больше осуществимых целей, все горы пройдены, все реки испиты? А Зубья - это эпилог?
Зубья это эпизод. :D №7 :D
Эпилог это видимо пролог новой книги.
Рабочее название "Руские за границей" или "Трекинг за рубежом", как то так.
А планов громадьё, времени мало остаётся... :(

За год спасибо, поправил.
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 10.08.2012 1:01

Сразу после Карагема было прохождение интересного каньона, мы полдня шли по его крутому травянисто курумному склону.

Изображение
На фото: каньон Ошту-Айры 1Б. Прошли вверх до истоков, по правому (орографически) склону.

Ну а дальше и не знаю чего написать про следующие дни, пошли почти сплошные снежно ледовые перевалы 2А-2Б. На фотографии посмотришь вроде интересные, красивые, а писать особо и нечего. Все отличия перевалов это подъём по верёвкам или спуск по верёвкам, и небольшая разница в их количестве. 

Изображение
На фото: подходы к перевалу Тюнь Западный. В этих трещинах ищутся проходы.

Изображение
На фото: Перевал Тюнь Западный 2Б 3450м. Субъективно, самая холодная ночь была здесь, замерзли, ещё пока ставили палатку. Самборский в это время сбегал в радиалку на перевал Обманутые Надежды.

Изображение
На фото: перевал во всей красе, до бергшрунда подъём в связках, после повесили 3 верёвки на подъём и 3 перильных.

Изображение
На фото: а это не перевал, просто подход к нему, снимок сделан в предыдущий день.

Изображение
На фото: подъём на перевал, склон вначале 30-35 градусов, затем 40-45 .

Изображение
На фото: спустились с перевала Тюнь Западный. Пешеходник один с альпенштоком, остальные с палочками и ледорубами горники. :)

Изображение
На фото: стоянка на фоне горы Иикту 3940 метров. Отказались от восхождения, ввиду непогоды и нехватки времени. Вот такие горы и стоянки мне нравятся!

Изображение
На фото: движение по Талдуринскому леднику от перевала Тронова 2А 3280м

Изображение
На фото: подъём на очередной перевал Девяти 2Б 3570 метров. 5 веревок на подъём.

Изображение
На фото: стоянка под перевалом Ключ Южный. 3300 высоты при проведении бивачных работ ощущались.

Изображение
На фото: спустились с перевала Ключ Южный (2Б,3370м.) 250 метров провешенных перил, крутизна местами до 50 градусов.

Изображение
На фото: ледник Талдуринский. В правом углу Икту, слева он неё перевал Тронова, от него мы пересекли ледник, перешли через понижение правого скального отрога, далее по леднику прошли мимо левого скального отрога, сделали петлю через два перевала и вновь вернулись в долину Талдуры. Две снежные вершины: Ольга Западная и Ольга Восточная 3734 метра.

Изображение
На фото: вид из долины Талдуры, наконец-то родная зелёнка началась.

Изображение
На фото: как приятно было выкупаться в этом озерце в десяти градусной воде, чтобы смыть пот, накопленный за 19 дней похода, ныряю дважды, первый раз размочить его, второй смыть. После такой процедуры чувствуешь себя заново рождённым!

На 21 день похода случился курьёз, мы заперлись не на свой перевал. Самборский и Тимонин посчитали, что идти надо туда, я и Берестовский думали иначе (правильно) ещё трое на это счет не думали.  Хотя по карте всё было совершенно просто и ясно. Но споров по этому поводу, ни каких не было, сказано руководителем туда, значит пошли туда. Сомнений в том, что мы можем, что-то не пройти у нас просто не было. Да хоть на чёрта с рогами залезем, «двойки Б» весь поход как орешки щёлкали. На мой взгляд, это был лучший перевал. Подъём по безобразной, крутой, ползущей под ногами сыпухе, а вот спуск интересный - самый крутой и продолжительный в моей жизни. Вначале и смотреть вниз было страшно, из-за перегиба и низа то не было видно. Первым пошли, как обычно Тимонин крутить буры, следом я подносить верёвку, их у нас было три основных и одна для снятия бура, их выкручиванием занимался всегда Владислав.

Изображение
На фото: перевал Джело 2Б 3600метров, наш самый высокий и самый крутой. 4 верёвки.

Изображение
На фото: перевал пройден! Перевальный взлёт 200 м крутизной всего-то от 40 до 50 градусов. 

Изображение
На фото: а это не перевал, просто наиболее простой спуск в долину Актру.

Изображение
Понятно без слов.

Спустившись с перевала, мы быстренько прошли ледник, в паре мест пришлось бросить верёвки и вышли к лесу, не виденному мною уже много дней. Здесь находится известный альп.лагерь Актру, поэтому всегда многолюдно, и летом и зимой. Сразу же нашлись общие знакомые, взаимная передача приветов, горячий чай. Но на утро радиальный подъём на вершину Купол и траверс хребта через три перевала, ходили только желающие. Льда и снега почти не было, сплошные камни, родные курумы, мне радиалка понравилось.

Изображение
На фото: вид со склона вершины Купол. Ледник Большой Актру, собственно вершина Актру 4044 метров.

Изображение
На фото: спуск с Купола в долину Актру. Ниже камнеопасный кулуар. В день начала нашего похода в нём погиб альпинист.

Изображение
На фото: последний день похода, последний раз вместе. Слева направо: Александр Южаков, Александр Сергей Берестовский, Александр Советов Юрий Савкин, Александр Тимонин, Владислав Самборский, Наталья Самборская.

Маршрут закончен, очень сложный, длительный, отвечающий всем требованиям шестёрочного похода. Пройдено 320 километров из них 28,5 набор и потери высоты. Представьте себе подняться 14 километров вверх по вертикали! Весь маршрут пройден на высотах от 2000 до 3600 метров.

Изображение

Владислав защитил эту шестёрку без проблем. Если бы не травма Алексея Новака, то маршрут пройден, как говориться, без сучка и задоринки. Этому поспособствовала хорошая погода, не считая вынужденной двухдневной отсидки на Нижнешавлинском озере, она больше нигде не помешала нашим планам. Небольшие дождички ни в счет, они не мешали движению. Но главное, это не погода, это сильный состав группы, грамотно спланированный маршрут, опытный руководитель и хороший морально психологический климат. Только такое сочетание позволяет совершать столь сложные маршруты. Но лично у меня поход не вызвал восторга. Да, среди моих туристских достижений появилась пешеходная шестёрка, и это, безусловно, высшее моё достижение, но почему-то соло восхождение на Эльбрус, тоже очень физически трудное, мне много приятнее и памятнее. Даже неудавшееся восхождение на пик Ленина вспоминается мне победой, а неудачей. Чуйская шестёрка, к огромному моему сожалению, не подарила мне новых друзей. Возможно, этому не способствовала огромная физическая нагрузка, возможно, что все мы очень взрослые люди со своим сформировавшимся окружением и не испытывали недостатка в общении, а в походе была интересна сама природа, горы. Но я, ни единой секунды не сожалею, что ходил и благодарен Владиславу и всем товарищам по походу за свою первую шестёрку! Я давно привык ходить руководителем походов или в соло, то есть самому заниматься и решать вопросы подготовки, здесь же мне всё преподнесли «на блюдечке с голубой каемочкой», я как будто купил путевку в горы, причем по себестоимости, самому нужно было только переставлять ноги. Я надеюсь, что на этой шестерке не успокоюсь, схожу в такую, которая мне понравится, и ещё мечтаю о своём руководстве походом шестой категории сложности. Он будет совершенно другим, если будет, если будет с кем, если успею, годы летят стремительно, а ещё столь много хочется. Горы ждут меня!

Изображение
Прощайте Чуйские!



Жил был я, стоит ли об этом?
С Кирсанов.
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 15.08.2012 0:51

Первопроходцу Транс Уральских маршрутов 80-ых годов
Николаю Александрову, товарищу по форуму сайта «Скиталец».
Марине Галкиной, женщине необычайной смелости, мужества и здоровья,
чемпионке России по туризму 1998 года в классе путешествий,
бывшей мне примером в этом нелёгком походе.

…Чтобы жить километрами,
А не квадратными метрами.
Холод, дождь, мошкара, жара –
Не такой уж пустяк.
И чтоб устать от усталости,
А не от собственной старости,
И грустить об оставшихся,
О себе не грустя...
Юрий Кукин



Глава 22
Соло к океану и обратно.
55 лет – Заслуженный путешественник России.
690 метров
Приполярный Урал. 4ПП соло.
5-26 августа 2011г.

Нитка маршрута: Фактория Лаборовая - урез 332 р. Б. Хуута – г. Константинов Камень 492м.- р. Манясейяха – оз. Хорова-Ты – побережье Северного Ледовитого океана – р. Харова-Яха - р. Талвтаяха - урез 332 -р. Б. Хуута – оз.Тиснензато – оз. Очеты - р. Лимбятаяха - р. Большая Кара - оз. Большое Щучье - оз. Хадатаеганлор – перевал б/н (1А) - р. Изъяшор – р. Бол. Уса – р. Бол. Пайпудына – ст. Полярная.


Многочисленные н\к перевалы и броды неуказанны, названия рек, озёр на разных картах разные.
Пройдено 605 километров за 22 дня, перевалов и водоразделов 16 , бродов 34 через 30 рек. Тёплых солнечных дней - 3 первых.

Идея длительного соло похода у меня зародилась в 2006 году, когда я, знакомясь со всем богатством сайта «Скиталец», наткнулся на большой рассказ Николая Александрова «Я вернусь туда, непременно». http://www.mountain.ru/people/sketch/20 ... rnus.shtml Рассказ потряс меня, советую его прочитать, читается на одном дыхание, рассказ не просто интересен, а очень поучителен. Даже для меня, считавшего себя тогда уже опытным сольщиком, он был открытием. Я нашёл другие описания Александровым его ТрансУральских соло походов и был потрясен мужеством и опытом этого человека. После прочтения в голове мелькнула мысль: «А вот бы пройти его маршрутом…», но тут же её отогнал. Месяц одному в почти совершенно безлюдной местности? Это не Кузнецкий Алатау с Ергаками, где я солировал несколько лет назад. Там туристы взад вперёд шлындают, там помощь рядом. А кто поможет в безлюдном Полярном, Приполярном Урале? Я морально был не готов к такому походу. Мысль о соло-походе по Уралу мелькнула и не уходила. На Урале я до сих пор не был, и ходить мне было не с кем. То ли жизнь у меня сама так складывалась, толи моё потаённое желание, моя невероятная мечта подстраивала под себя события моей жизни. Но в 2008-2010 годах я дважды сходил в коротенькие зимние соло в Карпаты, дважды в соло восхождения на Эльбрус, и сводил пешеходную пятёрку на Полярный Урал. Эти события существенно подняли мой опыт, и главное вселили в меня уверенность в своих силах. Основной идеей было, за один длительный соло поход ознакомится со всем Полярным Уралом, его главными достопримечательностями, тундрой, взойти на гору Константинов Камень, дойти до Северного Ледовитого океана. К тому времени я познакомился на форуме «Скитальца» с самим Александровым и с его помощью в течение двух лет разрабатывал маршрут, собирал информацию, обновил с целью облегчения снаряжение. В связи с большим километражём маршрута были исключены технически сложные участки, из специального снаряжения взяты только каска и 30 метров верёвки Ф6 мм. В итоге получился вот такой маршрут.

Изображение
Красным цветом заявленный маршрут. Зелёным пройденный маршрут. Цифры с чертой места ночевок.

Мой опыт давал уверенность в успешности мероприятия. Я согласовал маршрут с пограничниками, заявился в Московском МКК и стал на учет в МЧС «Ямалспас». Всё делал по правилам. Для большей безопасности купил навигатор GPS Гармин «Орегон 450» Тем не менее, остро стоял вопрос по связи, как я смогу сообщить о возможном ЧП со мной на маршруте? Как бы я не был уверен в себе, место случайности в походе всегда есть. Ещё более волновало беспокойство близких людей за меня. Спутникового телефона у меня не было, а покупать или даже брать в аренду было дороговато. Тем более в тех широтах связь мог обеспечить только Иридиум, а качественная связь - дорогая связь. И тут я узнал о существовании спутникового GPS трекер коммуникатора Shout Nano. http://www.satellite-rent.ru/shout_nano_details.php Цены на их аренду в Московской фирме SATELLITE-RENT.RU доступны даже для туристов одиночек, тем более, в моём случае неординарного похода, была предоставлена интересная скидка. Функции трекера более интересные и подходящие для моих целей, чем у телефона. В предварительно размещённую в интернете www страничку можно отправлять сообщения мне, и видеть сообщения от меня, кроме того, можно задать email адреса респондентов, на которые эти сообщения будут дублироваться. GPS трекер через заданные промежутки времени, отмечает на карте местонахождение туриста, и все, кого я включил в рассылку, в режиме реального времени, могут видеть мои перемещения: карта..http://gps.astra-satcom.com/maps/map/?uk=4e3169713785e координаты..http://gps.astra-satcom.com/maps/table/ ... 169713785e сообщения..http://gps.astra-satcom.com/maps/chat/?uk=4e3169713785e Заряда батареек трекера хватает на месяц непрерывной работы при передаче координат каждые 2 часа. Есть кнопка SOS и возможность двухсторонненого обмена СМС-ками. Устройство водозащищеное и ударопрочное, что и надо туристу. Общаться я сильно не собирался, главное для меня было передаваемая информация о местонахождении. Внёс в список респондентов «Ямалспас», МКК, друзей, семью, работу и очень довольный отправился в поход. В мыслях рисовалась картинка, как мои близкие ежедневно ныряют в интернет, отслеживают моё движение и радуются за меня, а я за них, что они спокойны за меня.

Изображение
На фото: моя электрика и электроника в походе, не считая фотоаппарата. Слева направо: GPS Гармин «Орегон 450», GPS трекер коммуникатор Shout Nano, сотовый телефон «Нокия», диктофон, съёмный вентилятор к мини печке, фонарик налобный «Петцель», 6 батареек и запасной аккумулятор для телефона.

Все сборы позади, и 4 августа я поездом Москва – Лабытнанги, в 19-10 местного времени прибываю в Лабытнанги. На вокзале меня ждал водитель двухмостового «Соболя», за 15000 рублей он согласился увезти меня в Лаборовую. Дорого для одного, но я выиграл полтора суток минимум, время дороже денег.Транспортные траты были самые значительные в смете расходов.
Билет на поезд Москва – Лабытнанги 1307 руб.
Оплата проезда на автомобиле Соболь до Лаборовой. 15000 руб.
Питание на поезде туда и обратно, книги, ягода домой. 5000 руб.
Поезд ст. Полярный Урал – Москва (через проводника) 5000 руб.
Продукты для похода ориентировочно 4000 руб.
Льготная аренда трекера 3600 руб.
Всего 33 907 рублей, на группу бы обошлось вдвое дешевле. Спортивный туризм не такой уж и дорогой.
В 10 утра я уже вышел на маршрут. Рюкзак весил 34 килограмма, на два легче Чуйского, это уже прогресс на пути облегчения, к тому же на шестой день будет заброска, и к океану я пойду облегченный до 25 килограммов, а с таким рюкзаком ходить одно удовольствие!  Это потом, а пока были очень трудные первые шесть дней. Но по сравнению с прошлогодней шестеркой мне было много легче, я мог в любом месте, в любое время остановиться и отдохнуть, сколько хотелось, хотя я, конечно, я придерживался обычного графика движений, иначе никуда не дошёл.

Изображение
На фото: начало маршрута от форта Лаборавая.

За один переход дошёл до реки Щучьей. Обозначенного на карте моста не было, на поиски брода ушло около двух часов. Выше по течению несколько попыток было неудачными, глубоко и быстрое течение. Вернулся и ниже нашёл широкий спокойный плёс. Глубина 0,8 метра, дно песчанное, течение слабое. А вот вездеход пытавшийся проехать на другой берег метрах в трестах выше меня , всплыл и его понесло по течению, пока он снова не прибился к берегу. Первое, и пожалуй, самое серьёзное препятствие из запланированных в этом походе пройдено успешно, но потерял 3 часа. Но брод дело такое, потерять можно гораздо больше, вплоть до жизни. Пошёл дальше, палимый солнцем, в меру кусаемый комарами и мошкой, изнывая под тяжестью рюкзака. Шёл по вездеходной «дороге», представляющей из себя черное чавкающее болотце среди зелёного, лишь местами было сухо. Переходы на всем походе у меня вначале были 30-40 минут, затем по 50-60. На стоянку встал около 20 часов, в лиственном лесочке у ручейка. Через 30 минут меня обнаружили местные дети, оказывается рядом стоял чум оленевода, вскоре и сам оленевод подошёл, интересовался водкой. Далее у меня было ещё 3 встречи с ненцами, интересовала только водка. Тем не менее, этой ночью меня никто не потревожил.
В следующий день прошёл два небольших залесенных перевала (водораздела). Подъёмы давались тяжело. Встретились «заброски» оленеводов - сложенные чумы закреплённые на санях. Видимо дожидались зимы. Пастбища местных оленеводов простираються до самого Карского моря. Так что, мой поход для них был обыкновенными, заурядными житейскими буднями. Попалась поляна со спелой морошкой, наелся вдосталь. Других ягод не встречал за весь поход, грибы встречались, местами много. Направление моего движения было строго на север, потому в голове рефреном на каждом шаге повторялось «Ориентация север!», уступившая место словам песни из репертуара певицы Славы «Одиночество сволочь!» и вскоре трансформировшимся в «Одиночество север!»

Изображение
На фото: сани с имуществом ненцев оленеводов.

Понимая, что на Полярном Урале и в тундре будут сложности с дровами, я взял в поход печку с вентилятором на батарейках весом 320 граммов. Она топилась ветками, шишками, щепками, при этом её теплотворная способность была соизмерима с газовой горелкой. Горелку я тоже взял, но с одним 230 граммовым баллоном на случай сильных дождей. Готовясь в поход, я не расчитывал, что дождь может идти две недели почти без перерывов. И то, что в тундре, кроме травы, другой растительности нет, тоже не знал. У меня понятия тундра и карликовая берёзка были единое целое. Первые пять дней похода я не мог нарадоваться на печку. Экономилось время на приготовение еды, не нужен костровой тросик, камни. Котелочек ставится на печку и все. Дров достаточно одной небольшой сухой ветки. Ломаешь небольшие веточки и подкладываешь в топку. В отличие от газовой горелки сохраняется ощущение открытого огня, какой поход без костра?

Изображение
На фото: готовлю ужин в тамбуре палатки на походной мини печке с вентилятором.

Изображение
На фото: здесь был приготовлен ужин, для масштаба рядом альпеншток.

В моем снаряжении, при подготовке к походу появились новые лёгкие котелки из нержавейки и титана, и титановая ложка с прорезью на ручке для снятия горячих котелков с огня. Наконец я решился и приобрёл самонадувной коврик Термарест. Поскольку в палатке был один, вероятность проткнуть коврик была значительно ниже, чем в групповом походе, я остался очень доволен им, спалось всегда мягко и тепло. Нет предела совершенству!
На второй день вновь пришлось бродить реку Щучью, на этот раз брод нашёлся быстрее, в течение получаса. Глубина 0.8 метра, дно каменистое, течение чуть быстрее чем было вчера на плёсе.

Изображение
На фото: река Щучья, надо опять бродить на другую сторону.

Изображение
На фото: вид на Уральские горы с долины реки Щучьей, в месте впадения левого притока Лаптаяхи.

Первые дни похода мне определённо повезло с погодой, четвертый день не мог нарадоваться. Шёл и напевал: «Как прекрасен этот мир, посмотри…», любуясь необычными и непривычными для меня пейзажами. При всей их бедности, было в них что-то чарующее. И не горы вовсе, бугры, но какая-то неброская привлекательность, незатейливая красота завораживали. Понравился мне Полярный Урал много больше Чуйских хребтов, в которых я был в прошлом году в пешеходной шестерке, чем, до сих пор понять не могу. Возможно потому, что видел это впервые? Всё новое всегда интересно. Отбирая фотографии для этой главы, остался не доволен ими всеми, нечем удивить читателя, подкрепить свои впечатления. Хотя это относиться к моим фотографиям с цифромыльницы.В этот поход я взял самый лёгкий у дочери, и сразу об этом пожалел. Он совершенно не передавал того что видел мой глаз.
Советы от Советова: Даже если Вы совсем не умеете фотографироть, а только нажимать одну кнопку, берите в поход фотоапарат поприличнее, тогда ваши эмоции сохраняться болем яркими, ещё лучше иметь в группе фотографа энтузиаста, но не слишком увлекающегося.
С ориентированием было относительно просто, купленный за месяц до похода навигатор Oregon 450 показывал, при его включении, моё место нахождение, затем карта, компас, иногда (в тумане) линейка для привязки и понимание куда идти дальше. Без навигатора в этих буграх разобраться сложно.
Вечером четвертого дня похода, двигаясь вдоль небольшого ручья, увидел зайчишку быстро бегущего вверх по склону. Я умилился, вспомнил детскую новогоднюю песенку, перевел взгляд вперёд и увидел огромную светло серую собаку, внимательно из-за бугра рассматривающую меня. Собака была огромного размера, больше моего Русского Черного терьера Веньки, имеющего высоту в холке 75 сантиметров. Тут же пришла мысль, откуда здесь собака, да такого размера? Неужели волк? Но такие большие разве бывают? Противостояние и рассматривание друг друга было скоротечным, животное повернуло в сторону и скрылось за бугром, я двинулся дальше, держа наготове альпеншток, сиьно сомневаюсь, что он смог бы мне помочь. Вернувшись в цивилизацию, по интернету я нашёл, что встретился с полярным волком: длина без хвоста: 100—150 см, высота в холке: 65—100 см, масса: до 100 кг, и только тогда мне стало, по настоящему, страшно.
К пятому дню организм привык к длительным переходам с тяжёлой ношей, да и рюкзак полегчал на съеденные продукты, дальше шлось легче и веселее. Я здорово сократил моё первоначальное отставание от графика, ещё один хороший дневной переход и я в плане. Шёл и любовался открывающимися перспективами, никогда ранее не виденными.

Изображение
На фото: утро пятого дня, мне за горизонт, север и океан там!

На многие километры во все стороны видна линия горизонта, во всех остальных походах её можно увидеть, только поднявшись на обзорную точку. Ощущение простора, бескрайности виденного захватывало, и почему-то не было страха, что я могу потеряться в этой бесконечности. Мне нравилось быть одному на многие десятки километров этой плоской местности. Лишь вдалеке на западе виднелись небольшие холмы предгорья далеких Уральских хребтов.

Изображение
На фото: западнее проглядывают отроги Уральских гор.

Местность была удобна для движения, очень плавные небольшие наборы и потери высоты, отсутствие стланика, местами тракторный след дороги, местами водянистые участки - мечта туриста! Настораживало отсутствие стланника, чем я буду топить свою печку? Но к вечеру на берегу ручья встретилась пара кустов ивы, встал на стоянку, несколько сухих веток и обед готов. В другой раз насобирал плавника прибитого к берегу реки.

Изображение
На фото: этих веток достаточно на 2-3 приготовления пищи.

С вечера, всю ночь шёл слабый дождь, утром он усилился, собирать рюкзак пришлось в палатке, а её запихивать в рюкзак под дождём, как попало скомкав. Появился сильный порывистый ветер. Вода падала ни с неба, а неслась потоками ветра сбоку, всё усиливаясь при этом. Я впервые столкнулся с таким явлением, казалось, что воздух на значительную часть состоит из мелкодисперсной воды. Остановиться на привал нельзя, тепло только пока идёшь. Гортексовские штаны и куртка не продувались, но одет с утра я был легко. Подъодеться в такой дождь было невозможно, я ещё не замерзал, но что будет к вечеру, если погода не успокоится? И тут я увидел множество оленей и четыре чума. У меня аж слеза покатилась, сейчас меня пригласят в чум, накормят, согреюсь, переоденусь, поговорю. Им же интересно будет поговорить с новым человеком, думал я. Но проза жизни оказалась суровее. Действительно, ненцы-оленеводы втроем подошли ко мне, задали несколько вопросов, на этом их любопытство было исчерпано, я понял, что надо идти дальше. Они живут своим миром, у них устоявшийся быт, и то, что для меня достижение, для них житейские будни, просто работа. Ещё дважды я встречался с ненцами и по большому счету, кроме водки их ничего сильно не интересовало.
К счастью погода смилостивилась надо мной, как раз в том момент, когда я подошёл к месту заброски. Дождь прекратился, я смог одеть термобельё под мембрановые брюки и трёхсотую поларку на двухсотую, сразу стало тепло. Впервые не готовил обеда, съел 100 граммов щербета. Было не до еды, я лихорадочно перетасовывал заброску, чтобы успеть пока снова не пошёл дождь. Дров дальше не будет, это сказали оленеводы, я видел собранные ими ветки, которые они возят с собой на санях. А у меня только один 230 граммовый баллон с газом, явно не хватит на нормальную готовку, поэтому взял все перекусы, и заливаемые кипятком или тёплой водой сублиматы. В принципе, 7 дней можно и всухомятку пройти, ничего страшного, выживу. Вот только незамерзнуть к чертям при такой погоде. Дальше идти пришлось по сплошной чавкающей тундре. Из-за вечной мерзлоты дождевая вода остаётся на поверхности и получается мелкое десяткокилометровое болотце, идти по которому весьма неприятно, сапоги присасываются и надо делать дополнительные усилия, чтобы вытащить ногу. Сухое место для стоянки надо искать загодя, а о подветренной стороне и мечтать не приходиться, начиналась тундра – ровная как стол.

Изображение
На фото: горизонтальный дождь закончился, но холод и влажность остались.
«Но теперь мне меньше осталось пройти - всего три четверти пути».

Изображение
На фото: погода стабилизировалась, и за исключением нескольких дней, всегда была примерно такой.

Изображение
На фото: это обозначенная на карте дорога в тундре после дождя.

Изображение
На фото: это я двигаюсь по этой дороге к океану!

Изображение
На фото: и так многие десятки километров.

Под вечер тёмный тучи исчезли, уступив место серым, открылась видимость, появились скальные выходы, они и в дальнейшем будут регулярно встречаться в этом чистом зелёном «поле» тундры. На седьмой день на горизонте показалась каменная гряда, в которой находился Константинов Камень, гора на которую я хотел посмотреть уже много лет, с неё начинается Урал. Повеселело, снова закрутились в голове слова из песни, но теперь уже другой: «И снег, и ветер и звезд ночной полёт, тебя моё сердце в тревожную даль несет». Под этот мотив азартно шлёпал до 22 часов, пройдя 28 километров! Ночевал на берегу реки, насобирал в мелких зарослях стелющейся берёзки сухих веточек для растопки. Повезло, удалось собрать на пару растопок, что осталось, сложил в рюкзак, газ надо экономить. Эх, хотел же взять два баллона! :(
Последний раз редактировалось asovetov 09.12.2012 4:37, всего редактировалось 1 раз.
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 16.08.2012 0:06

Это увеличенная карта с маршрутом.

Изображение
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 16.08.2012 0:18

Изображение
На фото: гора Большой Минисей 635 м. – священная гора ненцев. Вид с места стоянки шестого дня похода.

Седьмой день меня порадовал. Была тёплая, ясная погода, я высушил все мокрые вещи и нагнал отставание от графика. По тундре шлось относительно легко, это не лесные буреломы, и не курумники, мне нравилось. Проходя мимо небольших скалок, услышал громкий птичий писк, но в небе никто не летал, повертел головой, увидел в скалах гнездо, подобрался к нему, сделал несколько снимков четырёх сапсанчиков. Размеры птенцов меня поразили, и я быстренько спустился подальше вниз, не дожидаясь появления родителей. Размах крыльев сапсана (разновидность сокола) 80-120 сантиметров, это самая быстрая птица в мире.

Изображение
На фото: гнездо сапсанчиков.

В полдень я дошёл к озеру у подножия горы Большой Минисой, перекусил, оставил рюкзак и отправился на Константинов Камень.

Изображение
На фото: вид с места ночевки седьмого дня. На противоположном берегу палатки экспедиции ботаников.

Изображение
На фото: гора Константинов Камень. Урал начинается отсюда!

Вначале по болоту, то есть по тундре, потом порадовался камешкам, ходить по которым привычнее и приятнее, чем по чавкающей местной тундре. Но расстроился открывшимуся виду с вершины. Нефтяники проложили дорогу, по которой интенсивно двигался транспорт в обе стороны. Невольно вспомнился рекламный ролик про альпиниста, залезшего на сложную гору и встретившего там водителя джипа…

Изображение
На фото: на вершине! Высота вершины 492 метра. :)

С вершину снял пару записок, первые и последние в этом походе, не на одном из полутора десятков пройденных мною перевалов больше не было туров и тем более записок.

Изображение
На фото: новая ведомственная автомобильная дорога, до Уральских гор один переход.

Возвращаясь к рюкзаку, встретил двух ботаников, изучающих изменения в местной флоре в связи со строительством автомобильной трассы и появлении здесь цивилизации со всеми её негативными формами воздействия на природу. Попросил их позвонить домой и успокоить домашних, что со мной все в порядке.
Начало пути восьмого дня было интересно тем, что маршрут уходил за горизонт и ни каких других ориентиров у меня впереди не было. Вот для этого я и приобрёл навигатор. С ним заблудиться в тундре, даже в тумане, невозможно. И я уверенно зашагал вперёд, заглядывая в GPS каждые полчаса и внося коррективы в направление движения, меня почему-то тянуло вправо.

Изображение
На фото: горы кончились, дальше только тундра!

Изображение
На фото: тундра по своему красива, особенно в солнечную погоду.

В тундре встречаются разные участки, от открытых болотистых, до каменисто-травяных.

Изображение
На фото: попадались и такие неприятные места.

А вот русло рек в камне, и даже в каменных каньонах. Подумалось, что водникам было бы тоже интересно. День прошёл без особых приключений, пара небольших бродов. По берегу реки была тропа, шлось очень приятно и быстро.

Изображение
На фото: каньоны реки Манясейяха.

Ввиду того, что шёл один, распорядок дня не устанавливал, он сложился сам. Спал пока не высплюсь, завтракал остатками обильного ужина и выходил в 10-12 часов. На ночёвку вставал в виду длинного полярного дня ближе к 22 часам.

Изображение
На фото: полярные ночи. 0 часов 47 минут.

Обеды из-за непогоды обычно не готовил, обходился холодними перекусами, но чувство сытости меня не покидало весь поход. Накануне похода, на форуме Скитальца активно обсуждались продуктовые раскладки с разным соотношением белков, жиров и углеводов. Моя была больше смещена в сторону белков (чувство сытости) и жиров (энергия). Раскладка была сделана из расчета
На один день граммов еды 607
На один день белков 87
на один день жиров 170
на один день углеводов 230
на один день ккаллорий 2807
Средняя калорийность на 100гр 462
Соотношение Б.У.Ж. 1:2:2,6

Я брал с собой спиннинг, который купил специально для этого похода, до этого ни разу не держал его в руках, и даже провел одну тренировки по закидыванию, но ввиду непогоды и отсутствия желания мерзнуть на этой рыбалке, ни разу им не воспользовался. Более подробно тему питания в походе расскрывать не буду, слишком она уж большая. В этом летнем, бесснежном походе основной проблемой были дрова. Остановки планировались при налички кустарниковых оазисов, вот уж не знал, что такие есть, кроме того дрова носил с собой.

Изображение
На фото: оазис растительности в долине реки. Дрова есть! Можно делать стоянку.

По правому берегу реки Манясейяхи, на глазах увеличивающейся от беспрерывного дождя, прошёл 30 километров. В любом месте она уже не бродилась со вчерашнего обеда. К счастью брод в нужном мне месте нашёлся сразу. Несмотря на грозный вид реки, мне удалось перебродить её, не набрав воды в сапоги, на что я совсем не рассчитывал. Далее мой путь лежал по бестропью к двум озёрам и океану. Это немного усложняло маршрут, но хотелось увидеть как можно больше. В этот переход вновь встретились оленеводы, причем дважды, с разных стойбищ, интересовались, как обычно, водкой.

Изображение
На фото: вторая встреча с оленеводами и их собаками. Здесь телег нет, только сани.

Изображение
На фото: маленькие ненцы – будущие оленеводы.

Ночевал на берегу большого озера под шум ветра, волн и дождя. До океана пара переходов, но уже было 22 часа, надо отдыхать, хотя разбить палатку на берегу океана, и спать под шум его прибоя, было бы много интереснее. Утром пошли самые волнительные километры. Сейчас, вот сейчас, будет Северный Ледовитый океан. Я его увижу! Сбудется мой очередной «мечт»!

Изображение
На фото: до океана километр!

Изображение
На фото: до океана 200 метров.

Океан встретил меня «никак», мой восторг остался при мне. Ничего не изменилось в природе, так же пасмурно и ветрено. И хотя вода была не очень холодной, желание искупаться в океане не появилось. Вода показалась слабосолёной, думаю, суп приготовить из неё можно. С полчаса я потратил на фотосессию и отправился обратно. До выхода с маршрута осталось каких-то 300 километров и 15 дней пути! Но я был уже удовлетворён походом, главные задачи выполнены!

Изображение
На фото: вот он Северный Ледовитый, мой третий океан, осталось побывать на Индийском и помыть сапоги там, как грозился Жириновский, а пока мою в этом.

Изображение
На фото: мою сапоги в океане.

Изображение
На фото: дошёл! Осталось вернуться!
«Мне остается пройти всего две четверти пути!»

Изображение
На фото: флаг «Шоколадницы» на берегу Северного Ледовитого океана! Застолбил территории для дальнейшего освоения!

Изображение
На фото: берег океана, всё достаточно заурядно.

В паре километров от океана попал на морошковое болото и вволю наелся этой вкусной ягоды.

Изображение
На фото: морошка у океана.

Затем долго и нудно месил чавкающую тундру до реки Талвтаяхи. Серьёзная река, такую не бродить, а переплывать надо, ближе к океану стала достаточно полноводной и течет обрамленая высокими берегами, по верху которых удобные набитые тропы.

Изображение
На фото: река Талвтаяха, до впадения в океан с пяток километров.

Изображение
Утром встретил огромное стадо оленей, пасшихся на противоположном берегу и несколько отбившихся от стада оленей на этом.

Слияние Талвтаяхи и Манясейяхи, красивое место и зрелище. Я спустился немного ниже, чтобы рассмотреть возможность брода, но увидел только бурные воды обеих рек.

Изображение
На фото: место впадения реки Манясейяха в Талвтаяху, брод надо искать выше по течению.

Изображение
На фото: высматриваю с высокого берега место брода, он спрятался за крутым правым берегом, до выглядывающего небольшого снежника.

Я в сапогах на босу ногу по отмели перешёл на галечный островок, прошёл его, стал переходить на другой берег. Но ближе к берегу, глубина увеличивалась, я был вынужден идти вперёд, против течения в поисках удобного места. Таким образом, прошёл по фарватеру реки около 100 метров, но мельче не стало, ещё 10 сантиметров глубины и меня снесет течением, пришлось развернуться и выходить обратно на островок. Место брода нашёл напротив самого крутого берега. Ну что делать, глубина опаснее крутизны. Меня несколько удивило, что, не смотря на снег на берегах, вода не показалась ледяной. Перебродил, переобулся в сухое, взобрался по осыпающему землянисто-каменному крутяку и тут пошёл сильный дождь. Талвтаяха по берегу которой я шёл, из спокойной реки, быстро превращалась в бурный поток. Запоздай я с бродом на пару часов, у меня появились бы серьёзные проблемы, в прежнем месте, я её точно не перешёл. До 22 часов шёл, с минимальными остановками, и очень быстро, было холодно и мокро. Скорость движения близка к 5 км в час, лёгкий подъём не ощущался. На стоянку встал в 22 часа, прошёл в этот день 30 километров. Дождь не прекращался, руки в мокрых перчатках замерзали настолько, что палатку ставил в несколько приёмов, приходилось отогревать руки. Ночевка прошла сносно, правда грел воду, наливал её в бутылку, используя в качестве грелки, в том числе для подсушки уже влажного спальника.

Изображение
Изображение
На фото: следы цивилизации разбросаные по всей тундре. Горько и обидно смотреть на всё это.
Насколько по-свински ведёт человек себя на природе.
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 16.08.2012 1:17

Весь следующий день лил дождь, видимости ни какой, шёл по компасу и GPS. Вода просто заливала тундру. Ближе к предгорьям, ручьи местами текли через каждые 20-50 метров, глубиной выше сапог, а шириной от 2 до 5 метров. Приходилось ходить вдоль них взад и вперёд, высматривая переправы, но я умудрялся сохранить ноги сухими. Почему-то в мозгу возникли и закрутились слова на другой мотив: «Солнца не будет, жди - не жди, третью неделю льют дожди».

Изображение
На фото: левый приток Талвтаяхи вблизи её истоков. Скорость течения весьма быстрая.

Изображение
На фото: вода заливает тундру.

К вечеру дошёл до предгорий и начал подъём на перевал. Дважды меня на 90 градусов утягивало направо, и я, не веря своим глазам, но веря навигатору, кардинально менял направление своего движения. Время приближалось к 22 часам, а я ни как не мог найти место для стоянки. Ноги везде погружалась по щиколотку в жижу, а выкладывать ложе на курумнике, занятие весьма длительное, да и холодно было настолько, что при установке палатки пришлось несколько раз греть руки. Палатку поставил на небольшом мшистом возвышении, из расчета, если ночью дождь усилится и вода пойдёт сплошным потоком по земле, то меня не затронет. Но все равно оказалась плохо, мох под весом тела стал ужиматься, через дно старенькой палатки стала проступать вода, мне пришлось под коврик класть рюкзак, сапоги, галоши, и всё остальное, что у меня было и не могло сильно намокнуть. На коврик выкладывал «одеяло спасателя» и уже потом влажный спальник. В эту ночь, по закону подлости, у меня окончательно вышли из строя оба замочка от молнии входа в палатку. Кое-как я закрепил полог с помощью булавок и проволоки из ремкомплекта. Ночью было холодно, просыпался много раз, растирая замерзшие участки тела.

Изображение
На фото: утро самой холодной ночевки, не спалось. В 7-05 палатка уже сложена, рюкзак упакован. В путь, греться!

Спальник отсыревал во время сна, каким-то странным образом от дыхания и пота. Он вытягивал влагу из мокрого воздуха палатки, до такой степени, что вода потом отжималась из него весом тела на коврик, и я, просыпаясь ночью, вытирал коврик сухой тряпкой. Я придумал, как сушить спальник в условиях, когда днём и ночью влажность воздуха была стопроцентная, вода конденсировалась из воздуха. Сушил так, садился в палатке, расстёгивал сальник, надевал его себе на голову, зажигал горелку на самый малый газ и перемещал спальник туда-сюда, отслеживая, чтобы он не пересушился и не начал плавиться. Это меня здорово выручало, потому, как до конца похода у погоды не было не единого тёплого денёчка, чтобы я мог посушиться. Высушить другие вещи на природе не было возможности, потому как в нарушении законов физики влажность воздуха была больше 100% . Воздух состоял на значительную часть из мельчайшей водяной пыли. Отсыревшая накануне пуховая жилетка превратилась в две нейловые тряпочки, и я до конца похода не смог её просушить.

Изображение
На фото: утро, рюкзак сложен, дно палатки установленной в самом сухом месте перевала.

С утра в условиях минимальной видимости, с помощью гармина, я прошёл ещё один водораздельчик.. В этом походе я шёл десятки километров, видя чуть дальше собственного носа, навигатор меня здорово выручал. Думаю, что без него, при таких погодных условиях, я не смог пройти полностью маршрут в запланированные сроки. Я даже заброску не нашёл бы без навигатора, из-за параллельных ситуаций на местности. Настолько похожи были слияния рек и холмики у них, что я не глядя в GPS, прошёл с лишний километр, потом пришлось возвращаться, при этом дважды перебродил разлившийся приток, что было не так просто. С некоторым волнением подходил к заброске, вдруг она вскрыта? Выйти, то я выйду, но тогда мой поход закончится. Нет, заброска дождалась меня! Не готовя обеда, перекусил, забросал всё в рюкзак, направился к следующему перевалу. Из-за непогоды я вновь дапустил отставание от графика на полдня. Правда у меня была запланированная днёвка для отдыха, но какая днёвка в такую погоду? Я даже ни разу не сделал попытки забросить спиннинг и поймать чего-нибудь. Только идти и идти, пока идёшь тепло, на иных « перекурах» я и рюкзак с себя не снимал, приваливался к камню, разгружал спину и ноги на несколько минут и опять вперёд. Я ещё не знал, что такая погода, или немногим лучше будет до последнего дня похода, а шёл только тринадцатый из двадцати пяти запланированных. В этот день отказал фотоаппарат, по возвращению домой, выяснилось, что в условиях повышенной влажности быстро разрядился аккумулятор. Диктофон из-за сырости отказал ещё раньше.
Следующий перевал, с Большой Хууты, довольно крутенький, прошёл, как и два предыдущих в сплошном молоке, и дожде, но получилось очень удачно по оптимальной траектории. Думаю, на 1А он потянет. Хотел было и третий замахнуть, но это было не перевальное седло, а что-то не понятное, в таком же молоке, и я, как не торопился на запланированную встречу на 14 день похода с товарищем по форуму «Скитальца», благоразумно решил переночевать под перевалом. Палатку ставил, не скажу, что в лужу, скажу, на зелёнку, но по сути, одно и тоже.  Отнёсся к этому уже гораздо спокойнее, потому как начал привыкать, как и к замерзающим, за время установки палатки рукам. Мотивчик был такой: «Сырая палатка и тёплой погоды не жди…». Все дни похода я вспоминал Марину Галкину её соло путешествие 98 года. Марина в одиночку пересекла Чукотский полуостров с юга на север, от Тихого океана до Северного Ледовитого. Ее поход продолжался 59 дней, 3 недели она находилась в условиях полной автономии, то есть не встречала людей. Марина преодолела 1041 километров, из них 331 км пешком, 499 км на каяке, 211 км тащила лодку бечевой против течения. Её рюкзак на старте весил 42 кг. В последний день замерз Северный Ледовитый океан! Вот это поход, вот это женщина! Когда мне было тяжело, я вспоминал Марину, её поход, и все мои трудности становились игрушечными. Но вспоминал я её часто, бывало, по нескольку раз в день. 
Четырнадцатый день похода оказался самым тяжёлым, и дело не в погоде, хотя она внесла свою лепту. Вначале я преодолел, как обычно в полном молоке, кучу бугров оказавшихся все таки очередным перевалом, только с навигатором это было возможно сделать. Далее перебродив ручей Интернациональный ломился по следам тропы в зарослях ивы, с меня ростом. Тундра раслабила меня от таких выматывающих препятствий. Не просто было бродить реки, уж очень много всяких притоков, каждый раз переобуваться времени не хватит, ходить мокрым ещё хуже. Вот я и выискивал перекаты, камешки, рукава, по которым можно перейти на тот берег, не набрав воды в сапоги. Брод реки Нармаяхи занял часа полтора. Она разлилась своими рукавами метров на шестьсот! Вначале я ломился по высоким зарослям ивы, бродя и обходя всяческие протоки, когда заросли кончились я увидел другой берег, но до него было метров четыреста, а между нами множество проток и островков, и я ходил туда сюда выискивая где помельче. И мне удалось перейти на берег не набрав воды в сапоги! Спасибо мембрановым штанам! Далее мой путь движения шёл по левому склону берега озера Тистензато. Склон был сформирован из мокрых замшелых курумов, которые ещё и иногда шевелились. На курумах, длинными языками, периодически тянулись заросли высокой ивы, продраться через которую, было очень затруднительно. Попытки пройти по воде вдоль берега были безуспешными, озеро глубокое.Я уже порядком устал, прекрасно осозновал опасность движения по такому рельефу, но надо идти. В голове неотступно вертелись строчки из песни: «а молодого коногона несут с разбитой головой». И так я шёл12 километров без особых вариантов, надеясь на свою технику, осторожность, каску и альпеншток. Только песня сменилась, в голове навязчиво закрутилась студенческая: «Напрасно старушка ждёт сына домой, ей скажут, она зарыдает…» Пути столь неприятного, и опасного, в виде мокрого и скользского курума, да ещё в зарослях ивняка вдоль многокилометрового берега у озера Тиснензато я во всех своих походах и не припомню. Считаю, что только хорошо поставлення техника прохождения подобных препятствий с альпенштоком, позволила мне благополучно дойти до конца озера.
На четырнадцатый день похода на озере Тистензато мы договорились встретиться с Сергеем Шендеровским, известного на сайте Скиталец под ником Рауш, ещё более известным среди туристов страны как автор рецепта «мясо по Шендеровски». Вот ссылка на ветку где в 2003 году появился рецепт приготовление мяса для многодневного хранения в походных условиях. http://skitalets.ru/wwwthreads/showflat ... l#Post4142 День подходил к концу, озеро тоже закончилось, ни на том, ни на этом берегу палатки Рауша не увидел. А так хотелось встретиться, поговорить! Я не отношу себя к тем соло туристам, которые не могут ходить в компании и потому ходят одни. Мне нравиться и так и так, в зависимости от местности, сложности похода и целей. Я, видимо, устал от одиночества, хотелось общения, а Сергеем мы, похоже, разминулись. С этими мыслями поставил палатку в конце озера, насобирал плавника, которого по берегу везде с избытком, приготовил еды на мини печке, впервые за несколько последних дней под открытым небом. Из-за непрерывных дождей готовил только в палатке, в обед сухой перекус. Даже мини печку приспособился ставить в открытом тамбуре, а сам находился в палатке, так было теплее и уютнее. Газом посушил спальник, что делал в дальнейшем практически перед каждой ночевкой, а иногда ещё просыпаясь от холода и ночью. Всякий раз при этом думая, а вот если и дальше такая погода будет, то газ скоро закончится, и тогда начнутся более серьёзные неприятности.

Изображение
На фото: южная оконечность озера Тиснензато. Снимок сделан 19 августа, в это время я правым берегом озера медленно поспешаю к оговорённому месту встречи с Сергеем Шендеровским. Этот и следующие восемь снимков сделаны Сергеем на его фотоаппарат.

Утром встал позже обычного, так как вчера здорово устал, траверсируя берег озера. Перебродил речку впадающую в озеро и попал в стадо пасущихся оленей. Их было множество, они паслись на всем пути моего следования, лиш чуть отходили в сторону при моём приближении. Какие же они красивые! А их мохнатые рога, как из сказки про Санта Клауса, и необычайно разнообразные. Особенно красивы белые олени, но они редкость. Разглядывая оленей, увидел чуть выше по склону палатку, решил подойти, посмотреть, кого это ещё черт носит в такую погоду. Своего брата туриста ещё ни одного не видел. Каково же было моё удивление, когда в ответ на моё приветствие, меня назвали по имени! Рауш! Сергей Шендеровский! Всё-таки встретились! Как же я был рад, часа три провел в их гостеприимной палатке, совершенно расслабившись и потеряв желание куда-то идти.

Изображение
На фото: встреча с Сергеем Шендеровским, aka Рауш. Чудесное чаепитие.

Ранее мы общались только виртуально на форуме Скитальца, в жизни Сергей оказался таким же обстоятельным, хозяйственным человеком и опытным туристом. Было интересно воочию увидеть его снаряжение, большую часть пошитую им самим. Он с женой уже много раз бывал на Полярном и Приполярном Урале, пришли в очередной раз за красивыми фотографиями. В такую погоду, фотографии особенно хорошо получаются! Разумеется у тех, кто умеет фотографировать и имеет хорошую фотоапаратуру.
Во время чаепития, я впервые увидел интересную горелку Jetboil, правильнее не горелку, а интегрированную систему приготовления пищи в экстремальных условиях с пьезоподжигом, позволяющую очень экономно расходовать газ. Вернувшись из похода я купил себе подобную. http://kovea.ru/catalog/items/kb-0703w/ У Сергея подглядел и фотоаппарат для походных условий. У Шендеровских была серьёзная зеркалка и походный Canon PowerShot A1100. После непродолжительного обсуждения его достоинств и недостатков на форуме Скитальца, я тоже стал обладателем такого фотоаппарата. У Рауша в ремнаборе были пассатижи, я отремонтировал замки на молнии палатки. Ещё он подарил мне свой запасной баллон с газом! Я был счастлив! И неприятные мысли: «что будет, когда газ закончится» ушли из головы. А было бы совсем плохо, и дело не в еде, газом я сушился. После того как в дождь поставишь палатку, а перед этим весь день идёшь под ним, то ночевка настолько влажная, что почти мокрая.  И ещё очень холодная, у Сергея был даже градусник, он мне сказал, что температура все эти дни была не 10-12, как я считал, а 5 градусов. А я то думал, что это у меня руки в мокрых перчатках мерзли! Три часа пролетели быстро, надо идти дальше. Мне показали тропинку, по которой они пришли, сделали несколько прощальных снимков, и я вдохновлённый и окрылённый понёсся дальше.

Изображение
На фото: демонстрация каски и альпенштока!

Выпендрёжа ради, прилепил в этом году на каску хвост, как это делают «крутые» мотоциклисты и горнолыжники. А чем я хуже? Такое соло сотворил! :)

Изображение
На фото: погода погодой, а надо идти дальше, слава Гортексу! «Позади три четверти пути…».

Изображение
На фото: «ветер с моря дул, нагонял волну…» В этои месте появился такой мотивчик.

Легко преодолел очередной пологий затяжной перевал, и встал в кустарнике чуть выше огромного озера Очеты. Я нагнал график, и прошёл большую и самую трудную часть пути! Теперь домой, домой! Честно говоря, я «наелся». Такая погода она кого хочешь «накормит», но впереди ещё 180 километров, это 7 дней быстрой ходьбы.
С утра снова олени в огромном количестве, но чуть ниже меня , ближе к озеру, до него метров 500-700. Но мне в другую сторону, поднялся по моренным валам к перевалу на реку Лимбятаяха, но увидеть самую высокую вершину Полярного Урала Нгэтенапэ 1338 метров не позволили туман и низкая облачность, которые держались весь день. Час я просидел на пригорке в ожидании просветов в небе, но без результатно. По этой причине я решил не делать запланированный радиальный выход в долину ручья Моренного. Зачем, если увидеть ничего нельзя, с поломкой фотоапарата, я уже смирился.

Изображение
На фото: вид на озеро Очеты с морены. Золотая осень!

Перекусив, можно сказать, как обычно, без горячего, пошёл дальше. Местность для движения была приятная, вдоль небольшой реки Лимбятаяхи, почти газон! Ближе к впадению в Кару появился даже лесок из ив. Самого впадения, я не увидел, и был просто в недоумении, почему Лимбятаяха стала течь в другую сторону. Брод Большой Кары, которого после таких дождей я просто страшился, дался на удивление просто. Несколько рукавов, смог перебродить, не набрав в сапоги. Этот вечер был без дождя, но попытки просушится на ветру, ни к чему не привели из-за высокой влажности воздуха, хотя ночь была гораздо теплее предыдущих.

Изображение
На фото: река Лимбятаяха, вдали гора Нгэтенапэ.

Изображение

Изображение
На фото: клумбы из карликовой берёзки.

С утра поупражнялся в ориентировании, было несколько долин, надо было выбрать свою. Вскоре попал на тракторный след, и держась его споро двигался вперёд. Перевал настолько плоский, что я не заметил, как его прошёл, и понял это только по ручью, текущему в другую сторону. На подходах к озеру тропа пропала и пришлось продираться сквозь заросли карликовой берёзки и ивняка. На стоянку встал в начале озера Большое Щучье, его длина 15 километров, ширина 3. Даже в пасмурную погоду эта жемчужина Полярного Урала была великолепна! Интересны были горы, с правой по ходу стороны, издалека они смотрелись как зубчатые стены замков. Как жаль что фотоаппарат «умер». Большое Щучье озеро похоже на Тиснензато, такое же вытянутое, обрамлённое горами с узкой прибрежной полоской, к моему счастью, более пригодной для ходьбы. Курумы совсем другие, по ним можно спокойно прыгать не снижая скорости, без опасения упасть, местами были, как бы , отсыпанные галечные дорожки.

Изображение
На фото: правый берег озера Щучье, мой рюкзак отдыхает. Я догадался снимать на телефон, надо подтверждать прохождение маршрута в МКК.

В конце озера увидел какие то строения, подумалось турбаза, помечталось: шашлыки…. Оказался пост охраны заповедника, я находился на территории, вход на которую без пропуска запрещён. На двери висел замок и я быстро быстро, без запланированного перекура направился дальше. От поста шла сносная грунтовая дорога до самой Большой Ходаты. Брод реки Малой Щучьей прошёл с ходу, без разведки, далее затяжной подъём на правый склон реки Нгодояяхи, на котором и заночевал, у одного из ручьёв. С водой на Приполярном Урале проблем нигде не было!
Трое суток не было дождя, и хотя по прежнему было пасмурно, ветренно и холодно, но идти стало значительно веселее, рюкзак весил чуть больше 20 килограммам и практически не ощущался. Вскоре прошёл перевальное седло и скорость по дороге вниз стала реально выше 5 км в час. Быстро дошёл до вытекающей из озера Хадатаеганлор Большой Ходаты, она уже сразу вытекала большой. Неудачно перебродил её, неудачно, потому как меня обманула прозрачность воды, я расчитывал, что в этом месте будет ниже промежности, оказалось по пояс! Приятно освежился и взбодрился. Немного отдохнул, подсушился и отправился дальше к перевалу. А вот с перевалом я ошибся, и даже GPS не помог, даже, наоборот, из-за него я и промахнулся. Карта в навигатор залита растровая, в масштабе 1 сантиметр 8 километров, нитка маршрута обозначена фломастером милимитровой толщины. Погрешность имеется. Мне не понравился первый перевал у начала озера Хадатаеганлор, это было какое то ущелье и в обратную сторону. Я пошёл к следующей седловине. Это оказался самый крутой и высокий перевал за весь мой поход, аж 690 метров, и привел он меня не в долину истоков Большой Усы, а в долину реки Изъяшор вытекающей из этого же озера. Но это уже на следующий день, а в этот вечер мне пришлось заночевать на перевале в висячей долине, не совсем понимая, где я нахожусь. С утра разведка местности, понимание куда запёрся, пришло только на самом перевале, все было в облачности. Хорошо, что я не стал подниматься выше искать переход в запланированную долину, а спустился вниз в паралельную долину реки Изяшор, иначе бы пришлось подниматься на вершину 1245. Понравилась висячая долина перевала, за мореной было красивое озерцо и крутенький подъёмчик на перевальное седло. Тура не было. Перевал красивый, но не востребованный, потому как с озера Большая Хадата на озеро Малая Хадата, соединяющиеся меж собой протокой, проще и быстрее пройти по берегу.

Изображение
На фото: «мой» перевал из долины реки Изяшор, правее в облаках вершина 1246м

Спуск с перевала по мелкому куруму градусов двадцать, классифицировал его как 1А. Пожалуй, это был самый серьёзный перевал на маршруте. Долина Изяшора оказалась очень болотистая почти на всём своём протяжении. Сапоги присасывались болотистым мшанником, в отдельных местах можно было провалиться по колено. Перебродив реку Изяшор, стал на ночевку у начала подъёма на перевал на реку Большая Уса.Утром проснулся от посторонних звуков, возле палатки кто-то ходил и фыркал, не страшно, но не понятно. Нож и альпеншток у меня в палатке всегда под рукой, осторожно открываю молнию и вижу всю долину реки в оленях, думаю тысячи три было. Высунув голову, с полчаса наблюдал за ними. Интересны бои самцов и взаимоотношения олених с оленятами. Насмотревшись, вылез из палатки, олени отошли о меня на некоторое растояние и продолжали пастись.

Изображение

На перевал по курумам шла дорога, видимо для для танков и саней оленеводов, потому как часто встречались деревянные обломки этих саней. Пешком тоже было идти затруднительно, но за три перехода дошёл до Большой Усы, ноги сами несли вперёд, к дому! Тридцать километров в день проходились легко. Вышел на удобное для брода место, сходу перешёл на другой берег не набрав в сапоги. Вскоре снова попал на грунтовую дорогу, достаточно удобную для ходьбы и по ней вышел на Большую Пайпуду, брод был посложнее, но сумел найти удобное место и перешёл не набрав в сапоги. Ночевка на берегу под шум реки. Осталось совсем немного.
Последний, двадцять второй день похода, решил дойти до станции, надеясь на какой-нибудь ночной поезд.Шёл максимально быстро, по дороге проложенной в годы войны к местному месторождению легирующих добавок к стали. Рудник давно закрыли, дорогу забросили, местами её размыло полноводными ручьями талых вод. Темп ходьбы по ней был высок, больше 5 км в час. По всей дороге множество стрелянных гильз, интересно кого тут охотники стреляли? После полудня встретился турист велосипедист из Воркуты, на выходные решивший посмотреть рудник. Угостил хлебом, рассказал про поселок и расписания поездов. До утра ничего не будет, но я решил дойти до поселка и переночивать у железнодожников. Честно, уже хотелось цивилизации и тепла, погода достала основательно. В обед разогрел котелочек воды, вымыл голову с одноразовым шампунем и слегка сполостнулся сам, проделал это на ветру и температуре явно ниже 10 градусов. Засветло дошёл до вымершего посёлка, немаленького в своё время, десятка два три двухэтажных бараков. Бараки давно заброшены, часть полуразобрана. У склада геологов тысячи открытых ящиков с кернами. Было любопытно посмотреть образцы разнообразных пород от легчайших известняков до тяжёлых полиметалических руд. Встретил несколько человек, которым одинокий турист был совершенно неинтересен. Бригадир путейцев поселили меня в вагончике, ничего не попросив за это. В благодарность я отдраил ему элетрическую двухкомфорочную печку и оставил, кажется 260 рублей. В 11 часов подошёл фирменный поезд Лабытнанги-Москва, проводники вагона любезно согласились меня взять до самой Москвы, сами сходили в штабной вагон и выписали билет. Обошлось это мне в 5000 рублей. деньги у меня были, я без всякого сожаления отдал их. Последние сутки с небольшим и дома! Домой хотел уже сильно, но уезжал, глядя из вагона поезда на мелькающие пейзажи с изрядной долей грусти. Полярный Урал и тундра мне понравились, не последнюю роль сыграла и северная Золотая осень. Таких ярких красок я больше нигде не видел, август в тех краях время золотой осени. Скудная растительность Полярного Урала взрывается всеми оттенками, от жёлтого до багряного, намного превосходя цветовой гаммой, нашу привычную золотую осень средней полосы России. Я уже снова хотел обратно! И это даже странно, безликая? тундра понравилась больше прошлогодних Чуйских хребтов. Маленький, скромный. Но очень нарядный веник из карликовых берез с разноцветными листьями надолго поселился у меня между стекол окна, и напоминает мне о чудесном крае Полярный Урал.

Изображение
На фото: вид из окна поезда. Золотая осень на Приполярном Урале.
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
komandor
Ёжик
Reactions:
Сообщения: 6402
Зарегистрирован: 23.01.2012 18:31
Откуда: Новосибирск

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение komandor » 16.08.2012 11:58

Аsovetov, как всегда, силен и великолепен :!:
Все проходит
.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 17.08.2012 0:22

komandor писал(а):Аsovetov, как всегда, силен и великолепен :!:
Спасибо, не скучно,а то то что было давно вспоминаются только самые интересные моменты, а свежие походы, чуть ли не по дням описываются, всё кажется значительным и важным, но это для меня, а для читателя?
Не слишком ли я ушёл в мелочи?
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 17.08.2012 1:28

Это вроде последнее.


По возвращении, мой поход обсуждался на форуме «Скитальца», в итоге я сменил палатку, рюкзак, спальник, приобрёл Джетбойл и новый фотоаппарат.Это позволило бы уменьшить вес моего рюкзака на 3,5 килограмма. Кроме того в подобные спортивные соло походы можно не брать спиннинг, не до него, а дневной рацион, я убедился, можно ещё уменьшить до 550-500 граммов, что приведёт к уменьшению общего веса продуктов на 1,25-2,5 килограмма. Общее снижение веса было бы возможно килограммов на шесть, семь. Это бы существенно облегило прохождение маршрута. Рюкзак в 34 килограмма на входе здорово отличается от рюкзака в 28 килограммов. Век живи, век учись. Соло Полярного Урала существенно пополнило копилку моего туристского опыта, а ведь казалось такой опытный пешеходник! Предел совершенства и облегчения, конечно, есть и границей его является комфорт конкретного индивидума в конкретном походе. Не могу сказать что мне было комфортно в этом походе, тем не менее я остался очень доволен, поставленные перед собой цели полностью выполнил. Впервые для себя, познакомился с горами Полярного Урала и тундрой, посетил побережье северного Ледовитого океана, поднялся на гору Константинов Камень. Совершил на мой взгляд красивый и длительный соло-поход без каких либо происшествий. Необычайно холодное и мокрое лето не сорвало моих планов. Предыдущий опыт и подготовленность к походу позволили пройти запланированный маршрут. Вот только не половил рыбу и закончил маршрут на 3 дня раньше, так как из-за дождей и холода не останавливался на днёвки. К сожалению из-за непогоды мне пришлось отказаться от радиального выхода по ручью Моренный в масив хребта Оченыр, пожалуй самого интересного и технически сложного участка Полярного Урала. Анализируя пройденный маршрут, считаю его весьма удачным под свои цели, планируя его вновь, я бы не внес ни каких изменений.
Свой поход оформил и защитил в Московской МКК как пешеходное путешествие четвертой категории сложности. Это мой десятый поход четвертой-шестой категорий сложности. С помощью Николая Рязанского, председателя Московской МКК оформил представление на присвоение знака «Заслуженный Путешественник России» http://www.mountain.ru/mkk/tss_russia/pchet_znaki.shtml
Решением Туристско-спортивного союза России (ТССР) от 9 декабря 2011 года был им награждён.
Изображение

Изображение

Получив известие об этом приятном для меня событие, сразу вспомнил всех своих товарищей туристов, благодаря которым я и стал «заслуженным», и такое письмо письмо:
Добрый день, друзья!
Он для меня очень добрый.
Я сегодня узнал о награждении меня почетным знаком «Заслуженный путешественник России».
Спасибо Вам всем моим товарищам и учителям.
Спасибо первому учителю Петру Андреевичу Лапенко за первый поход и последующую пешеходную школу.
Спасибо Александру Гудкову и Андрею Чумакину за первый поход – неслабую тройку по Кузнецкому Алатау.
Спасибо горному учителю, Алексею Слугину, за горную пятёрку, первый пятитысячник, за альпинисткую 5А.
Спасибо Гарри, за науку, за Ленина, пусть только 6200 метров, но мне хватило.
Спасибо Санычу, просто другу-туристу, наша пятёрка по Саянам много лет была для меня лучшим походом, а наша команда останется навсегда самой слаженной. Привет Мерлушкину!
Спасибо Алексею Новаку, моему молодому украинскому другу, ты и твоя команда вернули мне вторую молодость, уже и не мечтал, а тут на голову свалилась подготовленная группа для пятёрки по Приполярному Уралу, осталось только сводить 
Спасибо Николаю Рязанскому, только прошлым летом узнал, что такое звание мне реально можно получить, на Пржевальского никогда даже и не равнялся! 
Друзья, по приезду в Кемерово с меня поляна!
Надеюсь в июле пройтись по родному Кузнецкому Алатау.
Спасибо сайтам «Скиталец» и «Ёжики»
Спасибо Кемеровскому и Московскому турклубам.
Привет всем!

Меня иногда спрашивали: «Было опасно, страшно одному?» На мой взгляд, не опаснее чем в городе. Место случайности есть везде и всегда, в горах и тайге, их для меня меньше чем в городе. Страшно? Что вы? Если страшно, значит, вы не готовы для такого похода. Я много лет готовился к подобному, у меня это седьмой соло поход, всех походов больше тридцати. Ещё спрашивают: «А зачем все эти тяготы и лишения?» Отвечаю вопросом на вопрос: «А зачем человек живет? Через две недели после похода, тяготы и лишения забылись, а в памяти остались своеобразные горы Полярного Урала, величественный океан, бескрайняя тундра, увиденная впервые и потрясшая меня своими яркими красками. Новые впечатления останутся навсегда».





Нет дороге окончанья, есть, зато ее итог,
дороги трудны, но хуже без дорог.
Юрий Визбор.



ЭПИЛОГ.
Вот и подошёл к концу четырёхлетний «писательский» труд, 26 лет моей туристской жизни поместились на этих страницах. Это не просто воспоминания, кои мало кому интересны, это своеобразные художественные методические рекомендации начинающим туристам, ещё раз повторю сказанное в начале книги. Пишу так подробно, чтобы можно было понять, что туристами не рождаются, а становятся, и можно достичь любых вершин, было бы желание. Но понять это надо как можно раньше, чтобы хватило времени на достижение этих самых целей. Если бы я в начале своего пути понимал, что туризм станет одним из краеугольных камней моей жизни, то начал заниматься им на 10 лет раньше и насколько больше увидел и узнал. Сожалею только об этом.
Но с написанием этой книги моя туристская жизнь не заканчивается, впереди новые вершины, походы, не такие высокие и сложные, но думаю более интересные. После Полярного Урала в январе 2012 года была пешеходная двойка по острову Тенерифе Канарского архипелага, ошеломившая необыкновенной, непривычной глазу русского человека иноземной природой, насколько она разнообразна! Захотелось увидеть больше такого разнообразия. Мною уже намечены маршруты:
по Корсике, это самый сложный европейский трекинговый маршрут,
пятисоткилометровая Ликийская тропа в Турции,
тысячикилометровый поход по Израилю, по знаменитой «Швиль Исраэль»,
и начал задумываться об Аппалачевской тропе, протянувшейся на 3500 километров по Америке,
ну и как само собой разумеющееся это трекинг к Эвересту, как же без него!
Об этих походах и будет следующая книга.



Жил был я, стоит ли об этом?
С Кирсанов.
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Миха
Разрядник
Reactions:
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06.07.2011 21:00

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение Миха » 17.08.2012 2:44

Спасибо, за интересный и захватывающий рассказ! Надеюсь книга будет и в бумажном варианте. Говорят случайностей не бывает. Так уж сложилась моя жизнь, что пришлось забросить туризм на почти 5 лет. Лишь в последний месяц я потихоньку начал в него возвращаться, и все время передо мной стоял вопрос - не поздно ли начинать сначала? Уже 28, годы беззаботного студенчества позади, смогу ли ходить в сложные походы лет через 6-7? Иначе стоит ли начинать? Или ограничиться пикниками на речке? И тут попался ваш отчет в котором вы в первый поход идете в 29 и какие результаты! Так что сомнения теперь развеялись, а вам спасибо от всей души!

P.S. И почему нет главы 21 про заморские земли?

Аватара пользователя
DomNK
Ёжик
Reactions:
Сообщения: 16607
Зарегистрирован: 24.04.2007 16:11
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение DomNK » 17.08.2012 10:15

Отлично! Спасибо, дядь Саш! Сожалею, но не получается встретиться 19 августа с вами - буду праздновать ДР дочери на даче.
Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
Но не каждый человек правильно понимает смысл этого правила.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 17.08.2012 23:07

Миха писал(а):Спасибо, за интересный и захватывающий рассказ! Надеюсь книга будет и в бумажном варианте. Говорят случайностей не бывает. Так уж сложилась моя жизнь, что пришлось забросить туризм на почти 5 лет. Лишь в последний месяц я потихоньку начал в него возвращаться, и все время передо мной стоял вопрос - не поздно ли начинать сначала? Уже 28, годы беззаботного студенчества позади, смогу ли ходить в сложные походы лет через 6-7? Иначе стоит ли начинать? Или ограничиться пикниками на речке? И тут попался ваш отчет в котором вы в первый поход идете в 29 и какие результаты! Так что сомнения теперь развеялись, а вам спасибо от всей души!

P.S. И почему нет главы 21 про заморские земли?
Ну вот вроде ещё одному помог, это и есть главная цель книги.
Надеюсь, что не последнему.
Издавать собираюсь, на свои деньги разумеется.
Только вот сколько экземляров заказывать и среди кого распространять и как?

Заморские земли будут в другой книге, лет через несколько. Я пока в двух только был. :)
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Аватара пользователя
asovetov
Ёж в законе
Reactions:
Сообщения: 5862
Зарегистрирован: 25.07.2007 13:43
Откуда: Москва-Кемерово

Re: Как я дошёл до 6200 метров.

Сообщение asovetov » 07.09.2012 0:57

Миха писал(а):Так уж сложилась моя жизнь, что пришлось забросить туризм на почти 5 лет. Лишь в последний месяц я потихоньку начал в него возвращаться, и все время передо мной стоял вопрос - не поздно ли начинать сначала? Уже 28, годы беззаботного студенчества позади, смогу ли ходить в сложные походы лет через 6-7? Иначе стоит ли начинать? Или ограничиться пикниками на речке? И тут попался ваш отчет в котором вы в первый поход идете в 29 и какие результаты! Так что сомнения теперь развеялись, а вам спасибо от всей души!
Надо в отдельной ветке у Ильдара, моего ровесника, поспрашать, во сколько он в туризм пришёл, и что уже сделал.
Вот это потрясающий пример!
Пешеходник.
Прямо семь, в обход четыре.

Ответить

Вернуться в «ЗОЛОТОЙ ФОНД»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей