Походы в районе Долины Вулканов (Бурятия, Тува) (2010-2013г)
Добавлено: 08.03.2016 21:43
Пока стоят морозы и заняться не чем, решил описать свои походы в районе источников Чойган (хребет Большой Саян). Решил не писать отдельные отчеты по каждому из походов, поскольку походы проходили в одно и тоже время и как минимум на половину маршрута походы пересекались — разница была лишь в погоде. Поэтому решил описать этапы походов, используя фотографии разных лет.
1. ЗАБРОСКА.
Заброска начинается со станции Слюдянка на Байкале.
Отсюда нужно добраться до райцентра Окинского района — села Орлик. Из Орлика на машине высокой проходимости (Урал, Зил-131, Газ-66) доехать до мест старта пешей части похода — как правило это зимовье под перевалом Чойган-Дабан или остатки республиканского курорта Хойто-Гол.
До Слюдянки мы доезжали на поезде (21 час от Красноярска), лишь Куприянов Саша доезжал до Орлика на своем Рено Логане.
Так что у кого есть желание можно доехать на своей машине до Орлика и дальше (до летника Шара-Тала на реке Сенца).
От Слюдянки до Орлика и обратно мы добирались на микроавтобусе Истана. Расстояние от Слюдянки до Орлика — 320 км. Из них порядка 200 км асфальта (заканчивается за селом Монды) и 120 км более-менее сносной гравийки. Заказать микроавтобус можно как в Орлике так и в Слюдянке — ценник примерно одинаковый (10000 руб в 2010 году, 12000 руб. в 2012 году и 14 000 руб. в 2013 году — это в один конец). Ехать от 7 до 10 часов вместе с обедом. Буряты обычно едут быстрее, но по дороге объезжают всех родственников. Водители из Слюдянки берегут машины и по грунтовке едут медленнее, так что по времени получается примерно одно и то же.
Загрузка в микроавтобус:
Если есть желание, то можно зарегистрировать маршрут в МЧС в Кырене — они отвечают за этот район.
Обедаем мы обычно в позной в Мондах, расположенной с правой стороны дороги , если ехать из Слюдянки.
Хозяйка позной — Инна Даниловна.
Мы заказываем обед заранее по телефону, когда проезжаем Кырен. Не скажу что у нее дешево — зато вкусно и большой ассортимент бурятских блюд.
Так же есть позная на противоположной стороне дороги метрах в 500 дальше по дороге — позы такие же, но остальные блюда более традиционные. Еще можно пообедать в позной перед устьем Белого Иркута.
Перед въедом в Монды стоит пограничный КПП.
Гражданам России пропуск не нужен — говоришь, что едешь транзитом в Орлик, но паспорт обязателен. Если будете нанимать машину в Слюдянке, то обязательно проверьте, что у водителя есть паспорт — один раз мы два часа проторчали на этом КПП, потому что водитель паспорт не взял.
Так же в ущелье Черного Иркута может быть милицейский пост — они проверяют машины в обратном направлении со стороны Орлика (ищут нефритчиков).
Рядом с Мондами расположена уникальная обсерватория, но мы ни разу туда не заезжали.
Она где-то там:
Интересные места и памятные моменты по дороге от Слюдянки до Орлика:
Предупреждение перед ж/д перездом:
Ступа на въезде в Тункинскую Долину:
Дацан в Кырене:
Тункинские гольцы:
Ущелье Черного Иркута:
[
Обвал в ущелье:
Водопад на притоке Черного Иркута:
в малую воду:
в большую воду:
Окинское озеро:
Бурхан возле Окинского озера:
Мунку-Сардык с Окинского озера:
Медведь на дороге:
В Орлик мы приезжаем во второй половине дня. Очень не советую выезжать из Орлика в ночь — с вероятностью 80% заночуете по середине дороги. Если сильно торопитесь, то лучше стартовать вечером из Слюдянки, чтобы выехать из Орлика с утра.
Обычно мы ночуем в Орлике в гостинице Аян (400 руб с человека) — это обычная трехкомнатная квартира, две комнаты на 2 человек и одна комната на 5 человек.
Гостиница:
Орлик в районе гостиницы:
Можно заночевать на поляне за Орликом — здесь обычно стоят сплавщики, которые сплавляются по Оке — как правило отсюда сплав и начинается. С большой вероятностью вечером к вам подъедет молодежь на мотоциклах или лошадях — конфликт маловероятен, но поить их не стоит.
В Орлике для заброски дальше мы пользовались услугами Анатолия Урбаева — на момент написания этого отчета он был главой Орликского муниципального образования. Сам он уже не ездит, но у него три грузовика с нанятыми водителями. Кроме того, он привлекает и других людей с машинами. Во дворе у Урбаева можно оставить свою машину — как правило бесплатно. Один раз мы ездили с его тестем — Николаем Будаевым. У того тоже две машины.
Во дворе у Урбаева:
Есть в Орлике еще порядка пяти более-менее проверенных забросчиков. Ценник также у всех примерно одинаковый (14000 руб в 2010 году, 16000 руб в 2012 году и 18000 руб в 2013 году). В кузове машины комфортно размещается 14-15 человек с рюкзаками. Если есть возможность — ищите заранее попутчиков. Если у вас будет небольшая группа (7-10 чел), то вам скорее всего подсадят кого-нибудь, причем без всякой скидки — такие там порядки. Но опять же, группе до 4 человек легко подсесть к кому-нибудь.
Забросчики не сильно озабочены комфортом для клиентов — как правило это машина с открытым кузовом и сиденьями вдоль бортов в лучшем случае.
На случай дождя надо иметь под руками тент — оптимальный размер — 4х5м. Я первый раз брал тент 3х4 м — оказался коротковат.
Как я уже писал выше забрасывают либо под перевал Чойган-Дабан, либо на источники Хойто-Гол. Расстояние в обоих случаях порядка 70 км. Ехать от 6 до 10 часов в зависимости от состояния машины и погодных условий.
На своей машине можно доехать до летника Шара-Тала. Мы называем его - «Пирожковая», потому что там предлагают купить пирожки все проезжающим туристам.
Шара-Тала:
Здесь можно подсесть на какую-нибудь из проезжающих машин, либо стартовать пешком или на лошадях. Пешком идти имеет смысл, если уйти на озеро Олон-нур и потом идти вверх по Жомболоку в Долину Вулканов.
Сначала от Орлика идет неплохая грунтовка. Примерно через 15 км мы переезжаем мост через Сенцу и сворачиваем с хорошей грунтовки.
В месте сворота большая ровная поляна — когда-то здесь был аэродром. До 1984 года в Орлик можно было попасть либо на самолете, либо на лошадях. Сейчас на этой поляне стоит стелла с фигурой лебедя — культовое место одного из местных родов.
Половина пути — 32 км проезжается за 2 часа. Это участок до болота за летником Хутел. До 2012 года оно являлось суровым препятствием.
В 2010 году мы на этом болоте заночевали.
Если лето было дождливым, то одна машина везла людей до болота, потом нужно было перейти болото с рюкзаками и садится на вторую машину. Водители таскали бензин в канистрах. В 2012 году немного повернули ручей, питающий болото — оно стало посуше, но людей из кузова высаживают, и иногда машины там застревают.
Далее еще несколько коварных мест, но грузовики их как правило проезжают без проблем.
Правда один раз после дождей смыло Газ-66 на броде через Хадарус.
Брод через Хадарус:
Но в целом получается еще та трясучка — это вам не до Катышного прокатиться.
В 2012 году было сухо и я видел на источниках Уазики и Делику, которую правда последние 5 км тащил за собой Урал. Не знаю как бы они выбирались, если бы пошли дожди.
На стрелке Хойто-Гола и Дунда-Гола, где из них образуется река Сенца, дорога разделяется на две — одна ведет на минеральные источники Хойто-Гол- ехать примено час, другая под перевал Чойган-Дабан — ехать часа два.
Не доезжая километров 6 до зимовья под Чойган-Дабаном есть богатое рыбой озеро Загасатай_Нур:
Мы все собирались на нем постоять, но как-то не случилось.
2. МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ХОЙТО-ГОЛ.
Машина доезжает прямо до источников. Когда-то здесь был республиканский курорт.
Сейчас от него осталось несколько домиков,
два полуразвалившихся корпуса и столовая.
Если повезет, то можно будет переночевать в домике.
Мы ночевали бесплатно, но в последние годы предприимчивые буряты умудряются сдавать их за деньги. Один-два домика заняты бурятами постоянно — в нем ночуют водители машин и хозяева лошадей. В июле туда привозят сборную группу детишек из Тункинского района. В августе приезжают спортсмены из Улан-Уде, но они больше стоят на источниках Чойган.
Можно ночевать и корпусах, но они сильно засраны туристами. На мой взгляд лучше в палатке переночевать.
К сожалению буряты хоть и пользуются строениями, но палец о палец не ударят, чтобы как-то поддержать или улучшить их состояние.
Источники представляют собой несколько ванн и бассейн с горячей водой.
Вроде бы в ваннах восстанавливается костно-мышечный аппарат. Самый правильный и теплый источник — открытый и расположен над самой верхней ванной.
Правда некоторые буряты не разрешают в нем купаться — говорят, что он для духов.
Есть еще глазной источник Манзаракши, расположенный почти возле реки Хойто-Гол, неподалеку от домиков.
Возле ванн много благодарственных табличек и фигурок. Есть интересное место, называемое аэродром — там на палочках стоят фигурки самолетиков и других летательных аппаратов.
Источники Хойто-Гол интересны как промежуточный пункт при походе в Долину Вулканов — приятно после похода полежать в горячей ванне.
В верховьях реки Хойто-гол есть несколько озер, в которых есть хариус.
С источников Хойто-Гол можно перейти пешком на источники Чойган. Можно также доехать до них на лошадях или на машине (от 3 до 5 тыс). Машина идет часа 4-5 под перевал Чойган-Дабан. На лошадях идут целый день, но уже до самих источников.
3.ДОЛИНА ВУЛКАНОВ.
Пешая часть похода в Долину Вулканов начинается от источников Хойто-гол. Тропа начинается за корпусом столовой — там есть указатель.
Практически сразу начинается подъем в первый взлет — перепад высот около 350м.
Подъем идет через лес:
Вид с окончания подъема в строну источников:
После преодоления взлета бродим ручей Аршан
и примерно километр движемся по левому берегу вдоль него по ровной долине.
Потом начинается последний второй взлет с перепадом порядка 500м,
преодолев который попадаешь на перевал Черби (н/к, 2430м).
Слева по ходу виден перевал Следопыт (н/к)
С перевала виден пик Топографов:
На перевале небольшое плато с болотинкой, на которой тропу можно потерять. Тропа на перевале поворачивает почти в обратную сторону — она огибает скальные сбросы на другой стороне перевала. Сразу за перевалом есть большое озеро,
но рыбы в нем вроде бы нет. После озера небольшой спуск до брода через речку Барун-Хадарус.
Брод несложный — по колено и течение слабой. Чуть выше брода расположено озеро Тухурен-Нур,
в котором есть хариус.
Примерно через километр от брода мы и разбили лагерь на пригорке возле Барун-Хадаруса.
На следующий день мы совершили радиальный выход к вулканам Перетолчина и Кропоткина.
Вулкан Перетолчина зарос лесом, в кратере вулкана есть небольшое озерцо.
Можно подняться на пригорок над вулканом Перетолчина, с которого открываются красивые виды на вулканы и лавовые поля. Вдалеке видно озеро Харганата.
Между вулканом Перетолчина и Кропоткина большое лавовое поле, ходить по которому стоит осторожно, поскольку в нем есть глубокие трещины — можно запросто переломать ноги.
Вулкан Кропоткина практически без растительности, лишь кустарник на склонах.
По периметру кратера сложены турики.
Лавовые поля пади Хи-Гол с вулкана Кропоткина.
За вулканом Кропоткина находится развалившийся вулкан Старый:
После прогулки по вулканам мы переночевали том же месте и на следующий день вернулись на источники Хойто-Гол, поскольку у нас заложено было на этот поход 3 дня.
По хорошему имеет смысл погулять в этом районе не меньше недели, сходить до озера Хара-Нур, богатого рыбой. Из Долины вулканов можно потом спуститься по Барун-Хадарусу или по Жомболоку.
4.ИСТОЧНИКИ ЧОЙГАН.
Автомобильная часть заброски заканчивается возле зимовья под перевалом Чойган-Дабан.
Отсюда до источников около 8 км через перевал. Перепад высоты порядка 300м. С рюкзаком 45 кг я шел три часа. Под перевалом можно нанять лошадей, но буряты идут только с утра, поэтому мы пользовались их услугами лишь один раз. Довольно колоритная личность — бурят Юра,
говорит, что родился когда Гагарин в космос полетел и отец назвал его Юрием в честь Гагарина. Мужичок вредноватый, но договориться с ним можно. Здесь можно также нанять лошадей для заброски на сплав по Хамсаре — сплав начинается примерно через 20 км ниже источников.
Рядом с зимовьем, на берегу Дунда-Гола много мест для стоянок — тут и проводят время те, кто дожидается лошадей.
Примерно метров через 500 от зимовья находится брод через Дунда-Гол (иногда здесь есть мостки)
и практически сразу начинается крутой подъем на перевал.
На перевале плоский участок примерно 3 км, есть несколько болотин и небольших озер.
Иногда здесь оставляют на выпас лошадей тувинцы, стоящие на источниках.
По перевалу проходит граница между Тувой и Бурятией.
В верхней точке перевала находится большая пирамида из камней. Каюр Юра пошутил над Алексеем — сказал, что тот кто идет через перевал первый раз, должен взять камень зубами и положить в пирамиду.
С перевала Чойган-Дабан виден перевал Хойто-Дабан (1А), через который можно перейти на источники Хойто-Гол.
После плоского участка начинается довольно крутой спуск перепад высоты примерно 400 м. Тропа идет по склону серпантином.
В некоторых местах уже видно поляну с источниками.
Описано 33 источника — порядка 9 ванн для купания, примерно 15 питьевых, несколько грязевых, «глазной» грот, «мужской» и «женский» горшки. Основная часть находится на правом берегу реки Аржан-Хем и 4 источника на левом берегу, на которые можно попасть через мостки.
Тувинцы подвешивают в мешках над ручьем мясо и так они хранится неделю и более.
В июле здесь собирается много бурят и тувинцев, причем тувинцы добираются сюда на лошадях и оленях — некоторые едут две недели. Стоят они примерно месяц — в конце июля у них начинаются покосы и они разъезжаются. Поэтому оптимальное время для посещения источников — начало августа. Не скажу, что тувинцы были сильно агрессивны — в какой-то степени они наоборот являются опорой чистоты и порядка на источниках, но приезжим они не рады и детишки их по ночам подворовывают по мелочи.
Территориально в источниках выделено три части:
1) Бурятская поляна — находится на травертиновой поляне первой по ходу движения с перевала.
Панорама бурятской поляны:
Буряты как правило не возражают против, того чтобы туристы останавливались на их поляне — лишь бы им места хватало. Ну я не замечал, чтобы буряты воровали. Когда-то на бурятской поляне стояла изба с нарами человек на 10-12 и печью.
В 2010 году мы наблюдали как буряты начали разбирать ее на дрова. На стене избы была прибита табличка с описанием источников.
Николай Будаев построил зимовье, но оно стоит в лесу метрах в 500 от поляны. Отдельная достопримечательность бурятской поляны — туалет, стоящий на сваях над обрывом.
Два раза , когда мы приходили на источники дверь была оторвана и мы ее прикручивали обратно.
На входе на бурятскую поляну стоит «страж Чойгана».
2) Тувинская поляна — расположена за леском и болотиной, метрах в 400 от бурятской поляны.
Это травянистая поляна, частично заходящая в лес. На ней разбивают свои шатры тувинцы, приезжающие на источники целыми родами. Они не разрешают туристам вставать на своей поляне. Есть несколько ванн и источников за тувинской поляной и тувинцы недобро смотрят, если ты ходишь на них через их табор, могут и денег за проход потребовать — лучше обходить их стороной. Ситуация меняется в конце июля-начале августа, когда основная масса тувинцев уезжает и оставшиеся тувинские семью наоборот рады, что кто-то рядом с ними встал, так как боятся медведей.
В 2012 году на тувинской поляне стоял шатер республиканской лаборатории «Аржаны Тувы».
Руководила там тетенька Кара-Кыс Аракчаа (заведующая лабраторией). Было там также несколько важных пузатых дядек из Верховного хурала Тувы. Лаборатория получила грант на исследования — вроде бы планировали организовать некий туристический маршрут, но похоже что деньги они освоили и тема заглохла. Оно и понятно — из Тувы до источников очень тяжело добираться. Богатые тувинцы едут кругом через Бурятию — не хотят десять дней на лошадях трястись.
В 2009 году источники инкогнито посещал Владимир Владимирович вместе с Шойгу.
3) Туристическая поляна — расположена в леске рядом с тувинской поляной. Здесь обычно встают туристы, которым не нашлось места на бурятской поляне. Кроме того некоторые встают здесь специально — любят в лесу стоять и по источникам отсюда лучше ходить.
Небольшое описание источников (создано на основе рассказов бурятских врачей, заведующей лабораторией и просто разных бурят и тувинцев). Порядок изложения - по ходу их расположения от бурятской поляны.
Ванна от болезней нервной системы (20,4 гр):
Находится на краю бурятской поляны, довольно прохладная сначала, но потом привыкаешь и даже немного жечь начинает. Сидеть 5-10 мин.
Мочеполовой источник (21,5 гр) - фото нет.
Бьет метрах в пяти от «нервной» ванны. Питьевой.
«Гастрид» (25,9 гр) - вроде один из моих любимых, но почему-то на фото его тоже нет.
Находится в нижней части бурятской поляны, на берегу Аржан-хема. Довольно теплый и приятный на вкус. Рекомендуют пить его перед едой по полкружки.
«Легочный» (31,1 гр):
Находится на берегу Аржан-хема сразу за бурятской поляной. Вода газированная и теплая.
Основной аржан (13,4 гр):
Находится за леском метров 100 от бурятской поляны. Главный питьевой источник. Прохладный и сильно насыщенный газом. Практически Нарзан №4.
«От давления» (12,2 гр) - фото нет.
Находится в лесу неподалеку от основного источника (метрах в 30).
Ванна «костно-мышечная завершающая» (28,8 гр.):
Единственная ванна вырубленная или вымытая в камне — остальные ванны это деревянные срубы заполненные водой, либо воронки в земле. Её рекомендуют принимать в конце оздоровительного курса.
Источники «Левая» (25,5 гр) и «Правая» (23,0 гр) почки - находятся рядом с «костно-мышечной» ванной (белая тряпочка возле мостков). Может быть это все фигня, но когда я стал их пить, то ходил ссать 3-4 раза за ночь. Как только перестал их пить, то ночные хождения прекращались и так было все три года.
«Голеностопы» (25,5 гр):
Теплая грязевая ванна. Расположена метрах в 15 напротив «костно-мышечной» ванны.
Основные ванны правая (42,3 гр), левая (39 гр) и за ними т.н. детская (33,3 гр):
По возможности лучше ходить в правую, самую теплую ванну — сидеть не больше 10 мин, но больше и тяжело высидеть. Детская ванна хоть и прохладнее остальных, но содержание радона в ней самое высокое.
Баня :
Это не ванна, а место для мытья. Тувинцы настаивают, чтобы туристы приходя на источники сначала мылись в бане, а уже потом принимали ванны.
Интересно организовано водоснабжение бани — вода поступает по деревянному желобу из вышерасположенных ванн.
Желоб уже выглядит каменным из-за отложений солей.
Основной почечный источник (27,6 гр):
Расположен на берегу Аржан-Хема, за болотцем ниже бани. Возле него всегда куча комаров почему-то. Также в лужах болотца водится какой-то местный реликтовый получервь-полупиявка.
У него нет различия между брюхом или спиной — по крайней мере мы переворачивали его с боку на бок, но он одинаково ловко полз на обеих сторонах.
«Носоглотка» (17,4 гр):
Рекомендуют пить носом, полоскать носоглотку для профилактики и лечения гайморита и насморка. Расположен в нижней части тувинской поляны на берегу Аржан-хема, возле мостика.
Холодная грязевая ванна («Колени») (18,8 гр):
Расположена на берегу Аржан-Хема за тувинской поляной. Нужно вставать в ванну на колени.
Источник «печеночный» (22,2 гр):
Источник «желудочный» (22,3 гр):
Питьевые источники. Расположены на берегу Аржан-хема метрах в 20 от ванны «колени». По высокой воде «желудочный» источник заливает водой из реки.
Ванна «Вечная молодость» (14,6 гр):
Расположена в лесу за тувинской поляной метрах в 50 от края поляны, в деревянном срубе. Вода поступает в ванну из источника «Молодость» в земляной воронке рядом с ванной.
Назначение ванны красноречиво указывает деревянный фаллический символ возле источника. Как говорил один бурятский врач — правильно принимать ванну в самом источнике. Говорит: - «Заходишь в источник и стоишь пока конец не начнет щипать (примерно минуту), а если уже не щипет, то ко мне на прием». Но тувинцы запрещают в источник лазить — то ли они пьют оттуда, то ли он для духов, но при тувинцах ходите в ванну — там тоже щипет, но уже не так.
Сухая воронка «женский горшок»:
Расположена метрах в 20 за ванной «Молодость». В воронке деревянный сруб с крышкой. Нужно снять крышку и сесть голой жопой на сруб для профилактики и лечения женских болезней.
Джакузи «Долголетие» (источник «молочный») (32,6 гр):
Самая приятная ванна. Со дна постоянно идут пузырьки воздуха. На дне и стенках ванны есть глина, которой тувинцы мажут голову. Прямо над головой растет куст жимолости. После землетрясения в феврале 2012 года вода в этой ванне стала холоднее, но все равно ванна неплохая.
Сухая воронка «мужской горшок»:
Находится в 10 м от ванны «Долголетие». Действует аналогично «женскому горшку» - профилактика и лечение простатита. Если решите воспользоваться «мужским горшком», то нужно знать, что в яме бывают выбросы газа — так что желательно, чтобы кто-то присматривал и желательно с веревкой, чтобы вытащить в случае чего. В 2009 году здесь задохнулась семейная пара из Тувы — сначала мужу сплохело, жена полезла его доставать и тоже померла. Теперь там венок лежит и табличка с предупреждением.
Четыре источника находятся на противоположном берегу реки, практически сразу за мостиком.
Слева расположен источник «ангина» (15,1 гр):
Полоскать горло для профилактики ангины.
По правой стороне друг за другом расположены:
«Глазной грот»:
С камня на потолке грота капает вода — капать по пять капель в каждый глаз.
«Головной» источник (15, 5 гр):
Питьевой источник — по моим ощущениям здесь просто вода бежит.
«Сердечный» источник (28,6 гр):
Рекомендуют сначала пройтись по всем источникам и попробовать все, а потом пить что понравилось — вроде бы как организм сам решает, что ему нужно. Курс оздоровления длится неделю — в день нужно делать два-три обхода.
Находясь на источниках можно сходить на рыбалку — ближайшая яма с рыбой находится примерно в 40 минутах ходьбы ниже по течению Аржан-хема. Можно подняться на перевал между Аржан-хемом и Тывар-хемом — с него открываются хорошие виды на долину пяти озер:
перевал Чойган-Дабан:
пик Чойган:
перевал Соруг-Дабан:
и поляну с источниками:
Вдалеке на севере виден пик Ханчар.
Можно прогуляться к водопаду — он в лесу метрах в 800 от тувинской поляны.
Но наверное самым интересным мероприятием может стать прогулка к пику Топографов.
5.ПИК ТОПОГРАФОВ.
Пик Топографов (3089 м) — самая высокая вершина в этом районе. Еще его называют центром современного оледенения Восточных Саян, хотя вроде бы и возле Мунку-Сардык ледники не маленькие.
От источников до пика и обратно порядка 28 км. Один человек из нашей компании, практикующий прогулки в стиле light&fast&quick ходил от источников до пика и обратно за 12-13 часов — в 6 утра выходил и к 6 вечера возвращался. Мы же неспешно ходили два дня.
Сначала нужно подняться от источников в долину пяти озер — перепад высоты около 400 м. Тропа начинается за тувинской поляной.
Сначала тропа идет по лесу.
Через пару километров приходится перелезть через небольшой курумник — во второй и третий разы путь был промаркирован туриками.
После курумника поднимаемся на пригорок и тропа немного выполаживается:
Справа виден Аржан-хем, каскадами изливающийся по камням:
Пройдя еще метров 400 вверх видим, как Аржан-хем втекает в озерцо и вода уходит в камни:
Еще примерно через километр тропа прижимается к реке и выходит к морене, расположенной на противоположном берегу.
Здесь нужно бродить на левый берег — два раза лежало бревно, а один год его не было и мы по камням перепрыгивали.
Дальше можно подняться на морену и пройти по ней, либо если воды мало, то пройти по краю морены вдоль левого берега. Мне больше вдоль берега нравится идти, но по высокой воде там тяжело идти.
На морене растет горная смородина — от обычной она отличается тем, что листья ее сильно запашистые и для заварки хватает нескольких листиков.
За мореной будет еще один взлет, на котором кстати растет сахан-даля, преодолев который попадаешь в долину пяти озер.
Вид с этого пригорка вниз в сторону источников:
Больших озер в долине два.
Первым по ходу будет «Зеленое» или «Изумрудное» озеро, расположенное под перевалом Кок-Хем-Дабан.
"Зеленое" озеро и перевал Кок-Хем-Дабан
Возле озера есть сад камней:
За озером — красивый водопад:
Вид "Зеленого" озера со стороны водопада:
В 2013 году мы стояли на полянке над водопадом:
Я поднимался на пригорок напротив перевала Кок-Хем-Дабан. За пригорком большое озеро:
Долина Аржан-хема как на ладони (нам по ней вверх):
Ну и перевал Кок-Хем-Дабан можно хорошо просмотреть:
Через пару километров от «Зеленого» озера находится «Голубое» озеро. Еще его называют «озером с айсбергами». Правда льдины плавают по озеру не всегда. В 2010 льдины были:
]
В 2012 году весь лед растаял:
в 2013 году озеро наборот практически все было покрыто льдом,
мы купались и вылазили на лед как тюлени:
Перепад высоты от «Зеленого» до «Голубого» озера порядка 300 м.
Путь идет по поляне полной жарков и водосборов.
Возле «Голубого» озера мы обычно и вставали лагерем.
В 2010 году мы уснули на цветущей поляне с жарками:
а на следующий день проснулись под 20 см снега:
Примерно через километр от озера выходим на перевал Хелгин (2395 м),
По дороге проходим мимо двух небольших озер. Одно мы прозвали "Сперматозоид":
Второе озеро (оно практически под перевалом):
С перевала виден пик Топографов
и путь к нему.
Идти нужно траверсом по правому борту долины по возможности не теряя высоты, примерно по уровню снежников на склонах.
Перевалив через через небольшой контрфорс
выходим на ледник под пиком.
Вид с этого контрфорса в сторону перевала Хэлгин:
На леднике (снежнике):
Пик кажется близким, но пока еще 2700м:
Если зима снежная и лето не сильно жаркое, то ледник засыпан снегом — в этом случае подъем на пик особого труда не представляет, несмотря на кажущуюся крутизну. Кошки конечно не помешают, но по снегу мы поднимались и без них.
Подъем начинают с плеча под пиком (высота около 2800 м).
Подняться можно как по каменистой осыпи прямо с плеча, так и уйти по снежнику немного правее и подняться по более пологой осыпи на гребень и по гребню выйти на вершину — мы поднимались так, а спускались по осыпи с вершины.
Нужно иметь ввиду, что возле осыпей может быть ледовый припай — так что кошки и ледоруб желательно иметь.
Если снега будет мало и лето жаркое — так было в 2012 году, то подъем на пик становится тяжелой задачей. На поверхности ледника появляются глубокие трещины метров 20-30 глубиной.
Мы не рискнули подниматься, хотя в этот раз взяли кошки и ледоруб — был голимый лед, без страховки идти было страшно, так как в случае соскальзывания с большой вероятностью улетели бы в трещину.
А по большому снегу ловкие ребята просто съезжали вниз на жопе.
На пике Топографов:
С пика открываются красивые виды на истоки Тиссы (вдалеке виднеется Кок-Хем — исток Енисея):
Виден пик Чойган.
На всякий случай еще раз заострю внимание - восхождение на пик Топографов лучше делать в тот год, когда много снега было зимой и лето прохладное. Лето может быть и жарким, но если выпадет снежок, как у нас 2010, то зайти на пик будет легко. Петр из нашей компании пошел на следующий день после снегопада - снежок притаял и подмерз и даже ледового припая возле камней не было.
6. ПОХОД К КОК-ХЕМУ и ТИССЕ.
В 2013 году я запланировал прогуляться к истокам Кок-Хема и Тиссы. Планировалось гулять неделю. В итоге гуляли 6 дней и прошли чуть больше половины от запланированного по причине недостаточной физической подготовки.
В большей степени меня интересовали истоки Кок-Хема, который после озера Кара-Балык становится Бий-Хемом (Большим Енисеем).
Стартовали мы с источников. Путь наш опять лежал через долину пяти озер. К сожалению одному нашему участнику сплохело и мы простояли в этой долине два дня — один день над «Зеленым» озером и один день возле «Голубого» озера. Я на месте не сидел — прогулялся по окрестным пригоркам.
На третий день мы вышли с «Голубого» озера и двинули в сторону Кок-Хема.
"Голубое" озеро сверху:
На перевале Хэлгин мы повернули направо — здесь есть широкий кулуар с перепадом высоты порядка 200 м. Вид вниз по кулуару:
Поднявшись по кулуару попадаем на что-то вроде перевала, но на картах он не обозначен.
Внизу под перевалом небольшое озеро, которое мы обходим с правой стороны.
Вид на перевальчик с противоположной стороны озера:
Саша Куприянов решил пойти верхами и пошел по левой стороне.
Обойдя озеро мы вышли на небольшое плато, пройдя по которому вышли к небольшому озеру, из которого и берет свое начало Кок-Хем.
С пригорка возле озера открывается вид на долину Кок-хема:
Спускаемся с пригорка и идем вдоль реки.
Через какое-то время нас нагоняет Саша Куприянов — оказывается сверху он видел, как пока мы сидели возле озера на пригорок над нами выбежал медведь, какое-то время смотрел на нас и потом убежал обратно. Саша решил, что лучше идти вместе и догнал нас.
Проходим небольшой каньон. Впереди виднеется озеро Устю-Кок-Холь.
Дошли до озера Устю-Кок-Холь и на берегу его заночевали.
С утра совершили радиалку к истокам Тиссы
Подошли к пику Топографов с западной стороны:
Озеро Хилын-Нур:
Долина Тиссы:
К обеду вернулись на место стоянки, пообедали и двинули обратно.
Водопад на правом притоке Кок-хема.
Я планировал заночевать возле озера под перевалом с Кок-хема на Тывар-Хем, но место было занято — в озере плавали три медвежонка, а по берегу бродила их мамаша огромных размеров.
Медвежата в озере:
Пришлось спешно валить оттуда. Заночевали на берегу Кок-хема на пригорке.
Вид с пригорка вниз на долину Кок-хема вечером:
На следующий день мы подошли на перевал Кок-Хем-Дабан, перевалили его, спустились к «Зеленому» озеру, пообедали на нем и спустились к источникам Чойган.
Вид с перевала Кок-хем-Дабан вниз на долину одноименной реки:
Вид с перевала Кок-хем-Дабан в сторону "Зеленого" озера:
Перевал Кок-хем-Дабан (вид сбоку), прямо посередине чуть вдалеке пик Чойган (2919м):
Ну вроде все. В общем в районе Долины Вулканов и источников Чойган за две недели можно совершить неплохой пеший поход. У нас такого не получалось, потому что народ хотел проводить на источниках неделю. Но за три года худо-бедно я побывал кое-где еще. А если не сидеть на источниках, то все, что я прошел за три похода, можно пройти за один раз.
1. ЗАБРОСКА.
Заброска начинается со станции Слюдянка на Байкале.
Отсюда нужно добраться до райцентра Окинского района — села Орлик. Из Орлика на машине высокой проходимости (Урал, Зил-131, Газ-66) доехать до мест старта пешей части похода — как правило это зимовье под перевалом Чойган-Дабан или остатки республиканского курорта Хойто-Гол.
До Слюдянки мы доезжали на поезде (21 час от Красноярска), лишь Куприянов Саша доезжал до Орлика на своем Рено Логане.
Так что у кого есть желание можно доехать на своей машине до Орлика и дальше (до летника Шара-Тала на реке Сенца).
От Слюдянки до Орлика и обратно мы добирались на микроавтобусе Истана. Расстояние от Слюдянки до Орлика — 320 км. Из них порядка 200 км асфальта (заканчивается за селом Монды) и 120 км более-менее сносной гравийки. Заказать микроавтобус можно как в Орлике так и в Слюдянке — ценник примерно одинаковый (10000 руб в 2010 году, 12000 руб. в 2012 году и 14 000 руб. в 2013 году — это в один конец). Ехать от 7 до 10 часов вместе с обедом. Буряты обычно едут быстрее, но по дороге объезжают всех родственников. Водители из Слюдянки берегут машины и по грунтовке едут медленнее, так что по времени получается примерно одно и то же.
Загрузка в микроавтобус:
Если есть желание, то можно зарегистрировать маршрут в МЧС в Кырене — они отвечают за этот район.
Обедаем мы обычно в позной в Мондах, расположенной с правой стороны дороги , если ехать из Слюдянки.
Хозяйка позной — Инна Даниловна.
Мы заказываем обед заранее по телефону, когда проезжаем Кырен. Не скажу что у нее дешево — зато вкусно и большой ассортимент бурятских блюд.
Так же есть позная на противоположной стороне дороги метрах в 500 дальше по дороге — позы такие же, но остальные блюда более традиционные. Еще можно пообедать в позной перед устьем Белого Иркута.
Перед въедом в Монды стоит пограничный КПП.
Гражданам России пропуск не нужен — говоришь, что едешь транзитом в Орлик, но паспорт обязателен. Если будете нанимать машину в Слюдянке, то обязательно проверьте, что у водителя есть паспорт — один раз мы два часа проторчали на этом КПП, потому что водитель паспорт не взял.
Так же в ущелье Черного Иркута может быть милицейский пост — они проверяют машины в обратном направлении со стороны Орлика (ищут нефритчиков).
Рядом с Мондами расположена уникальная обсерватория, но мы ни разу туда не заезжали.
Она где-то там:
Интересные места и памятные моменты по дороге от Слюдянки до Орлика:
Предупреждение перед ж/д перездом:
Ступа на въезде в Тункинскую Долину:
Дацан в Кырене:
Тункинские гольцы:
Ущелье Черного Иркута:
[
Обвал в ущелье:
Водопад на притоке Черного Иркута:
в малую воду:
в большую воду:
Окинское озеро:
Бурхан возле Окинского озера:
Мунку-Сардык с Окинского озера:
Медведь на дороге:
В Орлик мы приезжаем во второй половине дня. Очень не советую выезжать из Орлика в ночь — с вероятностью 80% заночуете по середине дороги. Если сильно торопитесь, то лучше стартовать вечером из Слюдянки, чтобы выехать из Орлика с утра.
Обычно мы ночуем в Орлике в гостинице Аян (400 руб с человека) — это обычная трехкомнатная квартира, две комнаты на 2 человек и одна комната на 5 человек.
Гостиница:
Орлик в районе гостиницы:
Можно заночевать на поляне за Орликом — здесь обычно стоят сплавщики, которые сплавляются по Оке — как правило отсюда сплав и начинается. С большой вероятностью вечером к вам подъедет молодежь на мотоциклах или лошадях — конфликт маловероятен, но поить их не стоит.
В Орлике для заброски дальше мы пользовались услугами Анатолия Урбаева — на момент написания этого отчета он был главой Орликского муниципального образования. Сам он уже не ездит, но у него три грузовика с нанятыми водителями. Кроме того, он привлекает и других людей с машинами. Во дворе у Урбаева можно оставить свою машину — как правило бесплатно. Один раз мы ездили с его тестем — Николаем Будаевым. У того тоже две машины.
Во дворе у Урбаева:
Есть в Орлике еще порядка пяти более-менее проверенных забросчиков. Ценник также у всех примерно одинаковый (14000 руб в 2010 году, 16000 руб в 2012 году и 18000 руб в 2013 году). В кузове машины комфортно размещается 14-15 человек с рюкзаками. Если есть возможность — ищите заранее попутчиков. Если у вас будет небольшая группа (7-10 чел), то вам скорее всего подсадят кого-нибудь, причем без всякой скидки — такие там порядки. Но опять же, группе до 4 человек легко подсесть к кому-нибудь.
Забросчики не сильно озабочены комфортом для клиентов — как правило это машина с открытым кузовом и сиденьями вдоль бортов в лучшем случае.
На случай дождя надо иметь под руками тент — оптимальный размер — 4х5м. Я первый раз брал тент 3х4 м — оказался коротковат.
Как я уже писал выше забрасывают либо под перевал Чойган-Дабан, либо на источники Хойто-Гол. Расстояние в обоих случаях порядка 70 км. Ехать от 6 до 10 часов в зависимости от состояния машины и погодных условий.
На своей машине можно доехать до летника Шара-Тала. Мы называем его - «Пирожковая», потому что там предлагают купить пирожки все проезжающим туристам.
Шара-Тала:
Здесь можно подсесть на какую-нибудь из проезжающих машин, либо стартовать пешком или на лошадях. Пешком идти имеет смысл, если уйти на озеро Олон-нур и потом идти вверх по Жомболоку в Долину Вулканов.
Сначала от Орлика идет неплохая грунтовка. Примерно через 15 км мы переезжаем мост через Сенцу и сворачиваем с хорошей грунтовки.
В месте сворота большая ровная поляна — когда-то здесь был аэродром. До 1984 года в Орлик можно было попасть либо на самолете, либо на лошадях. Сейчас на этой поляне стоит стелла с фигурой лебедя — культовое место одного из местных родов.
Половина пути — 32 км проезжается за 2 часа. Это участок до болота за летником Хутел. До 2012 года оно являлось суровым препятствием.
В 2010 году мы на этом болоте заночевали.
Если лето было дождливым, то одна машина везла людей до болота, потом нужно было перейти болото с рюкзаками и садится на вторую машину. Водители таскали бензин в канистрах. В 2012 году немного повернули ручей, питающий болото — оно стало посуше, но людей из кузова высаживают, и иногда машины там застревают.
Далее еще несколько коварных мест, но грузовики их как правило проезжают без проблем.
Правда один раз после дождей смыло Газ-66 на броде через Хадарус.
Брод через Хадарус:
Но в целом получается еще та трясучка — это вам не до Катышного прокатиться.
В 2012 году было сухо и я видел на источниках Уазики и Делику, которую правда последние 5 км тащил за собой Урал. Не знаю как бы они выбирались, если бы пошли дожди.
На стрелке Хойто-Гола и Дунда-Гола, где из них образуется река Сенца, дорога разделяется на две — одна ведет на минеральные источники Хойто-Гол- ехать примено час, другая под перевал Чойган-Дабан — ехать часа два.
Не доезжая километров 6 до зимовья под Чойган-Дабаном есть богатое рыбой озеро Загасатай_Нур:
Мы все собирались на нем постоять, но как-то не случилось.
2. МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ХОЙТО-ГОЛ.
Машина доезжает прямо до источников. Когда-то здесь был республиканский курорт.
Сейчас от него осталось несколько домиков,
два полуразвалившихся корпуса и столовая.
Если повезет, то можно будет переночевать в домике.
Мы ночевали бесплатно, но в последние годы предприимчивые буряты умудряются сдавать их за деньги. Один-два домика заняты бурятами постоянно — в нем ночуют водители машин и хозяева лошадей. В июле туда привозят сборную группу детишек из Тункинского района. В августе приезжают спортсмены из Улан-Уде, но они больше стоят на источниках Чойган.
Можно ночевать и корпусах, но они сильно засраны туристами. На мой взгляд лучше в палатке переночевать.
К сожалению буряты хоть и пользуются строениями, но палец о палец не ударят, чтобы как-то поддержать или улучшить их состояние.
Источники представляют собой несколько ванн и бассейн с горячей водой.
Вроде бы в ваннах восстанавливается костно-мышечный аппарат. Самый правильный и теплый источник — открытый и расположен над самой верхней ванной.
Правда некоторые буряты не разрешают в нем купаться — говорят, что он для духов.
Есть еще глазной источник Манзаракши, расположенный почти возле реки Хойто-Гол, неподалеку от домиков.
Возле ванн много благодарственных табличек и фигурок. Есть интересное место, называемое аэродром — там на палочках стоят фигурки самолетиков и других летательных аппаратов.
Источники Хойто-Гол интересны как промежуточный пункт при походе в Долину Вулканов — приятно после похода полежать в горячей ванне.
В верховьях реки Хойто-гол есть несколько озер, в которых есть хариус.
С источников Хойто-Гол можно перейти пешком на источники Чойган. Можно также доехать до них на лошадях или на машине (от 3 до 5 тыс). Машина идет часа 4-5 под перевал Чойган-Дабан. На лошадях идут целый день, но уже до самих источников.
3.ДОЛИНА ВУЛКАНОВ.
Пешая часть похода в Долину Вулканов начинается от источников Хойто-гол. Тропа начинается за корпусом столовой — там есть указатель.
Практически сразу начинается подъем в первый взлет — перепад высот около 350м.
Подъем идет через лес:
Вид с окончания подъема в строну источников:
После преодоления взлета бродим ручей Аршан
и примерно километр движемся по левому берегу вдоль него по ровной долине.
Потом начинается последний второй взлет с перепадом порядка 500м,
преодолев который попадаешь на перевал Черби (н/к, 2430м).
Слева по ходу виден перевал Следопыт (н/к)
С перевала виден пик Топографов:
На перевале небольшое плато с болотинкой, на которой тропу можно потерять. Тропа на перевале поворачивает почти в обратную сторону — она огибает скальные сбросы на другой стороне перевала. Сразу за перевалом есть большое озеро,
но рыбы в нем вроде бы нет. После озера небольшой спуск до брода через речку Барун-Хадарус.
Брод несложный — по колено и течение слабой. Чуть выше брода расположено озеро Тухурен-Нур,
в котором есть хариус.
Примерно через километр от брода мы и разбили лагерь на пригорке возле Барун-Хадаруса.
На следующий день мы совершили радиальный выход к вулканам Перетолчина и Кропоткина.
Вулкан Перетолчина зарос лесом, в кратере вулкана есть небольшое озерцо.
Можно подняться на пригорок над вулканом Перетолчина, с которого открываются красивые виды на вулканы и лавовые поля. Вдалеке видно озеро Харганата.
Между вулканом Перетолчина и Кропоткина большое лавовое поле, ходить по которому стоит осторожно, поскольку в нем есть глубокие трещины — можно запросто переломать ноги.
Вулкан Кропоткина практически без растительности, лишь кустарник на склонах.
По периметру кратера сложены турики.
Лавовые поля пади Хи-Гол с вулкана Кропоткина.
За вулканом Кропоткина находится развалившийся вулкан Старый:
После прогулки по вулканам мы переночевали том же месте и на следующий день вернулись на источники Хойто-Гол, поскольку у нас заложено было на этот поход 3 дня.
По хорошему имеет смысл погулять в этом районе не меньше недели, сходить до озера Хара-Нур, богатого рыбой. Из Долины вулканов можно потом спуститься по Барун-Хадарусу или по Жомболоку.
4.ИСТОЧНИКИ ЧОЙГАН.
Автомобильная часть заброски заканчивается возле зимовья под перевалом Чойган-Дабан.
Отсюда до источников около 8 км через перевал. Перепад высоты порядка 300м. С рюкзаком 45 кг я шел три часа. Под перевалом можно нанять лошадей, но буряты идут только с утра, поэтому мы пользовались их услугами лишь один раз. Довольно колоритная личность — бурят Юра,
говорит, что родился когда Гагарин в космос полетел и отец назвал его Юрием в честь Гагарина. Мужичок вредноватый, но договориться с ним можно. Здесь можно также нанять лошадей для заброски на сплав по Хамсаре — сплав начинается примерно через 20 км ниже источников.
Рядом с зимовьем, на берегу Дунда-Гола много мест для стоянок — тут и проводят время те, кто дожидается лошадей.
Примерно метров через 500 от зимовья находится брод через Дунда-Гол (иногда здесь есть мостки)
и практически сразу начинается крутой подъем на перевал.
На перевале плоский участок примерно 3 км, есть несколько болотин и небольших озер.
Иногда здесь оставляют на выпас лошадей тувинцы, стоящие на источниках.
По перевалу проходит граница между Тувой и Бурятией.
В верхней точке перевала находится большая пирамида из камней. Каюр Юра пошутил над Алексеем — сказал, что тот кто идет через перевал первый раз, должен взять камень зубами и положить в пирамиду.
С перевала Чойган-Дабан виден перевал Хойто-Дабан (1А), через который можно перейти на источники Хойто-Гол.
После плоского участка начинается довольно крутой спуск перепад высоты примерно 400 м. Тропа идет по склону серпантином.
В некоторых местах уже видно поляну с источниками.
Описано 33 источника — порядка 9 ванн для купания, примерно 15 питьевых, несколько грязевых, «глазной» грот, «мужской» и «женский» горшки. Основная часть находится на правом берегу реки Аржан-Хем и 4 источника на левом берегу, на которые можно попасть через мостки.
Тувинцы подвешивают в мешках над ручьем мясо и так они хранится неделю и более.
В июле здесь собирается много бурят и тувинцев, причем тувинцы добираются сюда на лошадях и оленях — некоторые едут две недели. Стоят они примерно месяц — в конце июля у них начинаются покосы и они разъезжаются. Поэтому оптимальное время для посещения источников — начало августа. Не скажу, что тувинцы были сильно агрессивны — в какой-то степени они наоборот являются опорой чистоты и порядка на источниках, но приезжим они не рады и детишки их по ночам подворовывают по мелочи.
Территориально в источниках выделено три части:
1) Бурятская поляна — находится на травертиновой поляне первой по ходу движения с перевала.
Панорама бурятской поляны:
Буряты как правило не возражают против, того чтобы туристы останавливались на их поляне — лишь бы им места хватало. Ну я не замечал, чтобы буряты воровали. Когда-то на бурятской поляне стояла изба с нарами человек на 10-12 и печью.
В 2010 году мы наблюдали как буряты начали разбирать ее на дрова. На стене избы была прибита табличка с описанием источников.
Николай Будаев построил зимовье, но оно стоит в лесу метрах в 500 от поляны. Отдельная достопримечательность бурятской поляны — туалет, стоящий на сваях над обрывом.
Два раза , когда мы приходили на источники дверь была оторвана и мы ее прикручивали обратно.
На входе на бурятскую поляну стоит «страж Чойгана».
2) Тувинская поляна — расположена за леском и болотиной, метрах в 400 от бурятской поляны.
Это травянистая поляна, частично заходящая в лес. На ней разбивают свои шатры тувинцы, приезжающие на источники целыми родами. Они не разрешают туристам вставать на своей поляне. Есть несколько ванн и источников за тувинской поляной и тувинцы недобро смотрят, если ты ходишь на них через их табор, могут и денег за проход потребовать — лучше обходить их стороной. Ситуация меняется в конце июля-начале августа, когда основная масса тувинцев уезжает и оставшиеся тувинские семью наоборот рады, что кто-то рядом с ними встал, так как боятся медведей.
В 2012 году на тувинской поляне стоял шатер республиканской лаборатории «Аржаны Тувы».
Руководила там тетенька Кара-Кыс Аракчаа (заведующая лабраторией). Было там также несколько важных пузатых дядек из Верховного хурала Тувы. Лаборатория получила грант на исследования — вроде бы планировали организовать некий туристический маршрут, но похоже что деньги они освоили и тема заглохла. Оно и понятно — из Тувы до источников очень тяжело добираться. Богатые тувинцы едут кругом через Бурятию — не хотят десять дней на лошадях трястись.
В 2009 году источники инкогнито посещал Владимир Владимирович вместе с Шойгу.
3) Туристическая поляна — расположена в леске рядом с тувинской поляной. Здесь обычно встают туристы, которым не нашлось места на бурятской поляне. Кроме того некоторые встают здесь специально — любят в лесу стоять и по источникам отсюда лучше ходить.
Небольшое описание источников (создано на основе рассказов бурятских врачей, заведующей лабораторией и просто разных бурят и тувинцев). Порядок изложения - по ходу их расположения от бурятской поляны.
Ванна от болезней нервной системы (20,4 гр):
Находится на краю бурятской поляны, довольно прохладная сначала, но потом привыкаешь и даже немного жечь начинает. Сидеть 5-10 мин.
Мочеполовой источник (21,5 гр) - фото нет.
Бьет метрах в пяти от «нервной» ванны. Питьевой.
«Гастрид» (25,9 гр) - вроде один из моих любимых, но почему-то на фото его тоже нет.
Находится в нижней части бурятской поляны, на берегу Аржан-хема. Довольно теплый и приятный на вкус. Рекомендуют пить его перед едой по полкружки.
«Легочный» (31,1 гр):
Находится на берегу Аржан-хема сразу за бурятской поляной. Вода газированная и теплая.
Основной аржан (13,4 гр):
Находится за леском метров 100 от бурятской поляны. Главный питьевой источник. Прохладный и сильно насыщенный газом. Практически Нарзан №4.
«От давления» (12,2 гр) - фото нет.
Находится в лесу неподалеку от основного источника (метрах в 30).
Ванна «костно-мышечная завершающая» (28,8 гр.):
Единственная ванна вырубленная или вымытая в камне — остальные ванны это деревянные срубы заполненные водой, либо воронки в земле. Её рекомендуют принимать в конце оздоровительного курса.
Источники «Левая» (25,5 гр) и «Правая» (23,0 гр) почки - находятся рядом с «костно-мышечной» ванной (белая тряпочка возле мостков). Может быть это все фигня, но когда я стал их пить, то ходил ссать 3-4 раза за ночь. Как только перестал их пить, то ночные хождения прекращались и так было все три года.
«Голеностопы» (25,5 гр):
Теплая грязевая ванна. Расположена метрах в 15 напротив «костно-мышечной» ванны.
Основные ванны правая (42,3 гр), левая (39 гр) и за ними т.н. детская (33,3 гр):
По возможности лучше ходить в правую, самую теплую ванну — сидеть не больше 10 мин, но больше и тяжело высидеть. Детская ванна хоть и прохладнее остальных, но содержание радона в ней самое высокое.
Баня :
Это не ванна, а место для мытья. Тувинцы настаивают, чтобы туристы приходя на источники сначала мылись в бане, а уже потом принимали ванны.
Интересно организовано водоснабжение бани — вода поступает по деревянному желобу из вышерасположенных ванн.
Желоб уже выглядит каменным из-за отложений солей.
Основной почечный источник (27,6 гр):
Расположен на берегу Аржан-Хема, за болотцем ниже бани. Возле него всегда куча комаров почему-то. Также в лужах болотца водится какой-то местный реликтовый получервь-полупиявка.
У него нет различия между брюхом или спиной — по крайней мере мы переворачивали его с боку на бок, но он одинаково ловко полз на обеих сторонах.
«Носоглотка» (17,4 гр):
Рекомендуют пить носом, полоскать носоглотку для профилактики и лечения гайморита и насморка. Расположен в нижней части тувинской поляны на берегу Аржан-хема, возле мостика.
Холодная грязевая ванна («Колени») (18,8 гр):
Расположена на берегу Аржан-Хема за тувинской поляной. Нужно вставать в ванну на колени.
Источник «печеночный» (22,2 гр):
Источник «желудочный» (22,3 гр):
Питьевые источники. Расположены на берегу Аржан-хема метрах в 20 от ванны «колени». По высокой воде «желудочный» источник заливает водой из реки.
Ванна «Вечная молодость» (14,6 гр):
Расположена в лесу за тувинской поляной метрах в 50 от края поляны, в деревянном срубе. Вода поступает в ванну из источника «Молодость» в земляной воронке рядом с ванной.
Назначение ванны красноречиво указывает деревянный фаллический символ возле источника. Как говорил один бурятский врач — правильно принимать ванну в самом источнике. Говорит: - «Заходишь в источник и стоишь пока конец не начнет щипать (примерно минуту), а если уже не щипет, то ко мне на прием». Но тувинцы запрещают в источник лазить — то ли они пьют оттуда, то ли он для духов, но при тувинцах ходите в ванну — там тоже щипет, но уже не так.
Сухая воронка «женский горшок»:
Расположена метрах в 20 за ванной «Молодость». В воронке деревянный сруб с крышкой. Нужно снять крышку и сесть голой жопой на сруб для профилактики и лечения женских болезней.
Джакузи «Долголетие» (источник «молочный») (32,6 гр):
Самая приятная ванна. Со дна постоянно идут пузырьки воздуха. На дне и стенках ванны есть глина, которой тувинцы мажут голову. Прямо над головой растет куст жимолости. После землетрясения в феврале 2012 года вода в этой ванне стала холоднее, но все равно ванна неплохая.
Сухая воронка «мужской горшок»:
Находится в 10 м от ванны «Долголетие». Действует аналогично «женскому горшку» - профилактика и лечение простатита. Если решите воспользоваться «мужским горшком», то нужно знать, что в яме бывают выбросы газа — так что желательно, чтобы кто-то присматривал и желательно с веревкой, чтобы вытащить в случае чего. В 2009 году здесь задохнулась семейная пара из Тувы — сначала мужу сплохело, жена полезла его доставать и тоже померла. Теперь там венок лежит и табличка с предупреждением.
Четыре источника находятся на противоположном берегу реки, практически сразу за мостиком.
Слева расположен источник «ангина» (15,1 гр):
Полоскать горло для профилактики ангины.
По правой стороне друг за другом расположены:
«Глазной грот»:
С камня на потолке грота капает вода — капать по пять капель в каждый глаз.
«Головной» источник (15, 5 гр):
Питьевой источник — по моим ощущениям здесь просто вода бежит.
«Сердечный» источник (28,6 гр):
Рекомендуют сначала пройтись по всем источникам и попробовать все, а потом пить что понравилось — вроде бы как организм сам решает, что ему нужно. Курс оздоровления длится неделю — в день нужно делать два-три обхода.
Находясь на источниках можно сходить на рыбалку — ближайшая яма с рыбой находится примерно в 40 минутах ходьбы ниже по течению Аржан-хема. Можно подняться на перевал между Аржан-хемом и Тывар-хемом — с него открываются хорошие виды на долину пяти озер:
перевал Чойган-Дабан:
пик Чойган:
перевал Соруг-Дабан:
и поляну с источниками:
Вдалеке на севере виден пик Ханчар.
Можно прогуляться к водопаду — он в лесу метрах в 800 от тувинской поляны.
Но наверное самым интересным мероприятием может стать прогулка к пику Топографов.
5.ПИК ТОПОГРАФОВ.
Пик Топографов (3089 м) — самая высокая вершина в этом районе. Еще его называют центром современного оледенения Восточных Саян, хотя вроде бы и возле Мунку-Сардык ледники не маленькие.
От источников до пика и обратно порядка 28 км. Один человек из нашей компании, практикующий прогулки в стиле light&fast&quick ходил от источников до пика и обратно за 12-13 часов — в 6 утра выходил и к 6 вечера возвращался. Мы же неспешно ходили два дня.
Сначала нужно подняться от источников в долину пяти озер — перепад высоты около 400 м. Тропа начинается за тувинской поляной.
Сначала тропа идет по лесу.
Через пару километров приходится перелезть через небольшой курумник — во второй и третий разы путь был промаркирован туриками.
После курумника поднимаемся на пригорок и тропа немного выполаживается:
Справа виден Аржан-хем, каскадами изливающийся по камням:
Пройдя еще метров 400 вверх видим, как Аржан-хем втекает в озерцо и вода уходит в камни:
Еще примерно через километр тропа прижимается к реке и выходит к морене, расположенной на противоположном берегу.
Здесь нужно бродить на левый берег — два раза лежало бревно, а один год его не было и мы по камням перепрыгивали.
Дальше можно подняться на морену и пройти по ней, либо если воды мало, то пройти по краю морены вдоль левого берега. Мне больше вдоль берега нравится идти, но по высокой воде там тяжело идти.
На морене растет горная смородина — от обычной она отличается тем, что листья ее сильно запашистые и для заварки хватает нескольких листиков.
За мореной будет еще один взлет, на котором кстати растет сахан-даля, преодолев который попадаешь в долину пяти озер.
Вид с этого пригорка вниз в сторону источников:
Больших озер в долине два.
Первым по ходу будет «Зеленое» или «Изумрудное» озеро, расположенное под перевалом Кок-Хем-Дабан.
"Зеленое" озеро и перевал Кок-Хем-Дабан
Возле озера есть сад камней:
За озером — красивый водопад:
Вид "Зеленого" озера со стороны водопада:
В 2013 году мы стояли на полянке над водопадом:
Я поднимался на пригорок напротив перевала Кок-Хем-Дабан. За пригорком большое озеро:
Долина Аржан-хема как на ладони (нам по ней вверх):
Ну и перевал Кок-Хем-Дабан можно хорошо просмотреть:
Через пару километров от «Зеленого» озера находится «Голубое» озеро. Еще его называют «озером с айсбергами». Правда льдины плавают по озеру не всегда. В 2010 льдины были:
]
В 2012 году весь лед растаял:
в 2013 году озеро наборот практически все было покрыто льдом,
мы купались и вылазили на лед как тюлени:
Перепад высоты от «Зеленого» до «Голубого» озера порядка 300 м.
Путь идет по поляне полной жарков и водосборов.
Возле «Голубого» озера мы обычно и вставали лагерем.
В 2010 году мы уснули на цветущей поляне с жарками:
а на следующий день проснулись под 20 см снега:
Примерно через километр от озера выходим на перевал Хелгин (2395 м),
По дороге проходим мимо двух небольших озер. Одно мы прозвали "Сперматозоид":
Второе озеро (оно практически под перевалом):
С перевала виден пик Топографов
и путь к нему.
Идти нужно траверсом по правому борту долины по возможности не теряя высоты, примерно по уровню снежников на склонах.
Перевалив через через небольшой контрфорс
выходим на ледник под пиком.
Вид с этого контрфорса в сторону перевала Хэлгин:
На леднике (снежнике):
Пик кажется близким, но пока еще 2700м:
Если зима снежная и лето не сильно жаркое, то ледник засыпан снегом — в этом случае подъем на пик особого труда не представляет, несмотря на кажущуюся крутизну. Кошки конечно не помешают, но по снегу мы поднимались и без них.
Подъем начинают с плеча под пиком (высота около 2800 м).
Подняться можно как по каменистой осыпи прямо с плеча, так и уйти по снежнику немного правее и подняться по более пологой осыпи на гребень и по гребню выйти на вершину — мы поднимались так, а спускались по осыпи с вершины.
Нужно иметь ввиду, что возле осыпей может быть ледовый припай — так что кошки и ледоруб желательно иметь.
Если снега будет мало и лето жаркое — так было в 2012 году, то подъем на пик становится тяжелой задачей. На поверхности ледника появляются глубокие трещины метров 20-30 глубиной.
Мы не рискнули подниматься, хотя в этот раз взяли кошки и ледоруб — был голимый лед, без страховки идти было страшно, так как в случае соскальзывания с большой вероятностью улетели бы в трещину.
А по большому снегу ловкие ребята просто съезжали вниз на жопе.
На пике Топографов:
С пика открываются красивые виды на истоки Тиссы (вдалеке виднеется Кок-Хем — исток Енисея):
Виден пик Чойган.
На всякий случай еще раз заострю внимание - восхождение на пик Топографов лучше делать в тот год, когда много снега было зимой и лето прохладное. Лето может быть и жарким, но если выпадет снежок, как у нас 2010, то зайти на пик будет легко. Петр из нашей компании пошел на следующий день после снегопада - снежок притаял и подмерз и даже ледового припая возле камней не было.
6. ПОХОД К КОК-ХЕМУ и ТИССЕ.
В 2013 году я запланировал прогуляться к истокам Кок-Хема и Тиссы. Планировалось гулять неделю. В итоге гуляли 6 дней и прошли чуть больше половины от запланированного по причине недостаточной физической подготовки.
В большей степени меня интересовали истоки Кок-Хема, который после озера Кара-Балык становится Бий-Хемом (Большим Енисеем).
Стартовали мы с источников. Путь наш опять лежал через долину пяти озер. К сожалению одному нашему участнику сплохело и мы простояли в этой долине два дня — один день над «Зеленым» озером и один день возле «Голубого» озера. Я на месте не сидел — прогулялся по окрестным пригоркам.
На третий день мы вышли с «Голубого» озера и двинули в сторону Кок-Хема.
"Голубое" озеро сверху:
На перевале Хэлгин мы повернули направо — здесь есть широкий кулуар с перепадом высоты порядка 200 м. Вид вниз по кулуару:
Поднявшись по кулуару попадаем на что-то вроде перевала, но на картах он не обозначен.
Внизу под перевалом небольшое озеро, которое мы обходим с правой стороны.
Вид на перевальчик с противоположной стороны озера:
Саша Куприянов решил пойти верхами и пошел по левой стороне.
Обойдя озеро мы вышли на небольшое плато, пройдя по которому вышли к небольшому озеру, из которого и берет свое начало Кок-Хем.
С пригорка возле озера открывается вид на долину Кок-хема:
Спускаемся с пригорка и идем вдоль реки.
Через какое-то время нас нагоняет Саша Куприянов — оказывается сверху он видел, как пока мы сидели возле озера на пригорок над нами выбежал медведь, какое-то время смотрел на нас и потом убежал обратно. Саша решил, что лучше идти вместе и догнал нас.
Проходим небольшой каньон. Впереди виднеется озеро Устю-Кок-Холь.
Дошли до озера Устю-Кок-Холь и на берегу его заночевали.
С утра совершили радиалку к истокам Тиссы
Подошли к пику Топографов с западной стороны:
Озеро Хилын-Нур:
Долина Тиссы:
К обеду вернулись на место стоянки, пообедали и двинули обратно.
Водопад на правом притоке Кок-хема.
Я планировал заночевать возле озера под перевалом с Кок-хема на Тывар-Хем, но место было занято — в озере плавали три медвежонка, а по берегу бродила их мамаша огромных размеров.
Медвежата в озере:
Пришлось спешно валить оттуда. Заночевали на берегу Кок-хема на пригорке.
Вид с пригорка вниз на долину Кок-хема вечером:
На следующий день мы подошли на перевал Кок-Хем-Дабан, перевалили его, спустились к «Зеленому» озеру, пообедали на нем и спустились к источникам Чойган.
Вид с перевала Кок-хем-Дабан вниз на долину одноименной реки:
Вид с перевала Кок-хем-Дабан в сторону "Зеленого" озера:
Перевал Кок-хем-Дабан (вид сбоку), прямо посередине чуть вдалеке пик Чойган (2919м):
Ну вроде все. В общем в районе Долины Вулканов и источников Чойган за две недели можно совершить неплохой пеший поход. У нас такого не получалось, потому что народ хотел проводить на источниках неделю. Но за три года худо-бедно я побывал кое-где еще. А если не сидеть на источниках, то все, что я прошел за три похода, можно пройти за один раз.