Начало трека.
Катманду – Bhulbhule (Бульбуле)
Дальше буду указывать английские географические названия с русской калькой, как их произносят местные.
Отправление автобуса очень раннее, поэтому подъем в 5-15. Спускаемся вниз на ресепшн, будим спящую сестренку, она тут же отправляет посыльного на поиски такси. Расплачиваемся. Отдаем пакет с вещами на хранение. Действительно, еще вчера вечером, у нас возникло огромное желание сэкономить на портере (почему бы и нет?), и все сложить в один Грегори (большой, 115л рюкзак) Андрея, а в мой запихнуть оставшиеся вещи, и оставить его в отеле. Но откуда все взялось!!! Вещей оказалось так много, а расстаться с чем-то было так жалко, что пришлось упаковывать и второй для трека. Вот она – российская жадность: половиной из вещей мы так и не воспользовались до конца трека! В итоге оказалось два рюкзака примерно по 15-18 кг, которые сейчас посыльный пытался уложить в багажник такси. Такси в Катманду – это обычно миниатюрные Suzuki, типа Alto, с объемом двигателя 0,7л, весьма лохматого года. Частенько двери там с трудом закрывались, и их приходилось держать руками. На заднем сиденье с большим трудом размещаются крепкие сибирские мужики, а их рюкзаки точно не входят в багажник. Одному рюкзаку всегда приходится ехать на сиденье, а у нас есть еще свои фото-рюкзаки… В общем передвижение нас на таксомоторном транспорте представляло собой зрелище, как будто консервную банку поставили на колеса, открывашкой вскрыли, и попытались запихать туда еще что-нибудь. Но, все-таки, мы разместились. Поехали.
Автостанция. Скорее это стихийно аннексированный участок дороги, на котором располагаются полтора десятка автобусов. Мы ищем свой и находим соотечественников – москвичей, которые собираются идти половину трека до Джомсома. Я оставляю страдающего, со вчерашнего дня, Андрея с ними, а сам, поскольку до означенного часа отправления остается минут 7-10, продолжаю поиски автобуса. Он находится где-то, метрах в пятидесяти. Возвращаюсь, прощаемся с москвичами, желаем им удачного трека, и усаживаемся в автобус. Повторяется ситуация прошлого года в Масвинго (Зимбабве): автобус сначала долго стоит на месте, никуда не отправляясь, потом совершает круг почета по Катманду, подбирая местных желающих уехать в попутном направлении, возвращается почти на то же самое место, опять чего-то ждет. Наконец, поехали.
Автобус проходит мимо центрального парка, где, как в Китае, непальцы занимаются утренней гимнастикой, йогой, играют в футбол, бегают… Потом мы пересекаем нетуристические кварталы Катманду. Они в корне отличаются от Тамеля – здесь нет вывесок на английском языке, нет магазинов туристического снаряжения. Здесь много бездомных собак. Собаки иногда взбираются на плоские крыши и внимательно наблюдают за неторопливым движением времени. Здесь больше мусора: городские власти предпочитают убирать Тамель и центральные районы, а окраины их мало интересуют. За окраинами – «коттеджные поселки» для новых непальцев. Их легко определить по перманентному строительству и обособленному от всего внешнему виду. Еще немного проезжаем и набираем высоту до полутора километров. Я смотрю в окно и вижу тот путь, по которому нам предстоит спуститься на автобусе. Это первый аттракцион в Непале, который мы посетили. Спуск на старом автобусе производства фирмы Тата-моторс по узкому крутому серпантину способен преодолеть только истинный непалец. Для нас, рожденных на ровной как блин части России, называемой Западной Сибирью и гоняющим по ее просторам со скоростью далеко превосходящими установленными ГАИ ограничениями – тяжело вот так быстро переключиться на скорость 10-20 км/час, и, медленно, аккуратно вписываясь в каждый поворот, спускаться, спускаться, спускаться…
750 метров высоты мы преодолели примерно за полчаса. С каждым километром Андрей становился все зеленее и нервно оглядывался по сторонам, наверное, отыскивал безлюдные кусты вдоль дороги. Примерно на 60 километре, автобус смилостивился над кишечником Андрея и сделал остановку возле придорожного кафе. Андрюха, расталкивая пассажиров побежал искать толчок, а я выйдя из дверей был весьма удивлен тем, что братья-армяне добрались и сюда, чтобы открыть кафе на трассе. Знаете как оно называлось – «У Гамлета», но поискав глазами мангал, я его не обнаружил. «Наверное, еще рано», - подумал я, - «шашлыки будут позже жарить!
Что ж, пойду выпью кофе». В этот момент из-за двери толчка, перед которой столпилось человек 15 народу, показывается раскрасневшееся лицо Андрея.
- Кофе будешь?
- Нет. Впрочем, давай выпьем!
Он садится за уютный столик, спрятанный за высокими красивыми цветами, я покупаю кофе.
- Два черных кофе, пожалуйста.
Непалец, стоящий на раздаче на открытом огне кипятит молоко и заливает им 2 ложки растворимого кофе в небольших чашечках. «Если у них это называется черный кофе, то что тогда такое кофе с молоком?» - подумал я, но не стал спорить.
Мы скоротали остановку за чашечкой… терпимого напитка. Наша поездка продолжалась.
Спустя пару часов мы остановились в Dumre (Думре).
Забрали рюкзаки и сели под навес ждать автобус на Besisahar (Бешисахар). Нас тут же окружили мальчишки и с любопытством разглядывали двух иностранцев с четырьмя большими рюкзаками. Через некоторое время подошли взрослые.
- Здравствуйте! Куда направляетесь? Автобус будет через 3 часа. Стоит 100 рупий. Можно джип нанять. Да, на нем можно доехать до Khudi (Куди) за 5000 рупий. А вам случайно не нужны портеры?
Андрей, обняв свой фото-рюкзак, тоскливо смотрел зеленым лицом на наши переговоры.
- Слушай, они к нам в портеры набиваются, - сказал ему я. – Говорят, что в Бешисахаре плохие портеры, английского нифига не знают, а этот вроде понимает и говорит, неплохо, понятно, по крайней мере.
- Спроси, сколько хотят?
- Тыщу просят на брата.
- Скажи ему, что «сам дурак». Что в Бешисахаре мы за 600 найдем, - эта цена была озвучена вчера Катей, которая сказала, что 600-650 рупий сейчас – вполне нормальная цена, и не надо баловать портеров.
Видя кислое, зеленое лицо моего товарища, которое отрицательно покачалось из стороны в сторону, человек попытался сбросить цену.
- Хорошо, за 850 рупий я соглашусь.
- А что из снаряжения у тебя есть?
- Все что необходимо, у меня большой опыт работы портером.
- А у тебя есть друг, который потащит второй рюкзак?
- Конечно, - и он показал на второго чувака, который был, скорее крестьянином, чем портером.
- А у него есть опыт?
- Нет, но я за него ручаюсь! Он очень хочет.
- Скажи ему, полторы штуки в день на двоих, и тогда по рукам, - оторвал зеленое лицо от рюкзака Андрей. Те поморщились на мой перевод, о чем-то переговорили между собой, наверное, поделили по-братски бабки, и, согласились.
- Через 15-20 минут мы соберемся и вернемся.
- Спроси, только у них, сначала, где здесь сортир? Как их зовут, кстати?
- Крис - это тот, который умеет говорить по-английски, второго зовут – Радзу.
Довольному Андрею показали место, где он проведет следующие счастливые 10-15 минут, и наши портеры пошли за своими вещами. Вернулись они не одни, а со своими детьми и попросили скромный аванс – 6000 рупий, мотивируя тем, что их семьям на 3 недели придется остаться без кормильцев. Ждать под палящим солнцем нам надоело и мы попросили найти джип. В соседнем теньке я приметил двух девушек-американок, которым тоже надо было отсюда уехать на трек. Я предложил им пополам разделить стоимость джипа и доехать до Куди. Они согласились. С ними был только один портер. Мы честно отдали 2500 рупий водиле. С американок взяли столько же. Блин, какой же они устроили скандал! Их-то было всего трое, а нас – четверо! Слова пополам не означают, что ваша группа платит столько же , а только то, что каждый платит за всое количество людей! Мы должны платить больше! Это не справедливо! Андрей достал свой gps, и первый раз воспользовался им по назначению – как калькулятором. 360 рупий мы отдали верещавшим американкам и, они быстро успокоились, сразу сделались дружелюбными и улыбающимися.
По пути к нам подсела группка школьников из 5-6 пацанов разного возраста. Сначала они сидели тихо, потом начали петь. Сначала мы не понимали, что они горланят, но потом среди непонятных слов на непали стали явно проявляться часто повторяющиеся «Мао» и «Ленин». «Вот, это да!», - подумали мы, - «так это революционная песня типа:
И Мао такой молодой!
И Ленин всегда впереди!
Закончив петь, они сошли в своей деревне. Дальше мы ехали всемером.
От Куди до Бульбуле около 2 километров. Набор высоты 50 метров. Это хорошо. Андрей все еще выглядит плохо, да и в первый день на треке не хотелось сильно нагружаться.
Темп ходьбы, а именно, где обедаем и где ночуем, определял Крис. Вспоминая сейчас весь наш путь, я понимаю, что делал он это весьма профессионально, правда, еще и с тем расчетом, чтобы не сильно напрягаться и самому. Но отели, которые он выбирал – были весьма достойны, а населенные пункты живописно расположены.
Перейдя реку, мы остановились в отеле Heaven guesthouse. Американок их гид повел в другой, одному ему известный отельчик. Мы не сильно расстроились. В маленькой комнате на втором этаже стоят две кровати. Между ними очень узкий проход, в котором с трудом помещаются наши рюкзаки. Попасть на второй этаж можно по крутой, как на корабле лестнице. Стоимость номера нас повергла в шок – 200 рупий (около 65 рублей на двоих). Даже я не ожидал таких цен. Мы рассчитывали на 7-10 баксов, а здесь!
Я иду купаться в речку, а Андрей – на свой боевой пост. Остаток дня он так и провел рядом с постом лежа на скамейке. Вода в речке прохладная, а течение сильное, - как у нас в Амзасе после обильных дождей, где-нибудь в районе первого прижима. Тем не менее, я получил большое удовольствие. Солнце скрылось, Андрей страдает – идти куда-нибудь фотографировать – нет смысла из-за сильной дымки. Поэтому купание – единственное достойное занятие для этого вечера.
С наступлением сумерек мы заказали ужин:
2 средних чайника чая – 90 рупий
1 порцию мо-мо – 150 рупий
2 супчика – 2х90=180 рупий.
Итого: 420 рупий
Ужин мы ждали ровно 2 часа (это не преувеличение, так было на самом деле!) Оказывается, надо говорить хозяину к какому часу подавать, а не питать радужных иллюзий, что твой заказ кинутся исполнять сейчас же, а не, например, завтра.
За ужином мы впервые увидели их – пятерых старушек, лет шестидесяти. На мой вопрос, откуда они, - из Германии ответила одна из них. Но разговаривали они между собой на английском языке. Позже, мы прозвали их «Crazy International Babki», за скорость, с которой они проносились по треку, за дружелюбие и постоянную улыбку на лице, даже во время самых тяжелых подъемов. Но о них чуть позже, сейчас было только первое знакомство и обмен любезностями.
В закатном солнце, сквозь дымку проступили далекие розовые горы. Мы их впервые увидели на треке, и поняли еще сильнее, что хотим туда, что наше стремление не зря, что оно верное.
Продолжение следует…