Даулагири-трек, или Водка с перцем, или Fuck-fuck-fuck!

[Ком]

Тут ещё надо конечно и произношение учитывать... А то получится как вот тут: http://www.youtube.com/watch?v=m1TnzCiUSI0

[Dmitry]

5 апреля. Мистика



Помню, я несколько раз выглядывал из палатки во внешнюю среду посмотреть: а не пора ли идти на съемку? Удостоверившись, что не пора, я заново быстро погружался в сон – сказались недосыпы в предыдущие ночи. В очередной раз выглянув, и снова увидев серое невзрачное неокрашенное чистое небо, я решил сверить часы:вроде бы уже шесть, начало седьмого, но все спят как убитые и восхода все нет! Я вытянул шею дальше и все понял! Я опять почти проспал: солнце давно ужа встало, вот только светить ему не дает ближайшая гора. А горы за дальним концом поляны давно сверкают под его лучами.



Вечерний дождь начал испаряться. Над поляной навис легкий туман, создающий прохладу.
Снег на вершинах сверкал как зеркала. Резкий перепад яркостей не позволял одновременно фиксировать и небо, и горы и волшебную поляну. Но ни один стоп, ни два, а только три дали проработку всех деталей. Из палатки выполз Коля и встал в центре поляны со штативом. Грег приветливо закричал, высунув голову, что собирается кипятить воду, и если кто из русских засонь хочет настоящий растворимый кофе Нескафе, то через три минуты у него будет все готово. Коля издал первобытный вопль и стал потихоньку сворачивать штатив и поближе пододвигаться к Грегу.
Я уже упоминал, что на поляне , на противоположных концах находятся два домика. Между ними протекает декоративный ручеек, а в домиках живут люди. В том, в котором остановились мы – находился в это время только один мужик. В другом, где тропа спускается к речке – притоку Мьягди и продолжает свой путь наверх к небесам, тоже изредка появлялся в дверном проеме мужик, зато во всю гоняли цыплят по двору дети. Но соседи живут здесь как-то не дружно: в гости друг к другу не ходят, чай пить не зовут, далбатом не делятся. Ручеек служит естественной границей между этими двуми государствами. Ну да ладно, это их проблемы, а вмешиваться в чужие проблемы в чужой стране вдвойне чревато негативом. И все-таки почему бы двум взрослым мужикам , даже если один из них обидел другого лет десять или двадцать назад, не пойти и не выкушать пузырь водки возле ручья, чтоб замирить отношения? Опять же, нет женщин, а дети есть! Может что-то у непальцев не так устроено?



Грег выудил из своей котомки пару карамелек и понес угостить ими ребятишек. Через некоторое время хозяин дальнего домика призывно помахал Грегу рукой. Тот удивленно пожал плечами, но пошел на тот берег. Когда он вернулся, то у него в руках было вареное яйцо! Он сказал, что хозяин того домика за конфетки для детей презентовал ему свежее, только что из под курочки, вареное яйцо на завтрак. Он сказал, что цены здесь просто космические, но если мы тоже хотим яичко, то оно стоит 60 рупий штука. Коля сначала было сунулся туда с обильно стекающей слюной по подбородку, но потом передумал. Деньги у нас быстро таяли. Хем выуживал их без зазрения совести: трехразовое питание и место для палатки в дровяном складе, и т.д. Мы подсчитали, и подумали, что до Марфы, обменянной наличности нам должно хватить, а вот в Марфе опять придется менять бабки.
Кофе поспел. Не люблю кофе. Дома его пью только по утрам, чтобы проснуться, а как напиток – он слишком грубый на мой вкус. Но здесь, тремя километрами ближе к небу, чем я обычно пью чай, резкий, на всю поляну, раскатистый запах кофе произвел такой переворот в мозгах, что я стремглав побежал за кружкой, чтобы и мне насыпали заветную ложечку растворимого напитка. Испив горячей жидкости, я пришел в полный восторг, на спине отросли крылья и я с новой силой начал носиться с фотиком по поляне, вот только меня быстро урезонили, и сказали, что пора дерзать дальше.



Напялили на себя рюкзаки и пошли дальше. Сначала вниз около ста пятидесяти метров. Солнце спрятано за нависшими скалами ущелья. Идти немного скользко после вчерашнего дождя, но приятно – прохладно. Вышли на бирюзовую речушку через которую был перекинут деревянный, связанный старыми веревками мостик. Осторожно перешли по нему и тропа круто повернула назад, вниз по течению.



Сначала я подумал, что она серпантином будет забираться вверх, где есть пологая полка, по которой можно продолжить путь вверх по реке. Оказалось – нет. Оказалось, что эта бирюзовая речушка всего лишь приток Мьягди, и впадает в нее метрах в трехстах ниже. Мы же прошли место слияния по верху и тут испытали первый шок: Мьягди не текла, - она с ревом и клокотами продиралась сквозь огромные, величиной с дом валуны, образуя водопады и обратный противоток. Слева, на том берегу, где мы находились, отвесные берега, поросшие мхом, насквозь пропитанные влагой, мелкими медленными струйками отдавали ее. Справа, на противоположном берегу сквозь сосны по камням мчался двухсотметровый водопад. Впереди по курсу маячили снежные шапки хребта Даулагири Гимал.




По обеим берегам робко зацветали рододендроны. Захватывающее красивое зрелище.
Солнце вылезло из-за хребта, стало жарко.
Грег продолжал свою миссию экскурсовода: «Посмотри налево, - это рододен. Он цветет красными и розовыми цветами. Еще его называют азалия». Я терпеливо все это выслушивал, понимая, что он это делает из самых лучших чувств.
Через несколько сот метров пейзаж изменился: мы приблизились к сосновому лесу, перемежающемуся курумником, поросшим мхом. Если отвлечься от растительности, то общий вид сильно походит на наши Зубья.



- Очень сильно похоже на наши Blue Mountains, - сказал Грег. – Очень похоже. Такие же каньоны, рододендроны, реки. Всего 2 часа на машине от моего дома. Я люблю туда ездить!
- Что он сказал, - спросил подошедший Коля. – Кстати, чем-то наш Таганай напоминает!
«Мистика, или все сошли с ума, или одно из двух!» – подумал я, и мы продолжили путь.



Тропа по этому берегу Мьягди очень сложная, не трудная, а сложная. Она узкая, часто теряется на камнях, а понять, где она снова нырнет в лес или джунгли – нет никакой возможности. Туры здесь не принято ставить где попало. Часто приходилось возвращаться обратно в поисках правильной тропы. Припекающее солнце и влажность сильно иссушали организм, но пить воду из Мьягди в это время года нельзя – слишком много грязи и глины она несет в себе с тающих ледников.
Через пару километров перешли на другую сторону реки по мостику, спрятавшемуся за огромными валунами. И я и Коля и Грег прошли по берегу и даже не заметили его, пока нас не окликнули портеры.



На другом берегу, опять же хитро: думаешь, что тропа должна продолжать путь вверх по берегу, и подобие рисунка тропы вырисовывается в камнях, но нужно вернуться на десяток метров и круто подниматься по болотистому ручью вверх. Недолго. Левый берег Мьягди более пологий и влажный. Здесь много рододендронов и красивых полянок. Тропа все время идет вверх, но подъем не крутой и идется очень легко.



Навстречу попадается еще один бирюзовый приток. Но здесь уже начинаются проблемы: в воде почти напрочь отсутствуют соли. Напиться ей невозможно, можно только смочить сухое горло. Перебрались по камням и опять попали в тенистый лес. Стало идти проще, хотя появились ап-дауны. На одном из таких ап-даунов нам навстречу попалась молоденькая женщина. Мы только рот раскрыли от удивления: ходит тут одна без поклажи – просто гуляет.
Мьягди продолжала свирепствовать. Не удивительно, что в ее русле остались только огромные валуны, все остальное она смела далеко вниз.





Еще через пару километров вышли на обжитую поляну. Опять по ее краям стоят два домика: в одном, стоящим между соснами, хозяйка принимает гостей и спит, а второй, притулившийся на верху обрыва над цветущим рододендроном, использует под склад и дачу.



Посередине поляны лежит поваленный ствол сосны, который проходящие трекеры используют вместо стульев и стола. На террасах видны следы воткнутых колышков. Каким-то образом здесь в этой глуши затесались трое детей: один постарше, лет тринадцати-четырнадцати, и двое младшего школьного и дошкольного возрастов. Ни один из них не был похожим на другого. По крайней мере, у всех троих были разные отцы. Развлекались они тем, что длинную бамбуковую палку согнули дугой и резались в волейбол связанной в мячик ветошью.
Эта поляна на карте обозначена, как Choriban, местные же называют ее Салигари
Полдень только наступил, и мы были вправе думать о продолжении банкета, то есть – двигаться дальше. Но погода начала быстро портиться: набежали тучки и было ощущение, что вот-вот пойдет дождь. Решили оставаться здесь на ночлег, тем более, что мы поднялись за сегодня, с учетом спусков, более 800 метров (когда успели!)
Хозяйка пошла кашеварить, портеры устанавливать наши палатки, Грег свою, а мы пошли с Колей фотать: он вверх по веселому ручейку, я на берег Мьягди.



Чтобы спуститься на берег с фотиком и штативом, нужно приложить немало усилий: там где в реку впадает ручеек берега обильно поросли густым колючим кустарником и сам берег представляет собой огромные валуны. Судя по всему, берег мало посещаем, следов человека я там не обнаружил, зато понял, что уровень воды в Мьягди сейчас – детский. В лучшие времена она поднимается еще метра на 2-3. Но там есть очень интересные виды. Одинокое низкорослое дерево, в японском стиле, на верхушке валуна; два огромных валуна, скорее обтесанные скалы без острых углов, как Сцила и Харибда смыкаются вершинами по середине реки, а волны проносятся между ними образуя водопад с обратным потоком. Я наснимался вволю. Пришел в палатку, отсмотрел кадры, поснимал, как дети играют в волейбол и стал заниматься какими-то делами. Но вот в чем проблема: приехав домой, я не обнаружил ни одного из этих отснятых кадров, а нумерация продолжалась дальше без потерь. Как будто их и не было никогда. Я написал об этом Николаю, он признался, что кадры мои не тырил, и вообще он здесь ни причем. Мистика какая-то!
Тем временем, поспевал далбат. Грег наотрез отказался и чтото кошеварил самостоятельно. Я решил отметить это место и приклеить наклейку, что, мол Ося и Киса здесь были, то есть, мы с Колей здесь проходили, и сообщаем всем, что жить здесь можно. Дети увидели наклейки впервые в своей жизни. Они как завороженные смотрели на них, открыв рот. Я не ожидал от них такой реакции и роздал по несколько наклеек каждому.
Тут нас позвали кушать, и я забыл об этом эпизоде. Но после ужина, когда я сидел один на поваленом стволе и пил чай, а Коля возился в палатке, ко мне подошел старший из детей и воровато оглядываясь по сторонам предложил темно-серую пластилинистую массу в полиэтиленовом обрывке размером со спичечный коробок.
- На, это бесплатно, - сказал он. Ты хороший человек, я тебе это дарю.
Приятно, когда незнакомые люди называют тебя хорошим человеком, но это такая спорная категория…
- Что это? – наивно поинтересовался я.
- Бери-бери, это хорошая штука, улет настоящий.
Тут до меня дошло!
- Я не принимаю наркотики, - как можно равнодушнее сказал я
- Но у меня больше ничего нет, сказал он, пряча в карман, - а мне хочется что-то подарить тебе.
- Спасибо, у меня все есть, - улыбнулся я, - а картинку расценивай как подарок.
Тут из обеденной хаты стали выходить потягиваясь портеры, и мальчишка убежал. Я рассказал эту историю Николаю, и он выдвинул гипотезу, что не зря они тут живут, не одним далбатом зарабатывают на жизнь.Наверняка, где-то в горах припрятана деляночка, да не одна.
Начал накрапывать дождик и мы полезли в палатку готовиться ко сну. Я читал книжку, когда ощутил явный дискомфорт возле пупка. Провел там рукой и обнаружил плотное утолщение размером с горошину. Направил туда свет фонарика и увидел огромного клеща, который нагло впивался в мою кожу. Я резко рванул его и легко извлек – он только начал свое грязное дело и еще не успел ни напиться крови, ни, тем более, забраться глубоко. Наверное я вскрикнул, и Коля, успевший уже задремать, вкочил, увидел в чем проблема, предложил тут же сжечь вредное животное, как Джардано Бруно и тщательно осмотреть себя и палатку на предмет таких же тварей. Клеща мы сожгли, даже не успев как следует его рассмотреть или сфотать. Других его сородичей обнаружено не было. Хотя клещ не успел сильно впиться в меня, но место укуса болело еще несколько дней. Прошло с тех пор уже два месяца, пока жив и здоров, никак симптомов недомоганий не испытываю.

[Александр Данилов]

Да, прекрасные места! Поляна Добанга навевает ощущение, что попал в сказку Киплинга. Так и кажется, что сейчас Балу с Багирой из джунглей появятся. Птицы орут (не галдят, а именно орут) так, что временами рева реки не слышно. А шумит там Мьягди знатно! И прижимов вдоль берега полно - каждый год новая тропа прорезается, потому что старую смывает...

А эти на полянке в сосновом лесу, значит, прижились? Пять лет назад там только начинали строить первый деревянный сарай, а жили в шалаше. Но Тюборг уже предлагали! Как там сейчас насчет пива?

[Dmitry]

Да, прекрасные места! Поляна Добанга навевает ощущение, что попал в сказку Киплинга. Так и кажется, что сейчас Балу с Багирой из джунглей появятся. Птицы орут (не галдят, а именно орут) так, что временами рева реки не слышно. А шумит там Мьягди знатно! И прижимов вдоль берега полно - каждый год новая тропа прорезается, потому что старую смывает...

А эти на полянке в сосновом лесу, значит, прижились? Пять лет назад там только начинали строить первый деревянный сарай, а жили в шалаше. Но Тюборг уже предлагали! Как там сейчас насчет пива?

Все верно. От Добанга трек только начинается. Вся самая красота только начинает появляться. С Киплингом очень удачное сравнение, еще от того, что после всех подъемов, спусков и отсутствия ровных мест на склонах - это поляны выглядит просто нереально, как из другого мира. Представляю себе, как там было здорово спустя 2-3 недели после нас, когда рододендроны расцвели во всю.
Пиво, кола, фанта есть везде на треке, где живут люди, но я не люблю пиво, а пить то, что не любишь, да еще и неизвестно сколько лет оно там выставлено в тазике на солнышке - сомнительное удовольствие

[Dmitry]

6 апреля. Итальянский лагерь



Как-то не удалось в повествование о вчерашнем дне вставить то, что по дороге мы встретили портеров, которые спускались сверху. Они были из польской экспедиции, которая готовилась к восхождению на Даулагири. Я спросил у них: «Проходим ли сейчас Французский перевал?» - на что они утвердительно мотнули головой, прибавив нам, тем самым, уверенности в своих силах.
Утром, по примеру Грега, положили на далбат с большим прибором и сварили гречку с суджуком. После того, как полили ее еще соевым соусом – получилось очень вкусно, а после далбата – просто пальчики оближешь. Соус оказался просто бесподобным: вязкий, тягучий, ароматный. В России такие соусы продаются по 200-300 рублей, а в Покхаре мы его купили всего за 25 рупий. Коля высказал мысль, что правильный соевый соус и должен столько стоить, и он уже привык к правильным непальским ценам. Правда, со специями вышла небольшая неувязка. Мы купили в Покхаре набор из 18 мешочков различных специй, но они там были так плотно утрамбованы, что мы просто не поняли как все же нам их использовать, хотя бы пару-тройку раз. После того, как мы уже съели гречку, Коля предложил способ: ножичком чуть-чуть вскрыть мешочек, насыпать сколько надо, а потом залепить скотчем. Насильно угостили гречкой Грега. Интересно, почему иностранцы чураются простой русской еды? Гречка, вареная картошка, нормальный, не сладкий майонез, соленые груздочки, пиво с водкой, наконец! Почему они предпочитают сублимированные продукты и бигмаки, колу и виски с содовой? Грег вежливо сказал, что это лучше, чем далбат, но тоже говно порядочное! А нам понравилось! По одному пакетику гречки нам хватило, чтобы на полных парах, на одном дыхании нестись к Итальянскому лагерю. Больших стоянок мы не делали. Останавливались только для того, чтобы оглянуться, пофотать и идти дальше.





Местность по этому переходу – просто изумительная. Набежавшие облачка только подчеркивали красоту пейзажа.





Огромное количество водопадов, вертикально вздымающиеся склоны гор, даже не вертикально, а часто, имеющие отрицательный уклон. Я шел и не мог поднять голову, чтобы разглядеть вершину – мешал рюкзак за спиной. Подъем в 600 метров дался очень легко. Мы дошли до лагеря всего за 3 часа, а расстояние по gps около 10 км!





На карте перед Итальянским обозначен Американский базовый лагерь, но мы даже не смогли найти его остатков. Где он находится – поглотила в себя история. Это был единственный переход на подъеме, где портеры обогнали нас. Мы застревали в обалденных пейзажах, особенно впечатляющих после однообразных, закрывающих обзор, джунглей.



Итальянский базовый лагерь. Не знаю, как правильно охарактеризовать это место… Пусть будет… стойло. Каменное дырявое стойло для местных жителей. Как и везде топится по черному и изо всех его щелей валит сизый дым. Еще там стоит стационарно две палатки, и если какой турист пришел без своего дома, то ему там дадут переночевать. Причем хозяин этого лагеря подошел к нам и сказал, что если нам нужна палатка, то он готов нам арендовать ее.



Мы не совсем поняли план нашего Хема, который предложил остаться здесь на ночевку. Это в полдень! Но, по всей видимости, был сделан правильный выбор, ибо набежавшие облачка и давшая себя знать высота требовали остановки, отдыха и акклиматизации. А начавшийся вскоре дождь с градом, вообще загнал нас в палатку.
Пока мы лежали в палатке, читали и болтали друг с другом, поспел далбат. К нам вежливо постучали и спросили, не откажемся ли мы от своей варварсой гречки и не вкусим ли божественный далбат? Варить было лень, да и есть особо не хотелось, поэтому мы выбрали далбат.



До воды от лагеря нужно идти через два холма. Примерно 10 минут в одну сторону. Поэтому, когда кто-нибудь из нашей троицы, мы безоговорочно приняли Грега в нашу компанию, шел за водой, то он собирал у всех их кемелбэки, и отправлялся на юго-восток за горизонт.
Я сходил в противоположном направлении, в ту сторону, куда нам предстоит еще идти. Пологий пустынный склон на котором расположился Итальянский лагерь заканчивается резким отвесным каменисто-глиняным спуском метров 300-400 в морену, по которой течет Мьягди. Мы планировали сходить в радиалку на противоположный берег Мьягди, но, скорее всего, нам это не удастся вообще. Потому как дождь с градом не желали заканчиваться. А на той стороне красиво! Много мощных водопадов начинающихся и заканчивающихся в ледниках.



Пройдя до дождя вверх по гребню я обнаружил две мемориальные таблички. Одна литовская, а другая немецкая. Эти альпинисты пытались взойти на Даулагири, гору своей мечты, но так и остались навеки с мечтой в обнимку.
Вокруг наших палаток с редкими криками вьются вОроны.
Дождь, град, пустынность пейзажа, черные безмолвные птицы – декорации плохого фильма, но это не фильм, это наша жизнь, и мы в этом спектакле главные актеры, потому что все пропускаем через свою шкуру.
Яркое пятно этого обложенного тучами серого пейзажа – желтую палатку Грега – я назвал Yellow Submarine. Он задумался. Мысль ему, явно, понравилась, и он сказал: «Отлично, пусть так и будет!»
«Тогда ты будешь капитаном желтой подлодки», - сказал я, и Грег хвастливо выпятил грудь.



Когда град из мелкого превратился вкрупный, величиной с фасолину мы залезли в палатку и приняли четыре раза перцовочки, которая нам так подняла настроение. Перцовочка просто прелеть, но перца там очень много, и решили в следующий раз перца туда не докладывать, а просто долить спирта с водой.
Незаметно подкралась гроза. Гром проскакивал в палатку и уносился в неизвестном направлении. «Да, - подумали мы, - 3600 – это не в пинг-понг играть, здесь не место праздношатающимся». Положение безвыходное, - остаемся в палатке читать книжки.
Дождь с градом затянулся на несколько часов. Мы лежали в палатке, читали, а новости стекались к нам сами собой.
Новость первая: мы все-таки допили перцовку и поставили настаиваться новую порцию.
Новость вторая: на Даулагири сейчас очень большая экспедиция индийских офицеров. Она такая большая, что индусы наняли сто двадцать портеров для переноски снаряжения. Которые постоянно курсируют вверх-вниз доставляя все новые партии груза. Недавно подошла группа портеров 12-15 человек сверху и сказали, что сейчас ни на Японском, ни на Главном базовых лагерях мест для палаток нет – все занято. В палатку постучал наш дедок – Хем, и Грег вместе с ним просунул свою голову. Мы вместе начали держать военный совет. Было решено, опираясь на новые сведения с гор, остаться здесь еще на одну ночь, а послезавтра утром, часов в шесть, отдохнувшие и акклиматизированные, рвануть минуя все промежуточные лагеря на Даулагири Бэйс Кэмп. Хем говрит, что идти предстоит много, это тяжело. Более километра вверх и по времени не менее 8-10 часов. Мы поразмыслили немного. Тогда нам казалось, что мы ничего не теряем, если согласимся с доводами Хема. Переход ранним утром наименне опасно, так как вероятность схода лавин – ничтожна. Сначала я предложил глядя на карту, что, может быть, нам стоит перейти в Швейцарский базовый лагерь, на что Хем возразил, что лучше этого не делать, потому как это холодное. Продуваемое всеми ветрами, забытое Богом место. Поэтому там лучше не останавливаться на ночь. Быстро пройти его – это правильно, но, чтобы там остановиться – не может быть и речи.



Грег согласился с Хемом. Было видно, как его мучают сомнения, но привычка жить – побеждает.
Короче, мы пришли к консенсусу: завтра по утру сходим в радиалки. Пройдемся вверх по тропе, сходим к ледопаду… Если выйдем часов в восемь, то часов до двух у нас есть целых шесть часов, чтобы вдоволь поснимать окрестности.
Пришедшие сверху портеры расположились в стационарной палатке возле нас и когда им принесли далбат - возбужденно запели. Я не выдержал и побежал в их палатку, чтобы записать на диктофон их песни. Они приняли меня очень дружелюбно и не противились записи. Пока один или два из них пели, остальные набивали рот рисом, потом менялись ролями, но так, чтобы песня не стихала:
Рисим фирири
Рисим фирири...

[Александр Данилов]

Дмитрий, а не знаете, как называются те бело-розовые цветочки, что у Вас на фото? Помнится, пахли они одуряюще.

Следы Американского лагеря находятся у выхода из леса, буквально в 30-50 м от опушки, на небольших полянках.
А Итальянский лагерь - унылое место. Вокруг хоть и трава, но как-то голо. И за водой действительно не набегаешься. Конечно, можно на склоны сбегать - там виды получше. Но выше-то они еще лучше будут.
Нам Итальянский лагерь не понравился, мы перекурили, приняли гомеопатические 50 г и рванули к Швейцарскому лагерю. Там почти всегда толпа - кто-нибудь, да штурмует Дхаулагири. И тогда тоже сидели две экспедиции. Вообще у Дхаулагири дурная слава горы-убийцы. Почти каждая экспедиция кого-то теряет. Странно было сидеть среди молодых, здоровых, веселых ребят и думать, что кто-то из них не вернется...
Как выглядел глетчер? Трещин много?

Необычно, что портеры спускались вам навстречу. Обычно все снабжение экспедиций идет от Марфы. И на подъеме временами тропа напоминает муравейник.

[Dmitry]

Дмитрий, а не знаете, как называются те бело-розовые цветочки, что у Вас на фото? Помнится, пахли они одуряюще.

Знаю, - дикая вишня

Следы Американского лагеря находятся у выхода из леса, буквально в 30-50 м от опушки, на небольших полянках.

Мы так и поняли что это где-то там, но никаких следов там не осталось. Более того, никаких следов от отмеченных на карте промежуточных лагерей - тоже. Напротив нависшего справа ледника, где-то посередине между Итальянским и Главным нашли ровные площадки выложенные камнями. Нам сказали, что это - Японский лагерь.

А Итальянский лагерь - унылое место. Вокруг хоть и трава, но как-то голо. И за водой действительно не набегаешься. Конечно, можно на склоны сбегать - там виды получше. Но выше-то они еще лучше будут.
Нам Итальянский лагерь не понравился, мы перекурили, приняли гомеопатические 50 г и рванули к Швейцарскому лагерю. Там почти всегда толпа - кто-нибудь, да штурмует Дхаулагири. И тогда тоже сидели две экспедиции. Вообще у Дхаулагири дурная слава горы-убийцы. Почти каждая экспедиция кого-то теряет. Странно было сидеть среди молодых, здоровых, веселых ребят и думать, что кто-то из них не вернется...

Когда пасмурно - кровь стынет в жилах, а когда солнышко - очень даже приветливое место.

Как выглядел глетчер? Трещин много?

Очень, об этом чуть позже

Необычно, что портеры спускались вам навстречу. Обычно все снабжение экспедиций идет от Марфы. И на подъеме временами тропа напоминает муравейник.

В этот раз все было по другому, - с той стороны - ни одного человека

[Александр Данилов]

Знаю, - дикая вишня

Спасибо, просветили.

В этот раз все было по другому, - с той стороны - ни одного человека

Чудно. Подъем от Марфы, конечно, значительно тяжелее, круче. Но короче, в хорошую погоду (и при хорощем здоровье ) занимает всего пару дней до Dhampus Pass. Что же там могло произойти такое, чтобы весь поток треккеров и грузов развернуть в сторону Бени?

[Dmitry]

7 апреля. День акклиматизации
Утро началось… как обычное утро в деревне: в пять часов утра. Только вместо ку-ка-ре-куууууууу нас разбудили истошные вопли портеров, собирающихся уходить дальше. Они радовались наступающему дню не меньше чем разноцветные самцы куриц. Их задорно-заунывные песни разносились по склону распугивая остатки ночи. Этих наивных детей природы нисколько не заботило, что в таку рань усталые туристы еще спят в теплых спальниках, откуда им совсем не хочется вылезать. И неважно, что залегли они туда в два часа пополудни прошлого дня, - день настает, солнечный и красивый, а посему надо радоваться и петь, а не бока разлеживать. Ведь, чем больше спишь, тем больше хочется.
С трудом преодолев себя, мы выпростали руки из спальников и открывая глаза пальцами, нащупали горелку и котелок. Включили, чтобы вскипятить, мысленно прокладывая маршрут на предстоящий день. Необходимо его заполнить не только бесцельным полёживанием и почёсыванием пуза, но и осмотреть окрестности. Котелок большой, вода закипает долго: нужно наполнить два термоса и сварить гречку. А пока можно и планы прикинуть. План такой: на карте обозначена некая Bivouac Cave, правда она расположена сразу после Dangerous Passage, но всего в полутора-двух километрах от сюда. Что ж, заодно проверим завтрашнюю дорогу, тем более, что очень хотелось спуститься вниз на ледник и пройти по нему до места исчезновения в нем Мьягди и затем появления ее на противоположном конце. Так, на это у нас уйдет часа два-три. Затем, если получится, то пройдем по склону до того мощного водопада, куда пытались пройти еще вчера. Это еще час-полтора. Ну и наконец, ледопад, расположенный вверх по склону от нашего лагеря.
Вскипел котелок. Заварили чаек, сварили гречки, порубили суджук, вылезли из спальников, и пошли поить Грега чаем в обмен на кофе. Да, с кофе мы лоханулись по полной! Покупать в стеклянной таре дома не хотелось, а в гибкой пластиковой упаковке – временно исчезли из продажи перед отъездом. Было решено купить в катарском дутике, но там продавались только в 1-3-5 кг упаковках и стекле, а в Непале просто забыли о нем. Так мы остались без кофе, но нас спасал Грег, которому понравился наш заварной дарджилинг вместо его пакетированного лимонного.
Грег, также уже заканчивал приготовление своего завтрака. Мы налили ему ароматного напитка, он насыпал нам кофе, мы отрезали ему суджука, он нам - пару карамелек. Позавтракали. Верхушки гор начали озаряться солнцем. Мы схватили фотики и пошли по намеченному плану.





Тропа от лагеря шла ввер по гребню, - туда, где расстояние между ледником и склоном было минимально. Но подойдя туда мы увидели только вертикальную каменно-глинистую осыпь. Тропа обрывалась в этом месте метров на 50-60, и продолжалась только внизу на самой морене. Было еще достаточно темно, но витиеватую дорожку можно было разглядеть среди вытаявших камней. «Наверное, старая тропа», - решили мы. На противоположном склонемы увидели еще одну тропу. «Может, по ней мы пойдем завтра?» - снова пустились в гадания. Но возвращаться 100 метров в лагерь, затем еще метров 300-400 вниз и последующий полукилометровый подъем, мы решили оставить на потом, а сейчас сходить к ледопаду, - до него оставалось всего-ничего, метров 200, не больше.



Мы смотрели на осыпавшуюся тропу, на то как она уходит вверх по льду, под которым течет Мьягди, а впереди красивейшей женской грудью, упираясь соском в черно-синие небеса, возлежала мечта – хребет Даулагири. Снега ее белой кожи манили изголодавшееся воображение трех туристов, волею жажды приключений очутившихся здесь, в этом неуютном, но прекраснейшем месте.



Ледопад, к которому мы направились, казался из лагеря небольшим и игрушечным, подход к нему простой, без элементов скалолазания. Как всегда, горы – обманули. И расстояние длинее, и сам ледопад более 20 метров, и подниматься к нему пришлось на всех четырех костях по монолиту, покрытому ледяной коркой.



Коля немного приотстал, занявшись съемкой дальних гор, а мы с Грегом, не желая показывать друг другу, что очкуем, упрямо лезли по скользкой поверхности вверх, до тех пор пока лезть дальше, в прямом смысле, означало самоубийство. Ледопад очень красивый, но красиво снять его очень трудно. Он все время находится под неправильным углом. Еще большую проблему представляет отсутствие ровных участков, где можно просто поставить ноги, отцепившись руками от скалы, поэтому, когда находится такой участок, то оказываешься в худшем положении, чем там, где прижавшись к скале ползешь на эту полку.





Время близилось к полудню и небо начало активно заполняться облаками и тучками. Решено было возвращаться в лагерь.



Опять стал накрапывать маленький дождик. В лагере нас уже ждали и тут же предложили одалбатиться. Мы не стали отказываться, а Грег брезгливо сморщился и принялся в очередной раз готовить что-то самостоятельно. Хем притащил к палатке пару столик и пару складных стульчиков. Затем, чистый рис и по плошке дала. Коля, начал было втираться в доверие к Грегу, мол, «Я тоже умею макароны с соусом есть, а не дашь добровольно, я же и отобрать смогу», - ворчал он нарезая круги вокруг него. Хорошо, что Грег ни слова не понимал по-русски, - иногда это преимущество. Потом Коля вздохнул тяжело, и так как греговская стряпня должна была еще долго готовиться, а далбат остывал, печально пошел есть рис.



Выглянуло солнце, и мы тут же подсоединили солнечные батареи, чтобы зарядить закончившиеся аккумуляторы. С 4 до 80% зарядка прошла часа за два, затем снова стало пасмурно, и мы убрали зарядники.



Снова пошел дождь с градом. Наверное, от этой неустойчивой погоды, из-за скачков давления у меня разболелась голова. Коля настоял, чтобы я принял гипоксен, как от горняшки. Действительно симптомы исчезли буквально через полчаса, а еще через полчаса небо стало очищаться. Мы собрали все емкости для воды, фотики, штативы и пошли за водой, с надеждой пофотать что-нибудь еще.
Дорога за водой была названа Shit way, так как непальцам было влом ходить по кустам, - вдруг еще напорятся на что-нибудь острое, а вот так прямо на дорогу метать свои экскременты – это нормально. Тропа до воды заминирована процентов на семьдесят, хотя идти до ручья не меньше 10 минут. Ступать надо осторожно и постоянно смотреть под ноги. Мы прошли через два сухих русла, в том числе и через то, где вчера я сам набирал воду. Вода была только в третьем ручье, который вытекал непосредственно из ледника, - это еще минут 7 ходьбы. Но на вершине холма, перед этим ручьем, есть что поснимать, особенно когда погода более удачная, чем в нашем случае. Здесь есть пирамидка с флажками, от нее могут получиться весьма удачные снимки, только нужна погода.



Рядом с пирамидкой был обнаружен охотничий силок. Пустой. От пирамидки мы пошли к одинокому дереву на склоне. Оно достаточно живописно вырисовывается на фоне снегов. Вот, собственно, и все достопримечательности окрестностей Итальянского лагеря.



Спустившись вниз, мы обнаружили новую группу из троих французов: бабульки, лет шестидесяти-шестидесяти пяти, мужичка – лет около сорока и молодой женщины не более двадцати пяти годов. Обладая отличной фигуркой, она отталкивала своим лицом. Французы, как и большинство их сородичей почти не говорили по-английски. Только бабулька знала его в рамках нашей школьной программы. Вместе с ними пришло 12 человек: три гида, пять портеров и четыре китчен-боя. Сами французы тащили не более 5 кг в своих рюкзаках. Экипированы по самой последней трекерской моде. Почти все снаряжение от Лафумы и вообще выглядели они очень респектабельно. Как таких занесло в ебеня Даулагири, - одному богу известно, но держались они очень уверенно и бодро. С нами и Грегом им общаться было затруднительно, поэтому они сразу обособились, хотя были приветливы и постоянно улыбались. На ужин им приготовили что-то мясное и две бутылки красного вина. Может так и надо путешествовать? Может мы теряем многое, нагружая себя рюкзаками с фотоаппаратурой, экономим на шумных портерах, которые могли бы тащить и вино, и мясо, и разнообразную еду? Я вспомнил Килиманжаро, там для американцев, которые шли параллельно нам тащили биотуалет, и над тем негром, который нёс его постоянно посмеивались. Нет, наверное, такое путешествие не для меня. Я люблю комфорт, но я люблю его дома, я люблю, когда у меня комфортный рюкзак и 35-45 кг за плечами нести тяжело, но удобно. Мне нравится говорить себе, взобравшись на перевал или вершину, обливаясь потом и еле ворочая сухим языком: «Твою мать! Как же здорово!» А самое главное, - насладиться тишиной и торжественностью момента, чтобы никто на закричал тебе под ухо: «Рисим фирири… рисим фирири…»
Я поделился своими мыслями с Колей и Грегом. Они промолчали, но было видно, что они согласны со мной.



На ужин, помимо гречки, Коля все-таки выклянчил у Грега пасту по-австралийски. Грег понимал, что если он выпустит из своих рук вилку, то расстанется с содержимым своего котелка. поэтому он методично контролировал процесс.

[neuda4nik]

P.S. По возвращении домой с удивлением обнаружил, что из моих знакомых практически никто не знает как будет по английски постельное белье, даже выпускники педа со специальностью преподаватели англ. языка.

в Непале, наиболее актуально слово - одеяло (blanket), ибо в лоджах выше 3км по ночам весьма холодно

[Александр Данилов]

А у нас самым часто употребляемым выражением было: Big pot hot water (большая кастрюля горячей воды). В ответ на эту просьбу вам тащат большой термос кипятка (ну, или почти кипятка ).
С этого начиналось каждое утро и этим заканчивался каждый вечер. Потому, что чай и кофе, которые подают в Lodges (приютах), не выдерживают никакой критики. И просто не похожи на то, чем называются. Так, что единственный способ пить нормальные напитки - заваривать их самим.

[Dmitry]

В торгующихся странах можно сказать: Save it for youself (оставь себе на долгую память) помогает снижению цены, особенно когда четко знаете, что продавец наглеет.

[asovetov]

Dmitry, а подскажите вы как оцениваете свое знание английского? На какой уровень? Или уже таким делением не заморачиваетесь? Вот думаю, хватит например моего апперинтемидиэйт для общения в таком путешествии...

Доманова! Ты когда в Гималаи соберешься, имей меня в виду.
А то я со своим английским только из Москвы смогу вылетить...
Только у меня этот и следующий год уже заняты...

[Доманова]

Доманова! Ты когда в Гималаи соберешься, имей меня в виду.
А то я со своим английским только из Москвы смогу вылетить...
Только у меня этот и следующий год уже заняты...

был бы рад... эх, чтож кризис то так не вовремя нагрянул...

[asovetov]

был бы рад... эх, чтож кризис то так не вовремя нагрянул... [/quote]=====

Спасибо!