Даулагири-трек, или Водка с перцем, или Fuck-fuck-fuck!

[Dmitry]

1 апреля. В Дарбанг. Приключения начинаются.
Встали в 5-20 и, первым делом, посмотрели в сторону гор, которые в ясную погоду должны быть видны из Покхары, но я их еще ни разу не видел: они всегда были плотно завешаны непроглядной дымкой. На этот раз – повезло! Все горы видны! Они далеко, в дрожащей дымке, выглядят нарисованными, он они видны!!! На крыше геста сделали несколько снимков и в 6-00 сели в машину.



Объехав ближайшие холмы Покхары, горы предстали перед нами уже более близкими, дымка как бы расстворилась, и солнце наискось пронзило их и осветило не розовым, не оранжевым, а каким-то белым, послеполуденным светом. Примерно половину дороги горы были видны как на ладони с правой стороны.
До Бени мы не доехали. Закончился асфальт. Пришлось возле Баглунга пересесть на local bus. Узкий. Два непальца там еще помещаются на двойном сиденье, но два русских – ни при каких условиях. Сиденья сломаны, ручки деревянные с острыми ввинченными болтами. Ну… все равно доехали. Доехали до Бени.
По дороге нам попалась траурная процессия. В голове процессии шли человек 7-8 мужчин, они несли белое полотно на палках, за ними шел мужик с курящимися благовониями, после него, двое, на двух бамбуковых жердях сплетенных вместе несли головой вперед тело, завернутое в оранжевую тряпицу, на которой были пришиты в огромном количестве бумажные купюры разного достоинства, и только после этого шла основная толпа.



Приехали в Бени, и перешли около 1,5 км на другую автостанцию. На ней стояли уже совсем локал-локал басы, которые отвозили желающих в удаленные деревни. Вот на одном таком мы и поехали в Дарбанг. Расстояние , в общем, не очень большое, километров 20, от силы, но ехали мы, наверное, больше 2 часов. Таким образом, весь путь у нас занял чуть больше 7 часов, включая 2 пересадки по 15-20 минут. То ли нам везло, толи все здесь так налажено, но как только мы появлялись в салоне – двери захлопывались и автобус начинал движение. Дорога от Бени до Дарбанга узкая и совсем не приспособлена для передвижения по ней на автомобиле. Как по ней что-то езди – одному Шиве известно.
В Дарбанге нас почекали. Я посмотрел, предыдущая группа перед нами проходила 3 дня назад. Поляки. Семь человек. Нам повезло: если мы увидем, что они возвращаются назад, значит мы будем знать, что перевал непроходим, а если – нет, то значит и мы пройдем тоже.
После чек-пойнта мы пошли по нижней дороге, и старший – Хем предложил перекусить, поскольку он проголодался, в принципе, мы тоже не возражали, поэтому остановились в первом из двух гестов Дарбанга для пополнения калорий. Правда на этой не было ни одной надписи по-английски (в отличии от второй), зато теперь там остались надписи на русском (я приклеил первую наклейку). В ресторане стояло всего 2 стола и три лавки, на потолке прижилось гнездо ласточки с птенцами, а хозяйка готовила только Дал Бат. Мы попросили чай, и нам даже его принесли, но это был не чай, а что-то сладкое, приторное… сахара в нем было гораздо больше чем, самого чая… и абсолютно без вкуса.



После обеда, Хем предложил остаться здесь, а не идти по жаре (действительно было очень жарко). Мы согласились, и он сказал, что наш номер будет наверху на втором этаже. На втором, так на втором, нам все равно, претензий не имеем. Номер оказался не подготовленным, и мы решили прогуляться по городку. Перешли мост и пошли вверх по течению Мьягди. Вода в реке была бирюзовой.





Пройдя основные жилые застройки, спустились на плес и приготовились искупаться. Хотя течение в Мьягди сильное, но дно оказалось сильно заилено, поэтому я решил не рисковать и не лезть в воду, чтобы потом не вычесывать ил из шерсти на груди. Мимо проходили местные жители и показывали на нас пальцами.
На обратном пути встретили нашего молодого портера – Гагана, который пытался закадрить местных девушек – что ж, дело молодое. Судя по всему, он сам из этих мест, потому как представил нам своего одноклассника еще на автобусной станции. Тот оказался местным доктором и тут же предложил мне сделать какую-нибудь операцию и вырезать что-нибудь не нужное, но все органы мне были нужна по-зарез для дальнейшего прохождения маршрута, поэтому он спросил у меня, не нужно ли что-нибудь вырезать моему другу. У Коли тоже не нашлось ничего лишнего. Тогда он сообщил, что пару лет назад ездил в Россию стажироваться на кардиолога, но скорее всего, - врет, так как ни слова не знает по-русски, а уж в России медики его быстро бы научили словам из трех-пяти букв и пить водку.
Вернулись в наш гест. Нас попытались провести в комнату очень узким проходом между домами ( в России это обычно называется улицей, как в Непале – не знаю), не более 60 см. Мои плечи едва проходили в этом месте, а с рюкзаком, я бы застрял, как Винни Пух. Поэтому рюкзаки заносили через потайной лаз. Комната сама по себе большая, но создает впечатление неухоженности, не грязи, а именно неухоженности, старости, обшарпанности, наверное, в ней долго никто не жил.хотя на стене висят три гламурных пейзажа с домиками, водопадиками из китайского ширпотреба. Наверное, это мечта хозяем, что и у них когда-либо будет праздник, благодаря новому правительству маоистов.



Немного полежали, почитали книжки… в комнату стал проникать запах дыма сладковатый, едкий, вкусный… коля не вдержал и сходил за двумя термосами кипятка. Заварили чай. Дарджилинг и Илам. Справа Дарджилинг. Слева Илам… Все равно в темноте перепутали… Но кайф получили по полной. На улице портниха строчит какой-то очередной The North Face, ходят люди, гремят бубенцами ишаки… Это и есть Дарбанг.



А перед чаем душевно выпили немного перцовочки (рецепт простой: в бутылку водки засовывается стручок чили-перца настаивается пару дней). Вчера в Покхаре я выпросил у продавщицы 1 стручок зеленого чили и засунул его в бутылку на пару к своему красному, привезенному из Тая, который использовался уже 4 или 5 раз. Сегодня напиток сталнемного сладковатый, не горький, острый и обжигающий, приятно разливающийся по телу. Единственный его недостаток – тепло здесь слишком. Эх, остудить бы!

[Dmitry]

2 апреля. Наконец-то, вперед!



Вчера вечером Хем торжественно передал нам ключик от отхожего места и показал заведение метров в ста от нашего ночлега через дорогу во дворах. Наверное это был единственный толчок на всю округу, потому что пахло от него метров на двадцать стандартным русским сортиром на автостанции между Мухосранском и Урюпинском. Утром мы пошли его проинспектировать на предмет удалить излишки Дал Бата. Отстояв небольшую очередь я, наконец, получил доступ к желанному отверстию. Но тут мое удивление не имело границ. Внутри запах, конечно, усилился, хотя было достаточно чисто, но само отверстие в бетонном полу имело размер моего кулака (попробуй попади!) и уходило вглубь под углом градусов в 60 к поверхности (попробуй попади вторая серия!). В общем, я не рискнул. Решил, что где-нибудь на треке в сторонке под кустом будет сподручнее.
Итак, из Дарбанга мы вышли в 6-45, а смогли заселиться только в 17-55. Тринадцать часов без длительных перерывов мы шли до Muri. Поселились в какой-то не то хибарке, не то постоялом дворе. Не всегда верить безоговорочно картам. Они иногда лгут. Иногда даже бессовестно. Наши портеры предлагали нам остановиться в Сибанге пообедать, а возможно и заночевать, чтобы не напрягаться слишком. Но мы расскусили их коварный замысел и сказали, что если они хотят есть, то пусть остаются и жрут, а мы пойдем дальше - в Phallya Gaon – там на карте отмечены отели – там мы и заночуем, опять же, чтобы не сильно напрягаться и не тащиться до Мури. В общем, мы сбежали. За что и поплатились таким переходом. Но, обо всем по порядку!
Когда мы переходили реку по мосту, то первое, что бросилось в глаза – изменение цвета воды Мьягди. Из бирюзового – она превратилась в грязно серый.



«Началось таяние снега в горах» - подумали мы, - «а это ничего хорошего не обещает». Тропа шла восле самого уреза воды без каких-либо крутых подъемов и спусков. По противоположному берегу также шли люди, но там дорога то и дело взбегала на гребень, хотя и не высоко, и спускалась вниз. Мы решили, что нам повезло, что этот берег более спокоен, и первый день надо идти именно здесь.



Но тут перед нами вырос огромный холм, а тропа уверенным серпантином поползла по нему на верх. Делать нечего – мы поперлись туда же. Метрах в ста от реки наткнулись на место, где совершаются жертвоприношения баранами: вокруг на ближайших деревьях были привязаны их рога, а земля – бардовая от цвета крови.



Продолжая подниматься вверх тропа сначала нырнула в сосновый бор, а затем побежала по открытому склону, гда нас начало мучить солнце. Сильного дискомфорта мы не испытывали и продолжали медленно, но упорно лезть вверх и вперед.



Показалась деревушка Дарапани, проскочили Такам, Сибанг,



и уверенной поступью направились в Фалия Гаон. Уверенность быстро улетучивалась по мере продвижения по деревне. Становилось совершенно ясно, что здесь нет ни геста, ни ресторанчика – НИ-ЧЕ-ГО! Вдруг захотелось есть. Мы сели у ближайшей трубы водопровода, налили в термосы воды и развели витамин С. В магазинчике купили печенюшек и нагло это поглощали у всех на виду. От нашего чавканья коровам становилось страшно и они врассыпную бежали от этих ужасных созданий.



Подбежал Гаган и сказал, что здесь лучше не оставаться, а топать дальше, в Мури, и махнул рукой через пропасть на другую сторону ущелья. Он немного проводил нас показывая летнюю тропу и побежал за рюкзаком обратно к началу деревни.



Спускаться пришлось почти 450 метров, затем столько же подниматься, пока дорога не выровнялась и не пошла более менее вдоль склона. Здесь Коля как-то сник, а у меня, наоборот, открылось второе дыхание и остаток пути я прошел совсем без остановок. Начал было накрапывать дождик, но он быстро прекратился. Я взобрался на холм с которого открылась панорама Мури – рассыпанного меж двух холмов по склону. От Гаона до Мури я дошел менее, чем за два часа, и ждал Николая и портеров минут двадцать.
Подешел Хем - старший портер, выспросил все у местных жителей где тут можно простоловаться и отдохнуть.
И вот мы здесь! Стены из неструганых досок, из них же сколочены топчаны. Потолок отсутствует, т.е. все комнаты находятся под единой двускатной крышей. Крыша состоит из каменных плит, придерживаемых деревянными балками.



Огромная семья хозяйки высыпала во двор, чтобы посмотреть как мы здесь будем располагаться и кто мы такие, собственно говоря.
О дымоходах в Мури, как и во всем остальном Непале никто не знает. Едкий дым ползет к нам наверх на второй этаж, проникает во все щели, заставляет слезиться глаза и протекать нос.



Выпили сегодня огромное количество воды и съели несколько пачек печенюшек. Больше в животе пока ничего не было. Тяжелый трек, но мне он понравился. Я думаю, что все будет хорошо. Коля пошел стираться, я решил со стиркой немного повременить до горячих источников. До них по карте не так далеко, если повезет, то мы там и останемся заночевать. Сейчас нам приготовят Дал Бат и мы пойдем и первый раз за день поедим по-человечески.
Ужин приготовил в половине девятого. Дал Бат. Дал Бат начал тощать. Из него стали постепенно исчезать ингридиенты. На сей раз исчезли овощи. В девять часов мы поели и пошли спать. Только улеглись, как в деревне началась дискотека. Сама деревня, конечно же уже спала как минимум час, но это не помешало местной молодежи включить заедающий кассетник с индийской музыкой на всю громкость. Жертвы болливуда наяривали индийские танцы. Если песня им не нравилась, то они ее прокручивали, попадали не туда, возвращались и так до тех пор, пока не находили нужный трек. Особо понравившиеся мотивы неслись на всю долину по несколько раз. Это безобразие продолжалось часов до одиннадцати. Потом, наверное, у них проснулась совесть и они выключили музыку.

[Dmitry]

3 апреля. Мури – Богхара. Грег.



Из-за вчерашней дискотеки проспали все: и мы и портеры и хозяева. Проснулись только в 7 часов, когда не выходить на двор стало уже неприлично и Мури постепенно наполнилась привычным гвалтом. Несмотря на вчерашний выматывающий день и ночные пляски у соседей, встал свежим, полным сил и желаний идти дальше.



На северо-западе очень четко прорисовались горы Даулагири Гимал, Саму главную вершину можно будет увидеть только после Базового лагеря, хотя, возможно это именно она виднеется хрупким контуром на севере…



В воздухе присутствовала легкая утренняя дымка, и солнце разливалось медленно, равномерно освещая оранжевым светом улочки и и дома Мури.
Попили чаю с купленными вчера печенюшками, рассчитались за ночлег и Дал Бат. Кстати, не могу не высказаться по одному вопросу. На треке Аннапурны мы платили только за свой ночлег и свою еду, что ели и где жили наши портеры, по большей части мы и не знали. Знали, что ночуют они в специальных портерских казармах, а едят только Дал Бат. На этом треке Хем требовал с нас денег и за свою еду, и за место для своей палатки. Деньги, в общем, не большие, и сначала мы думали, что это так принято на этом треке: так как туристов мало, инфраструктура отсутствует полностью, но раздражение накапливалось. В конце Гаган признался, что Хем нас просто разводил на бабки, так как очень жадный. Побочный заработок получался у него весьма приличный. Максимальная стоимость далбата для местных – 40-50 рупий. За четыре порции он рубил с нас до 1200 рупий. Ну, оставим это на его совести и да покарает его Будда.



Вышли на тропу, когда часы показывали восемь. Сначала, как и от Гаона спускались вниз около 400 метров к притоку Мьягди по террасам. Солнце на спуске било прямо в лоб и после сильно захотелось пить. Портеры остановились возле шланга с водой и с наслаждением закачивали в себя жидкость. Мы тоже решили последовать их примеру, но вода оказалась дурнопахнущей, и мы не рискнули, только вымыли лицо и намочили волосы. Затем, примерно столько же поднимались вверх, огибали гору на стрелке в обратном направлении, и опять спускались вниз уже к самой Мьягди. На тропе отчетливо виднелись следы трекинговых ботинок большого размера, иногда они перекрывались маленькими. Кто-то идет вместе с портерами, - подумали мы. Метрах в двустах от Мьягди на склоне, когда язык в сухом рту уже еле ворочался, чтобы произнести какие-либо слова. Нам повстречалась девушка в пастушьем домике, и портеры попросили у нее воды. Выпили целый ковш и спокойно стали спускаться вниз.



Мы переглянулись с Николаем: «А нам!!!» - завопили мы. Хем недоуменно уставился на нас. Дескать, вы тоже иногда пьете, вас тоже мучит жажда? Ладно, пожал он плечами и попросил девушку, чтобы она и нас напоила. Вода оказалась холодной, чистой и вкусной. Пил бы и пил, но Коля смотрел на меня недобрыми глазами, и я понял, если не отдам ему ковшик, то для меня трек так и закончится на этом месте.
Спустились к реке и возле домика, который одновременно был магазинчиком, где продавали колу и прочую дребедень, увидели обладателя следов. Высокий худощавый жилистый мужик, на вид – лет 50-55 попивал чаек из термоса. Он был один с портером. Мы пристроились рядом и предложили ему заваренного дарджилинга. Тот с удовольствием налил себе полкружечки и на алаверды налил нам своего – лимонного из пакетиков. Одет он был достаточно бестолково для трека: снизу на рюкзак был привязан пенополиуретановый коврик в который аккуратно завернут самонадувающийся. Спереди на животе болталась сильно потрепанная холщевая сумка, в которой валялась всякая хрень, которая как ему казалось могла понадобиться во время пути. Звали его Грег. Австралиец. Дальнобойщик. Путешественник. 48 лет. Сначала Грег держался, не то чтобы настороженно или высокопарно, просто он считал своим долгом учить сибирско-уральских медведей, показывать им само-собой разумеющиеся вещи, как один из героев «Похождений бравого солдата Швейка», какой-то генерал: «Посмотрите направо, - это орхидея. Орхидея – это цветок, потому что цветет, а еще они растут на деревьях» и т.д. Он взаправду сначала думал, что мы ничего этого никогда не видели. Впоследствии его пыл поостыл и он стал нашим третьим, хотя и не пил алкоголь совершенно. Но лучшего попутчика и друга на треке было найти трудно.
В следующей деревушке наши портеры остановились на далбат. Ни мы, ни Грег есть не хотели и просто сидели попивая водичку с витаминками, наблюдая как небо начинают затягивать белесые облачка. Жара усилилась многократно. Мы пересели под навес на циновки. Здесь Гаган начал учить меня сидеть на циновках: скрестив под собой ноги. Он сказал, что это традиционная непальская поза. Интересно с чего бы это!? Такой позе меня учили и на Борнео, и в Танзании, и в Зимбабве… пожалуй, только европейцы не сидят на циновках, поэтому они не претендуют на то, что это их исключительно национальная седалищная позиция.



Там же под навесом сидела женщина с маленькой девочкой на коленях. Грег протянул ей маленькую игрушечную машинку, потом браслетик, что-то еще… Все это она брала с таким видом, как будто делает ему одолжение, и если бы он ни был ее гостем, то никогда бы не позарилась на такое барахло. Грег счастливо улыбался и разводил руками. Потом он заметил, что девочка прихрамывает: у нее кровоточило место сгиба большого пальца на ноге. То ли она его порезала, то ли это результат грибка. Но он тут же достал из своей аптечки мазь вишневого цвета, велел матери промыть ее, аккуратно смазал ранку и залепил бактерицидным пластырем. Затем выдавил в пакетик немного содержимого тюбика и нарезал полосок пластыря. Затем тщательно проинструктировал мамашу как применять мазь. На это действие сбежались смотреть все свободные крестьяне, человек десять. Девочка же ни разу не пикнула, не скочевряжилась, не отдернула ножку. Ей просто было любопытно, что же там делает этот белый гигант с ее конечностью.
Далее дорога стала резко отдаляться от реки и подниматься по голому склону. Идти становилось все труднее. Солнце испепеляло мир вокруг, и только мы продолжали двигаться среди расскаленных камней.





Грег шел не сбавляя темпа. Я спокойно мог шагать рядом с ним или быстрее, но Коля начал сдавать и его подолгу приходилось поджидать. Вода в системах закончилась. Язык опять стал сухим и еле ворочался. Дорога шла постоянно меняя высоту: вверх-вниз. Это еще больше выматывало. На одном из крутых подъемов я остановился подождать Николая, как выяснилось он отдыхал в сотне метров за предыдущим бугром и как только он подошел сверху свесилась голова Хема, который сказал, что впереди суровый участок и, чтобы мы не рассиживались. Впереди действительно оказалась веревка: старая тропа по склону обрушилась в четырехсотметровую пропасть. Поэтому был быстро сооружен альпинистский обход вверх и вниз по веревке. Всего около 30-40 метров (что-то я забыл замерить). Первым прошел Грег. Как только он перевалил через верхнюю точку – отправился я, следом Коля. На самом деле, эта веревка не сильно сложное препятствие. Адреналин не успевает выработаться в достаточном количестве, а ты уже на той стороне, хотя есть участочки довольно сложные.





Сложность усиливается болтающимся кофром с фотиком на пузе, из-за которого не видно куда ставить ноги, приходится все делать на ощупь.
Наконец, этот участок пройден и мы вышли на удивительное по своей красоте место: тропа, после небольшого подъема как бы вгрызлась в склон и пробурила в нем проход, оставив со стороны пропасти два огромных камня, высотой с непальский дом. Сквозь этот проход на другой стороне ущелья изливался водопад 109 метров, а сделав пару шагов вперед, можно было увидеть спрятанные за нависшей скалой Цауронг пик и целый выводок Даулагирь на заднем плане. Мы как зачарованные смотрели на открытую панораму раскрыв рты, молча показывая друг другу пальцами то на горы, то на водопад, то на пропасть под ногами.





До Богхары оставался небольшой легкий отрезок в пару километров. Перед последним подъемом протекал ручеек, в котором мы напились и помыли особо вспотевшие части тела. Коля решил помыться основательнее и немного приотстал. Мы же дружно взобрались на верх и увидели Богхару – совсем маленькую деревушку всего из нескольких домов, разбросанных по всему склону. Возле самого большого дома играли в волейбол.



Подошел посвежевший Коля и заорал диким воплем Кинг-Конга, чем привел в неописуемый восторг портеров и Грега.
Мы спустились и отыскали ночлег. Нам втроем предложили расположиться на первом этаже, но там было всего две кровати. Я тут же поднял руку и сказал, что готов спать на полу, т.к. у меня хороший коврик и я могу там совершенно спокойно отдохнуть. Коля пожал плечами и занял ближайшую кровать. Грег почувствовал себя не в своей тарелке, он стоял и растерянно чесал репу. Видя его замешательство, хозяйка пошла готовить ему место на втором этаже, который давно был приспособлен под склад. Когда Грегу показали где он будет спать, он сказал, что это скорее всего дом для куриц, а не для крутых мужиков.
Мы решили отметить знакомство и достали перцовку, но Грег категорически отказался, сказал, что он совсем не употребляет спиртного и виновато улыбнулся. Мы не стали настаивать и налили портерам в стаканы. Они выпили, поморщились, одобрительно закивали головой и подставили стаканы снова. Фиг, сказали мы им, и отправили готовить ужин. Сами мы, конечно же налили себе еще и с удовольствием выпили.
После ужина, где мы выпросили мясной добавки к далбату, ночь опустилась на Богхару и мы завалились спать. Но не тут-то было! Аборигены носились по дому вверх-вниз, а из-за стенки просачивался едкий дым и шум разговора. Через какое-то время все стихло, и я уже почти заснул, как дверь открылась и кто-то встал в проеме, потом двинулся в мою сторону и начал ощупывать меня в спальном мешке. Я почувствовал, что это были женские руки и то, что они делали, им нравилось, но мне в пограничном состоянии между сном и бодрствованием – не очень. Затем она включила свет и секунд 20 смотрела на меня, потом свет выключила и ушла. Чтобы это значило? Мы с Колей, теряясь в догадках, заснули.

[4ept]

березка детектед??

P.S. Изумительные рассказы)

[Dmitry]

березка детектед??

Нет не она. Скорее всего Rhododendron spec., а ваще х бы его з...

[neuda4nik]

березка детектед??

100% не берёзка.

берёзка выглядит у них вот так

[Доманова]

когда же продолжение...

[Dmitry]

4 апреля. Переход по джунглям.



Утром, еще перед восходом, пока все спали после вчерашней пьянки, я схватил фотик со штативом и побежал наверх на вершину ближайшего холма в надежде, что увижу красивейший восход. Место я приметил еще с вечера, но не поднимался туда, было влом после тяжелого перехода. Утром эти 150 метров преодолелись без напряжения. Но открывшиеся виды меня разочаровали: сильная дымка и нависшие горы на противоположной стороне ущелья скрывали восход. Сделал несколько кадров, и когда совсем рассвело, спустился вниз. На постоялом дворе уже все встали и собирались.



Я спросил Грега, как он себя чувствует после ночи в курятнике? На что он ответил, что практически заболел, так как весь дым с кухни был у него на втором этаже, и сейчас его душит жестокий насморк. Я пообещал ему, что все это вскоре пройдет, и Грег обреченно успокоился.
Мы умылись припасенной водой, т.к. до единственного источника воды в деревне нужно было топать минут 10, испили чаю, и тоже были готовы к дальнейшему пути. Тут к нам подошел старик и протянул тетрадку. Что это, - спросил я у него. Он жестами показал, что не говорит по-английски, и, что там все написано. Оказалось, что это пособие для сбора денег на школу, единственный очаг культуры в ближайшей округе. Я посмотрел кто сколько жертвовал на образование непальцев. В среднем получалось от 50 до 150 рупий. Грег сунул сотню и расписался. Я пошарил по карманам: самые мелкия, они же и крупные купюры были только тысячные, баксы в Богхаре – не в цене. Я попросил Грега разменять мне купюру, но у того тоже не оказалось, тогда он просто дал мне две сотенных и сказал, что потом рассчитаемся.



Сначала был очень длинный и крутой спуск. Мы спустились с 2070 метров на 1750, затем шли вдоль реки и медленно поднимались до тех пор, пока после пшеничного поля не вырос холм, на который пришлось подниматься по очень крутому серпантину.



Прошли немного по выжженому склону. Впереди, в дымке замаячила снежная вершина.





На противоположном берегу показалась Сималкарка со своим водопадом и бассейном с горячими источниками.



Я сразу узнал это место, так как оно детально описывалось в одном из отчетов. Очень хотелось занырнуть в горячую воду, но я понимал, что если мы это сделаем, то о дальнейшем пути сегодня и говорить нечего: тельце раскиснет под воздействием теплой воды, мы словим кайф и уснем под кустом. Я только печально посмотрел в ту сторону и мы пошли дальше, углубляясь в джунгли.
Буквально через 15-20 минут подошли к одинокому домику стоящему возле красивого водопада медленно текущему по огромному, практически отвесному монолиту, нагреваясь в лучах солнца.



В домике и возле него толпились люди. Мужчины и дети. Женщин я не обнаружил. «Почкуются», - подумал я. Хем сказал, что дальше до Добанга жилья нет, и здесь стоит подкрепиться. Коля ухватился за эту идею, и сказал, что мы тоже съедим одну порцию далбата на двоих. На самом деле, он просто не мог вот так, за здорово живешь пройти вожделенный водопад и не поплескаться там, понимая, что дальше вода не будет вызывать у него пляжное настроение. Пока готовился далбат мы пошли принимать водные процедуры. Грег присоединился к нам, умылся лишь по пояс и сел на пригорке попивая чаёк из термоса. Не успели мы раздеться до нага, как прибежали дети, наблюдать за нашими действиями. Пришлось срочно натягивать трусы обратно, так как среди детей, непонятно как после почкования мужиков, взялись девочки, а воспитание нам не позволяло растлевать столь юных созданий.
Наплекались вволю, а у Коли это особенно колоритно получалось: он фыркал и хрюкал на всю округу, погружая голову в теплые струи и припадая телесами к скале.



Дети были в восторге. Не каждый день к ним приезжает цирк.
Прибежал Гаган и позвал нас обедать. Возле входа в домик я заметил большую циновку на которой сох красный стручковый чили. «Ага, - подумал я, - надо бы его спиздить немного! А то спирта у нас еще почти целый литр, а перец почти потерял свои вкусовые свойства.»
Домик представлял из себя две смежные комнаты. В первой располагался магазин, где продавали пиво, колу, печенье и прочую лабуду, а также кухня, столовая, гостинная и просто попизделочная, где приятно сидя на циновках в теньке попиздеть о жизни и ценах на рис. Солнечные лучики просачиваясь сквозь многочисленные отверстия в плетеных стенах запутывались в тяжелом дыму и играли друг с другом в пятнашки. Во второй: находилась спальня хозяев.
Нас пригласили сесть на прокопченые циновки и немного подождать, пока дал (супчик, обязательная составляющая далбата) дойдет до кондиции. Хозяин умело рубил длинную дровину на три части по вдоль, сантиметров на 40 и подкидывал в костровище. Напротив нас сидел старый дедок, рядом с Гаганом. Он делал неприличные жесты, показывая, что он знает зачем мы взяли с собой молодого портера. Еще человек пять местных дико ржало над его сметливостью, Гаган же просто покрутил пальцем у виска, и продолжал сидеть облокотившись о стену хижины. Тогда он стал предлагать нам себя, жестами показывая, что он готов раздвинуть ноги. Но все его труды пропали напрасно. Ему так и не удалось нас соблазнить. Если нас не соблазнили деревенские девушки прошлой ночью, то грязная жопа этого придурка и вовсе была нам без интереса. Мне захотелось сфотать этого похабника, и я пошел за фотиком наружу, но когда вернулся, тот уже уходил со своими товарищами в сторону Богхары.



Далбат был съеден без удовольствия, но с сознанием того, что он поможет организму передвигаться дальше не сбавляя скорости. Наши портеры слопали его с большим аппетитом и попросили еще по две добавки. Куда в них столько влезает: они вдвое меньше нас и по размерам и по весу, а жрут вчетверо больше нас!
А идти пришлось еще часа три. Эти три часа мы продвигались по влажным и темным джунглям, стеной загораживавшим нам не только дорогу впереди, но и противоположную сторону ущелья. Тропа то падала вниз, метров на 25-30, то карабкалась вверх на 50-70. Понятие двигаться вдоль склона у нее напрочь отсутствовало. В джунглях было неспокойно. Кто-то большой осторожно передвигался по ним рядом с тропой. «Наверное, Йети», - подумали мы. Но нам не повезло: из-за ближайшего ствола сначала показался длинный черный, испачканый навозом хвост, потом раздалось затяжное мычание, и горная корова припустила от нас вверх по склону. Следом за ней отправилась вторая, третья… так они и бегали от нас. По количеству крупного рогатого скота мы поняли, что пришли в Липше Карку. По дороге нам попались несколько загонов на 5-6 голов, пустующих, так как головы промышляли еду по ближайшим окрестностям, заодно обильно унаваживая единственную тропу.



Идти становилось все труднее, - не потому, что забрались высоко, а потому, что высокая влажнось иссушала организм, очень хотелось пить. Небе заволокло тучками. Стали слышны раскаты грома. Молнии изредка пробивались сквозь густой лес. Начал накрапывать дождик.



По моим рассчетам, опиравшимся на карту и показаниям альтиметра на часах, нам нужно было подниматься еще метров 200-250 до Добанга, а судя по характеру местности – это не меньше полутора-двух километров.



Дождь усилился. Мы накинули на рюкзаки дождевики и ускорили шаг. И тут, - стволы деревьев, как в сказке, раздвинулись и открылась сказочно красивая поляна с двумя домиками на противоположных краях, веселым ручейком посередине и красивыми толстыми деревьями по периметру. Кое где мелькали красные и розовые точки: начинал зацветать рододендрон.
Мы бросились к ближайшему домику и зашли внутрь. Внутри было все черно от копоти. На полу горел очаг и дым сквозь все щели валил наружу. Грег сказал, что больше ни за какие коврижки не останется ночевать внутри дома и пошел искать себе место. Нам с колей тоже было не уютно внутри, и мы вышли под дровяной навес сбоку от домика. Подошедший Грег радостно сообщил, что он свою палатку поставит здесь, и если мы хотим тоже остаться живыми, а не быть заживо закопчеными внутри гостеприимного жилища, то он подвинется и поставит палатку таким образом, чтобы и нам хватило места тоже. Он достал свою палатку. Я впервые увидел однослойку Bibler не на картинке, а вживую. Я спросил у Грега, как он оценивает ее. Он сказал, все бы хорошо, вот только места маловато для двоих, приходится брать еще с собой и дополнительный вестибюль, а это дополнительные килограммы, а во всем остальном палатка для горных треков просто замечательная. Он ее специально купил для восхождения на Аконкагуа 4 года назад. Я же еще отметил, что у нее есть еще один существенный недостаток: дуги вставляются изнутри палатки, а не снаружи, как у мармотовского Альпиниста, поэтому когда приходится ставиться на снегу – во внутрь попадает слишком много снега во время установки.
Подозвали Хема и поросили установить нашу палатку на свободное место под навесом, на что тот ответил, что это просто невозможно, потому как она туда просто не войдет, но если мы не возражаем, то он поставит туда маленькую палатку, которую они несут для себя. Мы не возражали, лишь бы не спать в задымленном помещении. Палатка оказалась летне-туристической, без юбки, с весьма смешным тамбуром и входом. Хорошо, что мы еще не видели свою… Грег немного поиронизировал над нашим снаряжением, но видя наши унылые рожи, попытался ободрить, дескать на снегу ночевать всего три-четыре ночи – ничего страшного…



Мы стали ждать далбат, а Грег сделав кислую мину сказал, что далбат его уже задалбатил, и он видал его там-то у такой-то матери. Он лучше сделает себе что-нибудь более привычное, и принялся за приготовление макарон под белым соусом. Надо отметить, что Грег оказался на редкость хорошим товарищем. Он видел злые от далбата глаза Николая, поэтому предложил ему несколько ложек своих макарон, но делал он это не из-за того, что так требует трекерская этика, а было видно, что процесс доставляет ему удовольствие. Мы щедро отрезали ему кусок суджука, который он тоже стрямкал с большим удовольствием.
Дождь из среднего перешел в вялотекущий режим, и мы залегли внутрь. Выпили немного перцовочки, обнаружив, что первая бутылочка подходит к концу. Затем каждый занялся своим делом: Коля повернувшись на бочок захрапел, а я стал читать книжку.

[serega]

Какой-то неправильный австриец вам попался - деньги в долг даёт, макаронами угощает... Неужеле всё дело в перцовке? Обрусевает...

[Dmitry]

Какой-то неправильный австриец вам попался - деньги в долг даёт, макаронами угощает... Неужеле всё дело в перцовке? Обрусевает...

Во-первых, он - австралиец, Австралия это такая страна в Южном полушарии
А во-вторых, он не пьет алкоголь совершенно
В третьих, - он настоящий трекер-одиночка: Аконкагуа, Килиманжаро, Аннапурна (наш вариант), Эверест и т.д.
В общем отличный мужик!

[DomNK]

Дмитрий, а змеи там есть?

И это, я чет так и не врубился, далбат что из себя представляет ? Есть какой нить аналог русского блюда ?

[Dmitry]

Дмитрий, а змеи там есть?

И это, я чет так и не врубился, далбат что из себя представляет ? Есть какой нить аналог русского блюда ?

Змей на треке нет. В прошлом году с Андрюхой встретил одну кобру, скорее всего, недалеко от АВС и все. В окрестностях Покхары - должно быть много.
Далбат классический: это пресный вареный рассыпчатый рис + картошка карри + тушеные/жареные овощи типа спаржи + кусочки курицы в остром соусе + плошка густого чечевичного супчика с пряностями - дал. Когда какой-нибудь ингредиент доедается хозяйка тут же докладывает в тарелку (добавка входит в первоначальную стоимость). По мере продвижения по этому треку из списка составляющих постепенно испарялась курица, картошка, овощи. В конце-концов остался только рис и жидкий дал.
Это очень питательно, но очень быстро приедается

[Александр Данилов]

Дмитрий, добрый день.
Читаю Ваши описания и, кажется, даже запахи воспринимаю. Ностальгия прет...
Как там сейчас - в Мури и Богхаре? Маоисты не слишком чувствуются? Когда мы ходили вокруг Дхаулагири в 2004 (кое-какое описание лежит здесь: http://www.sokolniki-rudn.org/?id=63&ar ... nevsky.htm), в Непале еще были король и война. Мы попали в Бени через 10 дней после серьезного столкновения, армейские казармы были здорово покоцаны, действовал комендантский час. И в этих деревнях правили повстанцы. Кстати, деньги на культурную помощь собирал тот же дедок, школьный учитель - под запись в тетрадь.
В джунглях наловили на себя пиявок.
А в Дабанге жили двое непальцев. Сохранились? Они нам рассказывали, что у них была корова, да тигр съел (врали, наверно ). А еще из живности был петух - вместо часов. Но полянка - супер! Мягкая, гладкая трава, какую редко встретишь в Гималаях. Огромные деревья по периметру...

Ваши рассказы о Гималаях читаем сообща, с большим удовольствием. Ну и комментируем, сами понимаете, не всухую... Чего и Вам желаем!
У нас к Вам просьба: не торопитесь, выкладывая это описание. Тут чувствуется, что Вы несколько спешите (по сравнению с описанием трека вокруг Аннапурн) и упускаете некоторые подробности. А в них прелесть!

Гималаи нас приворожили, осенью летим снова.

Всего наилучшего! И спасибо за рассказы!

[Dmitry]

Дмитрий, добрый день.
Читаю Ваши описания и, кажется, даже запахи воспринимаю. Ностальгия прет...
Как там сейчас - в Мури и Богхаре? Маоисты не слишком чувствуются?

Спокойно все. Жители приветливы и доброжелательны, а вот собаки - лают. В прошлом году я ни одного злого гавка не услышал, а сейчас...

В джунглях наловили на себя пиявок.

Пиявок даже не видели, но на следующей ночевке меня укусил клещ. Большой, размером с нашего маленького лесного клопа. Пока жив.

А в Дабанге жили двое непальцев. Сохранились? Они нам рассказывали, что у них была корова, да тигр съел (врали, наверно ). А еще из живности был петух - вместо часов. Но полянка - супер! Мягкая, гладкая трава, какую редко встретишь в Гималаях. Огромные деревья по периметру...

Не просто живы, а еще и плодятся и размножаются дети там какие-то бегают... В следующей части напишу

Ваши рассказы о Гималаях читаем сообща, с большим удовольствием. Ну и комментируем, сами понимаете, не всухую... Чего и Вам желаем!
У нас к Вам просьба: не торопитесь, выкладывая это описание. Тут чувствуется, что Вы несколько спешите (по сравнению с описанием трека вокруг Аннапурн) и упускаете некоторые подробности. А в них прелесть!

Спасибо за поддержку
Я, вроде, не ощущаю, что тороплюсь. Скорее, наоборот, - есть ощущение, что иногда повторяюсь с прошлым отчетом, поэтому иногда выбрасываю целые абзацы. И еще - несколько давлеет отчет написанный Николаем. http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=70979 То же не хотелось бы повторяться.
Ваш отчет я обязательно прочитаю, но после того как закончу свой, из тех же соображений.
Еще раз спасибо.

[serega]

Ну ладно издеваться-то, подумаешь опечатался...

Эт хорошо что отличный, "прошогодний" американец тоже вроде не с группой шёл... . Просто обычно (собственный небольшой опыт, отчёты в том числе и по Зимбабве и.т.д) иностранцы несколько высокомерно ведут себя с русскими, а тут прям такой контраст . Хотя, правильно, нефиг мерять всех "под одну гребёнку"