котелок и газовая горелка - избавляют от знания этого выражения.Александр Данилов писал(а):А у нас самым часто употребляемым выражением было: Big pot hot water (большая кастрюля горячей воды).
Даулагири-трек, или Водка с перцем, или Fuck-fuck-fuck!
-
Александр Данилов
- Инструктор по этому делу
- Reactions:
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 09.06.2009 14:24
- Откуда: Москва
Хм..., да кто ж спорит? Если не лень, можно и самим воду вскипятить. Только зачем? Мы обычно ходим по Гималаям не вдвоем, а группой в четыре-шесть человек. Этой осенью в восьмером собираемся, да еще четыре человека позже подъедут. Какой смысл кипятить воду на такую толпу? Сколько времени и газа уйдет? И из-за чего? Big pot hot water стоит ~25 брахмапутрий (в смысле непальских рупий) максимум! На наш взгляд, смысла в том, чтобы кипятить воду в Lodge себе самостоятельно (вместо того, чтобы воспользоваться местным сервисом) примерно столько же, сколько в том, чтобы воду для душа греть на примусе.котелок и газовая горелка - избавляют от знания этого выражения. Wink
Верно. Но надо отдать должное непальскому общепиту: ни разу за десять лет нам не встретилась некипяченая вода в Lodge. Вот подостывшая - бывало. Может, везло?И гарантируют "кипяченую воду" а не нагретую.
Вообще-то, мы всегда таскаем с собой горелки (как и палатки, и т.п.). Но пользуемся ими только изредка, когда нельзя без этого обойтись. Ну, или настроение такое, что хочется посидеть заполночь, песни попеть, поговорить...
А вначале пытались палатки ставить возле Lodge, еду готовить самостоятельно и пр. - как привыкли где-нибудь у нас в Якутии, на Памире или Алтае. Приходилось просить разрешение у местных крестьян поставить палатки на их полях, так как, как правило, другой плоской поверхности просто нет. Редко, где встречается Camping place. Но постепенно успокоились, привыкли. И теперь без проблем пользуемся подворачивающимся местным сервисом.
А вот воду сами никогда не обрабатываем. Покупаем бутилированную. Имеется неоднократный печальный опыт. От обычной диареи на несколько дней до лямблиоза, который выплывает через три-шесть месяцев после возвращения. И обычное кратковременное кипячение тут не помогает. Потому, что температура кипения на четырех-пяти тыс.м. низкая и местная микрофлора выживает даже после получасового кипячения. А газу уходит уйма. Не таскать же с собой автоклавы?!
Есть другая проблема, более серьезная - посуда. Непальцы моют ее холодной водой. Так принято. Но в этой воде кого только нет. Поэтому мы, как правило, пользуемся исключительно своей посудой. И уж если случается пить из казенных кружек, споласкиваем их предварительно алкоголем. И полезно, и приятно.
Каждому свой досуг
-
Dmitry
- Ёжик-искуcствовед
- Reactions:
- Сообщения: 3852
- Зарегистрирован: 18.11.2007 13:18
- Откуда: Кемерово
- Контактная информация:
8 апреля. Переход в Базовый лагерь Даулагири
На военном совете было решено, что, поскольку идти придется долго, выходить надо рано. Не позже шести утра. Мы в пять уже были готовы: начинали варить гречку и собираться. Без двадцати минут шесть я допивал последние глотки чая и завязывал рюкзак. Коля действовал симметрично. Зато наши портеры под руководством Хема ждали свой далбат и чесали яйца. Грег тоже не знал чем заняться, поэтому мы вскипятили еще воды и заварили в термосах чай. Портеры и не думали торопиться. Только потом я понял, что они страшно очковали, что они ждали, пока более опытные на этом направлении французские гиды поведут свою группу, а мы пристроимся в хвосте. Возникшие трудности сможем преодолеть по следам французов.
Наконец, первые французские портеры с гидом потихоньку потянулись вверх по тропе, туда, где мы вчера обнаружили от нее лишь осыпавшиеся останки. «Значит, они знают другой спуск», - подумал я.
Мы действительно вклинились к французам. Пока бабулька и супружеская пара попивали свой утренний кофе, мы уже достигли вчерашней осыпи и, о ужас! Гид спокойно привязывал к нависшему камню веревку. Стоя на краю осыпи, я не видел многих участков, по которым придется спускаться. Они небольшие, по 2-3 метра, но в утреннем сумраке было как-то не очень радостно спускаться по отрицательному склону.
Сначала привязали одну веревку, потом, ниже, метрах в пятнадцати, где есть небольшая полка и нужно пройти по ней метр-полтора – вторую. Первым спустился французский портер, с привязанными вместе двумя баулами килограммов по двадцать. Баулы, по непальской традиции неслись головой. Как только он смог спуститься?! Голова и шея напряжены грузом и имеют относительные степени свободы. Скорее, свободны в своем вращении только глаза. Подошвы ботинок перемотаны веревкой, потому как еще года два или три назад отклеились, а приклеить их влом. Но, надо отдать ему должное, - спустился он довольно быстро и ловко, чем вселил в нас дополнительную уверенность.
Следом спускался портер Грега, затем Гаган, Грег, Коля, я и замыкал Хем. Спуск вниз – это сорок пять метров близких к вертикальным участков с постоянно осыпающейся поверхностью. Вам приходилось спускаться по веревке с шестнадцатиэтажного дома? Я делал это впервые. Веревкой пользовался всего второй раз в своей жизни, первый был три дня назад – но там, перед Богхарой это были детские игры, по сравнению с этим спуском. Адреналин начинал закипать в жилах, но не успев достигнуть своего апогея – успокаивался: спуск начался, а когда занимаешься делом, а не играешь в игрушки – адреналин быстро приходит в норму. Нужно просто заставить себя сделать первый шаг, а дальше в дело вступает холодная голова.
В общей сложности спуск, от привязки веревки, и до спуска Хема, занял около часа. Удостоверившись, что никто не пострадал, мы двинули вперед по морене. Собственно в самой морене ничего красивого нет: грязный холмистый снег, чем-то напоминает апрельские городские пейзажи у нас, когда слежалый и подтаявший снег еще не вывезли за пределы города, и на нем выступают различные вытаявшие предметы. Вот и здесь все было аналогично. Грязно, сыро, неуютно. Посмотрел наверх: все небо затянуто плотными, но высокими облаками. «Скорее всего, солнца сегодня не будет», - угадал мои мысли Грег. «Зато идти будет попроще», - подхватил идею Коля.
Стали подниматься по склону. Такая же моренная осыпь, только вид слева. Немного положе, чем спуск, зато намного выше, и любое неосторожное движение так же приведет к нежелательному падению до самого низа. Слева нависает скала, мокрая от струящихся ручейков. Под ногами раскисшая глина. Справа в трехстах метрах внизу ревет, уходя под лед Мьягди, вырываясь из когда-то образовавшегося завала камней с девятиэтажный дом. Глядя на эту мощь, все отчетливее осознаешь свою ничтожность перед стихией, что ни горы, ни реки, ни льды не прощают обид и бахвальства. Любой твой шаг может стать для тебя последним, особенно, когда стоишь на вершине и орешь как полоумный: «Я сделал это!!!» Гораздо уместнее молчать, и широко открыв глаза радоваться, осматривая пройденный путь и предстоящий: «Я вижу это!!!» - мне кажется – это и есть верх счастья.
А сейчас, - вперед, дальше. Обогнув этот завал, мы попали в чудесную долину, чем-то напоминающую долину деревни Тал на аннапурновском треке. Такая же широкая, с вертикальными стенами и бутылочными горлышками входа и выхода.
Подошли к старой стоянке на берегу реки. Землистая почва, на которой удобно устанавливать палатки, но следов от них не было видно. Хорошо заметен только выложенный из камней очаг, где на газе, защищая огонь от ветра плоскими вертикально стоящими камнями, трекеры готовят себе пищу. Я спросил у Хема: «Это Швейцарский лагерь?» - получил отрицательный ответ. Осмотревшись вокруг, понял, что стационарный лагерь в этом месте разбивать, не совсем выгодно: в сторону Даулагири нужно преодолевать либо вертикальную километровую стену, либо идти вверх по тропе и оттуда делать бросок через перевал наверх. Какой тогда смысл разбивать здесь Базовый лагерь? Но здесь протекал небольшой чистый ручеек, и удобно из него брать воду для чая. Видимо, это и была «чайный» лагерь перед выходом на основной ледник.
Мы попили по полкружечке чая, разливая всем из нашего термоса. У Грега оказались припасенные карамельки. Солнце так и не показывалось.
Впереди маячил трехсотметровый язык ледник. Тропа поднималась по нему. Собравшись, пошли вверх с наименьшей скоростью и взяли подъем с первого раза. Присели передохнуть возле турика. Я приклеил наклейку на этот турик, подавая знак Сергею, который здесь должен был пройти следом за нами через две недели.
Пока этот отрезок пути мы шли впереди французов, но сверху увидели, что они нас нагоняют постепенно. Да и ладно. Мы идем со своей скоростью, снимая по дороге то, что интересно. А вокруг такая красотища!!! Черные километровые отвесные скалы, оставили между собой лишь узкий проход, по которому не спеша ползет ледник. Юго-восточный склон ущелья почти голый, на нем лишь изредка видны белые отметины льда, словно на птичьем базаре – там, где в теплую погоду оживают водопады и водопадики. Северо-западный склон, напротив покрыт многодесяткометровыми ледниками с серым, голубым и фиолетовым льдом. Часто слышны камнепады. Несколько раз видели сходы лавин. Хорошо еще, что ледник «вымыл» по краям ущелья глубоки впадины и все лавины и камнепады скатываются туда.
Стал немного посыпать снежок. Наши портеры немного обогнали нас и присели невдалеке. Когда мы подошли, то увидели, что они сидят на плоских специально выложенных камнях с небольшими бортиками. Здесь явно ставят палатки лагерем. Таких мест было достаточно много вокруг. «Швейцарский?» - поинтересовался я. «Японский», - ответил Хем. Странно, на карте японского нет. Мне пояснили, что Японский лагерь стоит почти на месте Французского, а французский почти разрушен ледником. Остается только верить на слово. Я даже не успел, собственно, подумать над ответом, как мое внимание привлек огромный нависший ледник справа. Длина нависания несколько сот метров, ширина и толщина – несколько десятков. По моим представлениям о законах физики, здесь лавины должны были сходить как у Высоцкого: «одна за одной». Он же висел толстый и самодовольный, любуясь на себя, или подстерегая жертву.
Снег усилился. Видимость постепенно сужалась. Если раньше с французами мы шли обособленно, то сейчас старались держать друг друга в поле зрения. Тупо не хотелось потеряться в этом белом месиве или провалиться в трещину, которых здесь просто дофига. Тем более, что портеры сказали, что далее нет «фиксированной тропы», есть только направление. И все.
После этого нависшего ледника вышли на удивительную ледниковую поляну. Огромные камни, высотой от метра до десяти поднимались над ровной поверхностью ледника на ножках темно-фиолетового льда. Они выглядели как с другой планеты. Это был полный восторг! Но тут снег повалил с такой силой, что видимость сузилась до нескольких метров, и впереди идущий человек едва угадывался темным силуэтом.
Положение становилось критичным. У Грега на рюкзаке висели пластиковые высотные ботинки. Он решил их одеть, так как снег к тому же был еще и мокрым, сильно охлаждая тело. Так вот за те несколько минут, пока он принимал решение переобуться, в ботинки насыпало снега почти наполовину. Грег с грустью показал нам свою проблему и начал выковыривать оттуда замерзающими пальцами слипшиеся комочки.
Снег перестал так же быстро, как и начался. Поняв, что пугать нас нечего, что мы свои, стихия решила пропустить нас дальше. Тучи внезапно исчезли вслед за снегом. Показалось голубое небо, покрытое красивыми облачками. Впереди на фоне белоснежной горы возвышались вертикальные останцы. Свежий снег припорошил камни, осыпи и трещины. Мысленно все понимали, что поодиночке опасно, но все равно рассыпались веером по всей ширине ущелья. Все равно все друг друга видели очень хорошо.
Через некоторое время у ледника края постепенно стали подниматься вверх и волей-неволей все опять выстроились в колонну.
Временами трещины и торосы оставляли только одну единственную возможную тропу, но старые голубые и фиолетовые льды трехметровым остроконечным забором возвышающиеся вдоль прохода, создавали фантастическое зрелище.
После обильного снега с дождем все сильно устали и еле переставляли ноги. Даже самые опытные французские гиды ощупывали тропу впереди ледорубом на предмет трещин как-то вяло. Только для общего вида. Почти все жевали снег. Оставалось еще несколько часов пути. Снег под лучами солнца обильно таял не только на поверхности, но и в складках одежды, куда он забился во время метели. Мы были хорошо экипированы, но даже наша одежда не спасла нас от промокания в таких условиях. Через полчаса промокло все и одежда и обувь, но благодаря мембране, все начало быстро испаряться и мы стали похожи на ежиков в тумане. Не хватило совсем немного. Погода снова испортилась и снежная буря повторилась. Температура упала. Наши тела замерзли и полезли за дополнительной теплой одеждой внутрь рюкзаков. Сейчас главное не переохладиться. На такой высоте переохлаждение может привести к трагедии.
Видимость снова стала метров 15-20. На ледник опустились сумерки, хотя времени было только три часа. Коля и Хем стали сильно отставать от основной группы. Сначала я старался идти таким образом, чтобы было видно и впереди идущих и тех, кто отстает. Затем, чтобы не потерять окончательно своих, пришлось еще замедлить шаг до такой степени, чтобы усилившаяся метель не заметала окончательно следы, по которым шел. Дорога постоянно делала небольшие подъемы по наветренной стороне и все следы тут же заметались. На одной из таких полок в ложбинке наткнулись на разбитый вертолет. Значит Лагерь где-то рядом. Но, оказалось, что необходимо пройти еще метров пятьсот вперед и около ста вверх и только тогда нам показались первые палатки.
Я победно вскинул руки, обернувшись назад. Коля увидел мой жест и на последних метрах обогнал Хема.
Палаток в Лагере было так много, что первую новость, которую я услышал, это - что все места для установки палаток заняты. Если найдем что-нибудь – это наше. Прошли вперед метров двести. Из метели возникали все новые и новые палатки. Наконец, нам повезло. На самом гребне, на тропе, соединяющей две части лагеря мы обнаружили три занесенных снегом более-менее ровных участка, где с трудом, но все же можно было кучно поставить палатки. Пока разгребали снег, он насыпался новый. Стали устанавливать нашу палатку и портеры обнаружили на ней небольшую дырку в дугодержателе. Было бы из-за чего поднимать шум, да еще в такой момент! Но возмущению портеров предела не было. Пришлось им тихо намекнуть, что если они не прекратят орать, то замерзнут здесь все к едрени фени. На них это подействовало отрезвляюще, еще и потому, что всегда до этого момента установкой палатки занимались они, не доверяя нам. А сейчас мы сдуру решили им помочь, и в этот момент и обнаружилась дыра.
Грег справлялся с установкой палатки самостоятельно, но наша уже стояла, и я пошел ему помочь. В этих условиях и сказались все конструкционные недостатки его Bibler'a. Устанавливая дуги внутри палатки, он затащил туда столько тяжелого мокрого снега, что потом выгребал его оттуда какой-то картонкой. Но до конца, конечно, у него это не получилось: пришлось смириться и спать в обнимку с хлопьями снега.
На установленную палатку снег набросился с удвоенной силой и быстро замел все дырки снизу, компенсировав тем самым отсутствие снежной юбки.
Мы завалились в свою палатку, обложили ее по периметру рюкзаками, переоделись в теплое белье, поставили котелок со снегом и затаились внутри спальников.
Так закончился наш десяти часовой переход с 3600 до 4700 метров.
На военном совете было решено, что, поскольку идти придется долго, выходить надо рано. Не позже шести утра. Мы в пять уже были готовы: начинали варить гречку и собираться. Без двадцати минут шесть я допивал последние глотки чая и завязывал рюкзак. Коля действовал симметрично. Зато наши портеры под руководством Хема ждали свой далбат и чесали яйца. Грег тоже не знал чем заняться, поэтому мы вскипятили еще воды и заварили в термосах чай. Портеры и не думали торопиться. Только потом я понял, что они страшно очковали, что они ждали, пока более опытные на этом направлении французские гиды поведут свою группу, а мы пристроимся в хвосте. Возникшие трудности сможем преодолеть по следам французов.
Наконец, первые французские портеры с гидом потихоньку потянулись вверх по тропе, туда, где мы вчера обнаружили от нее лишь осыпавшиеся останки. «Значит, они знают другой спуск», - подумал я.
Мы действительно вклинились к французам. Пока бабулька и супружеская пара попивали свой утренний кофе, мы уже достигли вчерашней осыпи и, о ужас! Гид спокойно привязывал к нависшему камню веревку. Стоя на краю осыпи, я не видел многих участков, по которым придется спускаться. Они небольшие, по 2-3 метра, но в утреннем сумраке было как-то не очень радостно спускаться по отрицательному склону.
Сначала привязали одну веревку, потом, ниже, метрах в пятнадцати, где есть небольшая полка и нужно пройти по ней метр-полтора – вторую. Первым спустился французский портер, с привязанными вместе двумя баулами килограммов по двадцать. Баулы, по непальской традиции неслись головой. Как только он смог спуститься?! Голова и шея напряжены грузом и имеют относительные степени свободы. Скорее, свободны в своем вращении только глаза. Подошвы ботинок перемотаны веревкой, потому как еще года два или три назад отклеились, а приклеить их влом. Но, надо отдать ему должное, - спустился он довольно быстро и ловко, чем вселил в нас дополнительную уверенность.
Следом спускался портер Грега, затем Гаган, Грег, Коля, я и замыкал Хем. Спуск вниз – это сорок пять метров близких к вертикальным участков с постоянно осыпающейся поверхностью. Вам приходилось спускаться по веревке с шестнадцатиэтажного дома? Я делал это впервые. Веревкой пользовался всего второй раз в своей жизни, первый был три дня назад – но там, перед Богхарой это были детские игры, по сравнению с этим спуском. Адреналин начинал закипать в жилах, но не успев достигнуть своего апогея – успокаивался: спуск начался, а когда занимаешься делом, а не играешь в игрушки – адреналин быстро приходит в норму. Нужно просто заставить себя сделать первый шаг, а дальше в дело вступает холодная голова.
В общей сложности спуск, от привязки веревки, и до спуска Хема, занял около часа. Удостоверившись, что никто не пострадал, мы двинули вперед по морене. Собственно в самой морене ничего красивого нет: грязный холмистый снег, чем-то напоминает апрельские городские пейзажи у нас, когда слежалый и подтаявший снег еще не вывезли за пределы города, и на нем выступают различные вытаявшие предметы. Вот и здесь все было аналогично. Грязно, сыро, неуютно. Посмотрел наверх: все небо затянуто плотными, но высокими облаками. «Скорее всего, солнца сегодня не будет», - угадал мои мысли Грег. «Зато идти будет попроще», - подхватил идею Коля.
Стали подниматься по склону. Такая же моренная осыпь, только вид слева. Немного положе, чем спуск, зато намного выше, и любое неосторожное движение так же приведет к нежелательному падению до самого низа. Слева нависает скала, мокрая от струящихся ручейков. Под ногами раскисшая глина. Справа в трехстах метрах внизу ревет, уходя под лед Мьягди, вырываясь из когда-то образовавшегося завала камней с девятиэтажный дом. Глядя на эту мощь, все отчетливее осознаешь свою ничтожность перед стихией, что ни горы, ни реки, ни льды не прощают обид и бахвальства. Любой твой шаг может стать для тебя последним, особенно, когда стоишь на вершине и орешь как полоумный: «Я сделал это!!!» Гораздо уместнее молчать, и широко открыв глаза радоваться, осматривая пройденный путь и предстоящий: «Я вижу это!!!» - мне кажется – это и есть верх счастья.
А сейчас, - вперед, дальше. Обогнув этот завал, мы попали в чудесную долину, чем-то напоминающую долину деревни Тал на аннапурновском треке. Такая же широкая, с вертикальными стенами и бутылочными горлышками входа и выхода.
Подошли к старой стоянке на берегу реки. Землистая почва, на которой удобно устанавливать палатки, но следов от них не было видно. Хорошо заметен только выложенный из камней очаг, где на газе, защищая огонь от ветра плоскими вертикально стоящими камнями, трекеры готовят себе пищу. Я спросил у Хема: «Это Швейцарский лагерь?» - получил отрицательный ответ. Осмотревшись вокруг, понял, что стационарный лагерь в этом месте разбивать, не совсем выгодно: в сторону Даулагири нужно преодолевать либо вертикальную километровую стену, либо идти вверх по тропе и оттуда делать бросок через перевал наверх. Какой тогда смысл разбивать здесь Базовый лагерь? Но здесь протекал небольшой чистый ручеек, и удобно из него брать воду для чая. Видимо, это и была «чайный» лагерь перед выходом на основной ледник.
Мы попили по полкружечке чая, разливая всем из нашего термоса. У Грега оказались припасенные карамельки. Солнце так и не показывалось.
Впереди маячил трехсотметровый язык ледник. Тропа поднималась по нему. Собравшись, пошли вверх с наименьшей скоростью и взяли подъем с первого раза. Присели передохнуть возле турика. Я приклеил наклейку на этот турик, подавая знак Сергею, который здесь должен был пройти следом за нами через две недели.
Пока этот отрезок пути мы шли впереди французов, но сверху увидели, что они нас нагоняют постепенно. Да и ладно. Мы идем со своей скоростью, снимая по дороге то, что интересно. А вокруг такая красотища!!! Черные километровые отвесные скалы, оставили между собой лишь узкий проход, по которому не спеша ползет ледник. Юго-восточный склон ущелья почти голый, на нем лишь изредка видны белые отметины льда, словно на птичьем базаре – там, где в теплую погоду оживают водопады и водопадики. Северо-западный склон, напротив покрыт многодесяткометровыми ледниками с серым, голубым и фиолетовым льдом. Часто слышны камнепады. Несколько раз видели сходы лавин. Хорошо еще, что ледник «вымыл» по краям ущелья глубоки впадины и все лавины и камнепады скатываются туда.
Стал немного посыпать снежок. Наши портеры немного обогнали нас и присели невдалеке. Когда мы подошли, то увидели, что они сидят на плоских специально выложенных камнях с небольшими бортиками. Здесь явно ставят палатки лагерем. Таких мест было достаточно много вокруг. «Швейцарский?» - поинтересовался я. «Японский», - ответил Хем. Странно, на карте японского нет. Мне пояснили, что Японский лагерь стоит почти на месте Французского, а французский почти разрушен ледником. Остается только верить на слово. Я даже не успел, собственно, подумать над ответом, как мое внимание привлек огромный нависший ледник справа. Длина нависания несколько сот метров, ширина и толщина – несколько десятков. По моим представлениям о законах физики, здесь лавины должны были сходить как у Высоцкого: «одна за одной». Он же висел толстый и самодовольный, любуясь на себя, или подстерегая жертву.
Снег усилился. Видимость постепенно сужалась. Если раньше с французами мы шли обособленно, то сейчас старались держать друг друга в поле зрения. Тупо не хотелось потеряться в этом белом месиве или провалиться в трещину, которых здесь просто дофига. Тем более, что портеры сказали, что далее нет «фиксированной тропы», есть только направление. И все.
После этого нависшего ледника вышли на удивительную ледниковую поляну. Огромные камни, высотой от метра до десяти поднимались над ровной поверхностью ледника на ножках темно-фиолетового льда. Они выглядели как с другой планеты. Это был полный восторг! Но тут снег повалил с такой силой, что видимость сузилась до нескольких метров, и впереди идущий человек едва угадывался темным силуэтом.
Положение становилось критичным. У Грега на рюкзаке висели пластиковые высотные ботинки. Он решил их одеть, так как снег к тому же был еще и мокрым, сильно охлаждая тело. Так вот за те несколько минут, пока он принимал решение переобуться, в ботинки насыпало снега почти наполовину. Грег с грустью показал нам свою проблему и начал выковыривать оттуда замерзающими пальцами слипшиеся комочки.
Снег перестал так же быстро, как и начался. Поняв, что пугать нас нечего, что мы свои, стихия решила пропустить нас дальше. Тучи внезапно исчезли вслед за снегом. Показалось голубое небо, покрытое красивыми облачками. Впереди на фоне белоснежной горы возвышались вертикальные останцы. Свежий снег припорошил камни, осыпи и трещины. Мысленно все понимали, что поодиночке опасно, но все равно рассыпались веером по всей ширине ущелья. Все равно все друг друга видели очень хорошо.
Через некоторое время у ледника края постепенно стали подниматься вверх и волей-неволей все опять выстроились в колонну.
Временами трещины и торосы оставляли только одну единственную возможную тропу, но старые голубые и фиолетовые льды трехметровым остроконечным забором возвышающиеся вдоль прохода, создавали фантастическое зрелище.
После обильного снега с дождем все сильно устали и еле переставляли ноги. Даже самые опытные французские гиды ощупывали тропу впереди ледорубом на предмет трещин как-то вяло. Только для общего вида. Почти все жевали снег. Оставалось еще несколько часов пути. Снег под лучами солнца обильно таял не только на поверхности, но и в складках одежды, куда он забился во время метели. Мы были хорошо экипированы, но даже наша одежда не спасла нас от промокания в таких условиях. Через полчаса промокло все и одежда и обувь, но благодаря мембране, все начало быстро испаряться и мы стали похожи на ежиков в тумане. Не хватило совсем немного. Погода снова испортилась и снежная буря повторилась. Температура упала. Наши тела замерзли и полезли за дополнительной теплой одеждой внутрь рюкзаков. Сейчас главное не переохладиться. На такой высоте переохлаждение может привести к трагедии.
Видимость снова стала метров 15-20. На ледник опустились сумерки, хотя времени было только три часа. Коля и Хем стали сильно отставать от основной группы. Сначала я старался идти таким образом, чтобы было видно и впереди идущих и тех, кто отстает. Затем, чтобы не потерять окончательно своих, пришлось еще замедлить шаг до такой степени, чтобы усилившаяся метель не заметала окончательно следы, по которым шел. Дорога постоянно делала небольшие подъемы по наветренной стороне и все следы тут же заметались. На одной из таких полок в ложбинке наткнулись на разбитый вертолет. Значит Лагерь где-то рядом. Но, оказалось, что необходимо пройти еще метров пятьсот вперед и около ста вверх и только тогда нам показались первые палатки.
Я победно вскинул руки, обернувшись назад. Коля увидел мой жест и на последних метрах обогнал Хема.
Палаток в Лагере было так много, что первую новость, которую я услышал, это - что все места для установки палаток заняты. Если найдем что-нибудь – это наше. Прошли вперед метров двести. Из метели возникали все новые и новые палатки. Наконец, нам повезло. На самом гребне, на тропе, соединяющей две части лагеря мы обнаружили три занесенных снегом более-менее ровных участка, где с трудом, но все же можно было кучно поставить палатки. Пока разгребали снег, он насыпался новый. Стали устанавливать нашу палатку и портеры обнаружили на ней небольшую дырку в дугодержателе. Было бы из-за чего поднимать шум, да еще в такой момент! Но возмущению портеров предела не было. Пришлось им тихо намекнуть, что если они не прекратят орать, то замерзнут здесь все к едрени фени. На них это подействовало отрезвляюще, еще и потому, что всегда до этого момента установкой палатки занимались они, не доверяя нам. А сейчас мы сдуру решили им помочь, и в этот момент и обнаружилась дыра.
Грег справлялся с установкой палатки самостоятельно, но наша уже стояла, и я пошел ему помочь. В этих условиях и сказались все конструкционные недостатки его Bibler'a. Устанавливая дуги внутри палатки, он затащил туда столько тяжелого мокрого снега, что потом выгребал его оттуда какой-то картонкой. Но до конца, конечно, у него это не получилось: пришлось смириться и спать в обнимку с хлопьями снега.
На установленную палатку снег набросился с удвоенной силой и быстро замел все дырки снизу, компенсировав тем самым отсутствие снежной юбки.
Мы завалились в свою палатку, обложили ее по периметру рюкзаками, переоделись в теплое белье, поставили котелок со снегом и затаились внутри спальников.
Так закончился наш десяти часовой переход с 3600 до 4700 метров.
Последний раз редактировалось Dmitry 18.06.2009 21:10, всего редактировалось 2 раза.
В действительности все было не так, как на самом деле
-
Александр Данилов
- Инструктор по этому делу
- Reactions:
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 09.06.2009 14:24
- Откуда: Москва
Да, попали... Смотрю на картинки и что-то внутри подрагивает. И без того трек вокруг Дхаулагири - один из самых сложных (я не имею в виду восхождения), да еще погода разыгралась...
Все-таки осенью лучше ходить в такие места - снега меньше
А насколько холодно было в Швейцарском лагере? Днем, ночью?
Все-таки осенью лучше ходить в такие места - снега меньше
А насколько холодно было в Швейцарском лагере? Днем, ночью?
Каждому свой досуг
-
Dmitry
- Ёжик-искуcствовед
- Reactions:
- Сообщения: 3852
- Зарегистрирован: 18.11.2007 13:18
- Откуда: Кемерово
- Контактная информация:
Я так и не понял, что такое Швейцарский лагерь. Ночевали мы в Итальянском и Базовом. В Итальянском: ночью 0 - -5°, днем +8-12°Александр Данилов писал(а):А насколько холодно было в Швейцарском лагере? Днем, ночью?
В Базовом: днем -5-10°, вторая ночь -30-35°
В действительности все было не так, как на самом деле
-
Dmitry
- Ёжик-искуcствовед
- Reactions:
- Сообщения: 3852
- Зарегистрирован: 18.11.2007 13:18
- Откуда: Кемерово
- Контактная информация:
На последних страницах отчета про Аннапурновский трек про снарягу все расписано подробно. Единственная проблема возникла с палаткой. Брали в аренду в Покхаре и лоханулись - не проверили. Получили то, что получили есть на фотках. У нее только одно достоинство, и то сомнительное: просторная как для 5-6 человек. Готовить в ней удобно и спать приятно на низких высотах, а вверху - холодноВадим писал(а):Каким пользовались снаряжением, одежда, палатки, спальники и т. д. Надо знать к чему стемитьсяСколько весели рюкзаки у вас и у потеров???
В действительности все было не так, как на самом деле
-
Dmitry
- Ёжик-искуcствовед
- Reactions:
- Сообщения: 3852
- Зарегистрирован: 18.11.2007 13:18
- Откуда: Кемерово
- Контактная информация:
Палатки из всех увиденных мной больше всего понравилась Мармот Альпинист 2Р. Наружные дуги, однослойная мембранка, вес 2,3-2,5 кг (кажется). Недостатки Библера я описал. Еще активно используют альпинисты The North Face. Модель я не знаю, но палатка двойная, с тентом. Есть еще куча однослоек. Надо искать в сети, но они все очень дорогие. ТАМ... стоят от 500 баксов. В России от 25 тыров
В действительности все было не так, как на самом деле
-
Александр Данилов
- Инструктор по этому делу
- Reactions:
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 09.06.2009 14:24
- Откуда: Москва
Они рядом, Итальянский чуть дальше от стены. На Вашем снимке не видно Швейцарского.Я так и не понял, что такое Швейцарский лагерь. Ночевали мы в Итальянском и Базовом. В Итальянском: ночью 0 - -5°, днем +8-12°
В Базовом: днем -5-10°, вторая ночь -30-35°
Что-то сильно холодно. У нас, осенью, было не холоднее -20.В Базовом: днем -5-10°, вторая ночь -30-35°
А мы ходим с Новатуровскими: http://novatour-shop.ru/catalog/tents/e ... 55pe18n946. Если предполагается снег, то палатки Эдельвейс, а если до 4500 м, то с Истрами. Пока выдерживают и достаточно удобны. Стоят 100-150 зеленых.Каким пользовались снаряжением, одежда, палатки, спальники и т. д.
Гипоксен действительно снимает симптомы. Но профилактика - лучше лечения.Словили. Все. На следующий день. Основная причина сильные перепады дневного давления. Пили гипоксен - симптомы быстро проходили.
Местный Диамокс (российский аналог - Диакарб) не используете? Опять же Гинкго Билобу пожевать? Нам - помогает 
Каждому свой досуг
-
Dmitry
- Ёжик-искуcствовед
- Reactions:
- Сообщения: 3852
- Зарегистрирован: 18.11.2007 13:18
- Откуда: Кемерово
- Контактная информация:
Диамокс был, принимать не стали - жестко воздействует на моче-половую. Пили кучу витаминов, и еще чего-то Список есть Ходили и просто вверх вниз 400-500 метров с Итальянского лагеря.
От какой стены? не совсем понял. Т.е. он еще перед спуском в морену? На карте он много дальше. Будет специальная палатка для зимы и высокогорья.
Ходили и просто вверх вниз 400-500 метров с Итальянского лагеря.
Итальянский чуть дальше от стены. На Вашем снимке не видно Швейцарского.
От какой стены? не совсем понял. Т.е. он еще перед спуском в морену? На карте он много дальше.
Весь их недостаток - большой вес и большой объем по сравнению с мембранками. Если приведется случай купить мембранку по ее правильной цене, - я это сделаю. В России жаба душит - я ее не победюА мы ходим с Новатуровскими: http://novatour-shop.ru/catalog/tents/e ... 55pe18n946. Если предполагается снег, то палатки Эдельвейс, а если до 4500 м, то с Истрами. Пока выдерживают и достаточно удобны. Стоят 100-150 зеленых.
Будет специальная палатка для зимы и высокогорья.В действительности все было не так, как на самом деле
-
Александр Данилов
- Инструктор по этому делу
- Reactions:
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 09.06.2009 14:24
- Откуда: Москва
Неприятных симптомов мы не замечали. У Вас были?Диамокс был, принимать не стали - жестко воздействует на моче-половую.
Я постараюсь найти снимок, будет понятно.От какой стены? не совсем понял. Т.е. он еще перед спуском в морену? На карте он много дальше
Ну, не на себе же таскаем, портеры носят.Весь их недостаток - большой вес и большой объем по сравнению с мембранками.
Да и 3 Кг - не так уж много. Все равно даже самая лучшая палатка не меньше 2 Кг весит. Вряд ли разница в 1 Кг сильно влияет. Это ж не на восхождение идти.
Само собой, обязательно. Но в первую ночь, после того, как весь день идешь наверх, это не получается. Не успеваешь, да и сил не хватает.А как насчет просто аклиматизационных подъёмов, спусков?
Каждому свой досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей