Неодинокий поход из Джазатора в Тюнгур

[Yarik83]

Неодинокий поход из Джазатора в Тюнгур

Никогда не писал никаких отчетов о своих походах и даже в вк фотки почти всегда было недосуг выложить и об этом вроде даже не собирался ничего сочинять. Но прошло немного времени после похода и вдруг закралась мысль, а почему бы и нет, вот и Аккемыч в одной из тем интересовался будет ли отчет. А потом прям захотелось чего-то наваять, то ли графомания манифестировала, то ли на случай внезапного наступления склероза застраховать воспоминания решил, то ли оставить что-то кроме папки с фаилами JPG потомкам захотелось, а заодно и с другими поделиться. Как бы там ни было, но в итоге родилось это повествование. Отчетом, наверно, это не стоит именовать, цифр мало, схем совсем нет, да и цели создать руководство к действию я совершенно не преследовал. Тем не менее думаю, что какое-нибудь применение ему все же найдется, даже несмотря на то, что издания с отрывными страницами на шелковистой бумаге не предполагается.
Сразу хочу поблагодарить создателей этого сайта и тех форумчан, которые своими постами и общением в личке способствовали осуществлению нашего мероприятия. События которого, происходили летом 2019 в горах Алтая, где наша группа прошла в общем то несложный, но интересный поход по маршруту: Джазатор – р.Аргут – р.Иедыгем – пер.Менсу – р.Текелю – ороктойская тропа – пер. Кузуяк – Тюнгур. Каких-то спортивных целей мы не ставили, игры в выживальщиков нас также не привлекали. Основной идеей было не преодоление себя, а приятный активный отдых в красывых и тихих местах, и маршрут как нельзя лучше подошел под наши цели.
В качестве вступления к моей первой походной летописи позволю себе немного истории…

От мечты к реальности
Идея похода из Джазатора в Тюнгур возникла в моей голове давно. После нашего первого знакомства с настоящей походной жизнью в 2010 в коммерческом походе к Белухе, мы стали каждое лето самостоятельно ходить в горы своей маленькой группой, которая почти всегда состояла из двух человек, меня и моей жены Лены. Из возможных вариантов мы поначалу выбирали те, что были интересны новичкам, но более проторены и не слишком тяжелы.
Как-то наткнувшись на сайте турклуба Походник на конкретный план для одного из вариантов похода Джазатор-Тюнгур я начал примерять его к нашим реалиям. Однако мероприятие выглядело слишком трудным, чтобы тогда убедить мою жену Лену ввязаться в него, идти вдвоем казалось слишком опасным, да и расходы на заброску немаленькими и идея была надолго задвинута в дальний ящик.
Второе рождение она пережила, когда я на этом форуме наткнулся на отчет Аккемыча об его одиноком путешествии (viewtopic.php?f=97&t=3153). В тот год наше лето впервые за последние годы прошло без гор в связи с ожидаемым и долгожданным рождением сына. Отчет Аккемыча буквально воткнул мне шило в… ну пусть будет в сердце))) по самую рукоятку! Учитывая уже накопленный к тому моменту опыт, поход перестал казаться чем-то непосильным, однако пока о нем опять можно было только мечтать, требовалось дождаться пока сын чуть-чуть подрастет, что вновь позволит мне с Леной отправится в совместный поход.
Впрочем, была еще проблема с поиском попутчиков, идти вдвоем в малопосещаемую глушь Лена была не совсем согласна, а вернее совсем не согласна. У нее был один критерий, которому должен был удовлетворять наш совместный поход. Если что-то случится со мной, она должна иметь возможность в течение суток или чуть более самостоятельно и без экстрима добраться до точки с сотовой связью, а тут с этим была напряженка. Всё-таки профессия накладывает отпечаток на восприятие допустимого риска, когда каждый день сталкиваешься с людьми, у которых вдруг что-то пошло не так, по неволе начинаешь примерять эти ситуации на себя и оценивать свои шансы, когда за тобой не примчится скорая помощь ни через 20 минут, ни через час, ни через день…
Я уже начал свыкаться с неизбежностью игры в рулетку с поиском попутчиков по интернету, так как среди наших знакомых нет людей, болеющих походами на всю голову. Но судьба повернулась ко мне нужным местом, и попутчики нашлись почти сами собой в моем походе по Колагашам. Так что можно смело сказать, что история этого похода началась именно там.
На следующий год после рождения сына, дабы не оставлять его один на один с бабушкой (мы любим бабушку и ее нам было жалко), мы разделили наше свидание с горами. Лена пошла первой в коммерческий поход, понастоящему испытать свои силы на суровом перевале Суровом, раньше мы как-то ни разу не проходили действительно категорийные перевалы с рюкзаком за плечами. Я же влился в сети в группу для похода по Малому и Большому Колагашам.
Одним из пяти участников того похода был Олег из Архангельской области, турист с немалым и разнообразным опытом вело, водных, горных и пеших путешествий. Как-то у костра речь зашла про Дзазатор, оказалось, что Олег давно хочет побывать в тех краях, залезть в самые дикие и интересные места, посмотреть глазами водника на мощь Аргута. Я естественно тут же ухватился за такую возможность. И вот уже в конце колагашского похода в Тюнгуре на Высотнике я вместе с ним водил пальцем по большой карте Алтая показывая различные варианты прохода из Джазатора в Тюнгур. Григорий, еще один участник того похода из Оренбургской области также заинтересовался этим маршрутом, после того как ему как фотографу было обещано, что снимки там будут еще круче, чем на Колагашах. Итого два проверенных в бою попутчика на следующее лето было завербовано. Оставалось убедить Лену, что поход Джазатор-Тюнгур это как раз то что она хочет и нас будет уже четверо, можно планировать маршрут.

Подготовка
Перед нами встал выбор, каким маршрутом идти. Вариант Аккемыча был отвергнут нами, как бы он не был красив, но он обходил ближайшие окрестности Белухи и главного хребта, а хотелось забраться повыше, плюс ко всему там был брод Коира, уровень которого в июле сложно спрогнозировать. Как основной я рассматривал вариант через некатегорийные перевалы Балтурдак и Сулу-боч, технически также совершенно простой и не требующий никакой дополнительной снаряги, кроме стандартного набора пешеходника. Выводил он в верховья Текелю, с которой я не планировал идти в аккемский муравейник, а растянуть удовольствие и двинуться вниз по Текелю с выходом на ороктойскую тропу. То что там есть на что посмотреть, я знал по одному из прошлых походов.
Однако Олегу этого было мало, его список must see включал Иедыгем, Куркуре, ледник Менсу и то, что от Менсу иначе как через 1Б не выйдешь, его совершенно не смущало, чего нельзя было сказать об остальных участниках. Тут самым технически простым вариантом смотрелся перевал Менсу, плюсом к этому выводил он туда же, что и Сулу-боч. В итоге Олегу при моем пособничестве удалось убедить всех (и даже Лену), что зайти на него будет пара пустяков, каску на голову и вперед топ-топ по камушкам. Ну а то, что спуск до августа бывает наполовину под снегом и приводит на ледник, тоже ерунда. Надел для уверенности, ну если вдруг захочется, кошки и голову под каской не греешь. Еще лучше, чем по камушкам выйдет.
Таким образом график и нитку маршрута утрясли еще осенью, в октябре подали нашим работодателям согласованные с датами похода графики отпусков, теперь оставалось только ждать, заполняя подготовкой долгие месяцы рабочих будней. За зиму все обзавелись касками и кошками, решили все же иметь сей девайс в своем арсенале, так, сугубо для уверенности на крутом снежном склоне, авось и в радиалке на ледник Менсу заодно пригодятся. Острее всего проблема с кошками встала у самого экипированного участника, Олега. У него в арсеналы уже давно имелись хорошие кошки для восхождений, но они были с жесткими креплениями и к трекинговым ботам их не приделать. Ботинки к кошкам тоже имелись, но чтобы идти в альпинистских ботинках пешку под 150 км нужно очень не любить себя.
Потихоньку разрешили вопросы заброски/выброски, нацпарка, поиска в енете пятого участника, коим оказался Сергей из Смоленска. Вдоволь попрепирались по поводу общей части раскладки. К горе копий сломанных при разработке идеальной раскладки колагашского похода, добавилась куча разлетевшихся в щепки о пищевые пристрастия Лены. Где главным камнем преткновения было ее нежелание видеть в еде сушеный лук, причем от слова совсем. Пришлось проявить изобретательность и индивидуальный подход, в итоге общая раскладка получилась отличная.
Так потихоньку и пролетело время, всячески подгоняемое нами. Наступил июль. Сбор группы и общий старт был намечен на вечер 8 июля из Новосибирска, однако, учитывая географию участников, для всех кроме меня и Лены поход начался еще 5-6 июля с проталкивания раздутых рюкзаков в узкие проходы плацкатных вагонов, которые должны были доставить рюкзаки и их хозяев до перевалочного альплагеря открывшегося по случаю похода на лужайке моего дома в Новосибирске.

Встреча в Новосибирске
Первым добрался Олег, прибывший вечером 7го июля за сутки до старта. Рюкзак Олега своими размерами однозначно давал понять всем пассажирам вокзала, что человек приехал сюда с серьезными намереньями, для еще большей убедительности снаружи красовался ледоруб. Что именно пряталось в его недрах доподлинно неизвестно, Олег уклончиво отвечал что-то про палатку (надо сказать предельно компактную) и другое общее снаряжение (большая часть которого еще ждала его у меня дома), однако, зная его привычку постоянно что-то жевать во время любого перерыва в переноске рюкзака, определенные догадки на этот счет у нас были... Факт его приезда не остался неотмеченным, как только ребенок был уложен, все формальные ритуалы были выполнены в полном объеме.
Утро 8-го июля началось с приезда Сергея, к 9 часам прибыл Григорий. Теперь вся команда была в сборе. До отправления нашего поезда оставалось чуть более 13 часов, ребята могли расслабиться и прогуляться по городу, а у меня оставалось еще несколько небольших дел:
1) организовать посиделки с шашлыком в честь долгожданного старта нашего мероприятия
2) впихнуть невероятный объем разложенных по всем полкам, коробкам и поверхностям вещей в объем своего и Лениного рюкзака, не забыв осчастливить других участников их порцией снаряги и еды
3) купить квартиру…
Как ни странно, но часам к шести вечера я успел таки раз 150 расписаться во всех возможных видах документов, впихнуть все внутрь рюкзаков (остальное приделал снаружи) и даже пожарить шашлык.

Вечеринка в честь отъезда прошла на отлично, на зависть всем жителям верхних этажей ближайшей пятиэтажки, которые могли лишь смотреть на это, вкушать запахи и слушать наши тосты.

[Yarik83]

8 июля. Отъезд
К десяти вечера мы прибыли на вокзал и в несколько приемов затащили наши вещи в вагон. При покупке билетов мы забронировали 4 места в одном отсеке плацкарта, так что проблем с их распихиванием по всем полкам и укромным уголкам у нас не возникло. В вагоне царила фирменная жара от РЖД, по иронии судьбы нам единственным в вагоне досталась неработающая форточка, те кто брал билеты на сайте у запасных выходов по крайней мере были готовы к такой пытке, ну а нам то оно за что? Впрочем когда начали движение, какой то поток свежего воздуха из дырки в потолке все же потек. Продолжать вечеринку в свете предстоящей долгой и утомительной дороги мы не стали, а наоборот воспользовались преимуществом ж/д транспорта и вытянули на своих полках ноги, ну по крайней мере до некоторой степени, так чтобы не загораживать проход, предоставив поезду доставить наши спящие тела в Бийск.


9 июля. Дорога на Джазатор.
Проснувшись утром первое что мы обнаружили это то что деревья за окном движутся в другую сторону нежели вечером, впрочем сориентировавшись по взошедшему солнцу мы поняли, что по-прежнему едем на юг, на этом успокоились, предоставив дерьвьям свободу выбора направления перемещения. Без двадцати восемь мы выгрузились из поезда на перрон вокзала Бийска и тут же все снова загрузили в стоящую в нескольких десятках метров заказанную хонду, которая уже ждала нас и должна была доставить к вечеру в Кош-Агач.
Водитель, Олег, оказался общительным, наверно даже чересчур. Пока мы ехали до Коша он успел рассказать массу историй про автотуризм, про расклад политических сил в регионе, про местные народы и их нравы, про иностранцев на алтае, весьма значительная часть лекции (диалогом это было сложно назвать) была посвящена оптимальным нормам употребления алкоголя в туристических поездках. Если верить его солидному опыту автотуриста, то это 70 мл крепкого алкоголя в час. Оставалось надеяться, что сейчас у него рабочий день, а не очередная туристическая автопокатушка. Этот рассказ сопровождался нарушением всех возможных ограничений скоростного режима и правил обгона, Олег похоже немного торопился куда-то, а мы его регулярно огорчали своими требованиями остановки. Сначала «где-нибудь позавтракать», остановились, едва отъехав, в столовой в 50 м от вокзала. Потом «у ларька с кофе на Манжероке», остановились, но он не работал. Остановку у следующей кофеточки на Бирюзовой катуни Олег подло саботировал, сославшись на запрет остановки на обочине в этом месте. Ну-ну, можно подумать у других прав нет и ПДД им не ведомы. Тем не менее требование остановки «в туалет» проигнорировать, как он ни старался, мы ему уже не дали, и в отместку он наотрез отказался останавливаться на перевалах наплетя какой-то бред про страшные последствия остановки с разогретым на подъеме двигателем. Потом для убедительности он как бы невзначай трес перед нами бумажкой с его графиком поездок, намекая, что промежутки невелики и даже отоспаться толком не удается. А это БЕЗОПАСНОСТЬ!!!, говорил он, в очередной раз выжимая гашетку и пересекая при обгоне сплошную линию. Мы охотно верили в плотный график, учитывая, что даже курить он предпочитал не останавливая машину, но были неумолимы и в Акташе у нас была полноценная остановка на обед.
Чуйский тракт за окном был как всегда красив и умело очаровывал путешественников, разжигая интерес ехать все дальше по ускользающей к горизонту ленте дороги, снимая усталость все более и более интересными видами из окна.

Однако в нашем случае ехать все дальше за горизонт было не прихотью, а запланированной необходимостью. Поэтому доехав к пяти часам в Кош-Агач и получив напоследок вводные данные про машину, что заберет нас из Тюнгура, мы распрощались с Олегом, а заодно и с асфальтом пересели на УАЗ буханку и продолжили наш путь.

УАЗ был оборудован мягкими сиденьями, столиком и даже дисплеем с казахскими видеоклипами довольно экзотического содержания в количестве 4-5 штук без конца крутящихся по кругу, к счастью практически без звука. Водителем был приветливый казах, имя я, к сожалению, не запомнил, он резво помчал нас на своем железном коне в направлении ближайших покатых гор сплошной цепью опоясывающих простор Чуйской степи, раскинувшейся на десятки километров во все стороны. Вдоль цепочки гор медленно ползли отдельные башни кучевых облаков, поливая полосами дождя подконтрольные им участки, тогда как над Кош-Агачем традиционно сияло солнце. Из-за пологих предгорий выглядывали снежные вершины Южно-чуйского хребта, за ними лежала наша дальнейшая дорога на Джазатор.

Не менее получаса езды на хорошей скорости по прочерченной как по линейке дороге потребовалось нам, чтобы оказаться у подножия гор ограничивающих Чуйскую степь.

Здесь мы сделали остановку на посту пограничников, которые собрали наши паспорта и поинтересовались о сроках нашего визита в Джазатор. Вскоре паспорта нам вернули, напомнив что нужно не забыть отметиться у них через 2 недели на выезде. Однако узнав, что они нас больше не увидят, велели заехать по какому-то адресу в селе Джазатор. Наш водитель сказал, что он знает чего они от нас хотят и без проблем организует визит в нужное место и мы покатили дальше.
Казавшуюся сплошной гряду гор прорезает долина реки Тархата вдоль которой мы продолжили наш путь.



Дорога постепенно набирала высоту прыгая с берега на берег пока не вышла в широкую межгорную котловину с небольшим озером, взяла последний подъем, после плавно покатила вниз. Теперь мы уже двигались по долине реки Джазатор, которая по мере нашего спуска становилась все более полноводной.

Возле того самого перевала Олег попросил сделать остановку, чтобы сфотать отрывшуюся картину и пока он это делал нас обогнала другая буханка, а затем еще и девятка (или что-то похожее из серии ВАЗа), что заставило водителя притопить гашетку посильней и сесть на хвост легковушке нахально пылившей нам в лицо. Но девятка совершено не желала нам уступать дорогу и начались состязание двух водителей. Проехав так несколько километров и сделав несколько неудачных попыток обогнать нахала, наш водитель на длинном и ухабистом подъеме выжав последнее все же обошел девятку по самому краю крутого обрыва изрядно пощекотав нам нервы такими маневрами, а наш оппонент был награжден целым градом камней вылетавших при обгоне из под наших колес и с громким звяканьем отлетавших от кузова его машины. Больше он нашу дорогу не пересекал.
Солнце исправно сиявшее нам над М52 и почти весь путь от Кош-Агача, по пути вдоль Джазатора зашло за большую тучу закрывшую весь запад и даже ненадолго стал накрапывать небольшой дождик. Разыгравшийся по дороге аппетит заставил нас поинтересоваться, что значит второе, так вкусно звучащее название села Джазатор. Увы, все оказалось весьма прозаично, Беляши с алтайского можно перевести как лежащее за перевалом и не более того, а Джазатор это его более употребимое казахское наименование, так как село, как и Кош-Агач, преимущественно населено казахами.



Около восьми вечера мы въехали в это самое Заперевальное подкатили к глухому забору из профнастила, в котором виднелась лишь ручка калитки и звонок. Дверь была заперта, позвонили, вышедший пограничник поинтересовался какого черта нам надо и, казалось, был весьма удивлен нашему визиту. Поняв ситуацию, он начал привычно собирать паспорта, после чего потребовал разрешение на пребывание в приграничной зоне. Услышав, что у нас нет его нет и что оно нам и не требуется, он стал расспрашивать про наш маршрут и тут, прежде, чем я успел открыть рот и честно соврать, как далеко от госграницы он проложен, Олег простодушно выложил наш планируемый путь. А это, надо сказать, было уже излишней откровенностью в свете того, что нитка пролегает как раз по границе пятикилометровой зоны, но все обошлось, вскоре он вернул нам наши паспорта, строго настрого запретив нам наступать на лед ледника Менсу. Мы бодро закивали в ответ, мол ноги нашей там не будет! Олег сделав максимально честное лицо, на убедительно кивал вместе со всеми.
Мы снова загрузились в машину, чтобы проехать последние километры до турбазы Кабарга по ставшей за Джазатором уже совсем проселочной дороге. База Кабарга принадлежит главе местной администрации Альберту Каменову, с кем я собственно и вел все переговоры по поводу забросок из Кош-Агача и далее и проживания на базе. Мы заказали себе пятиместный домик по 400 р с носа за ночь, в принципе можно было встать и с палаткой, но так как мы планировали с утра пораньше продолжить наш путь, то основательно раскидывать рюкзаки и аврально сворачивать по утру палатку не хотелось.

В домике было довольно аскетично 4 кровати (одна двухъярусная) печка, столик лавки, умывальник на крыльце да вроде и все, но собственно, а чего еще нам надо то, даже свет вечером дали. Народу на базе было вполне прилично, видно что у автотуристов это место популярно. Сама база стоит в устье речки Бара и с берега можно наблюдать как ее прозрачные воды смешиваются с мутным Аргутом.

Вдоль речушки растет густой лес, на прибрежных елках наливались молодые рамбутаны.

В целом место весьма приятное, однако впечатление немного портили тучи комаров назойливо рвущихся в домик, чтобы ночью спокойно поужинать. Небо разьяснилось, подарив красивые и обнадеживающие закатные виды.



Припасенная на вечер бутылка вина до базы не доехала и была поглощена на изгибах дороги вдоль Тархаты, однако отметить ровно сутки нашего пути было просто необходимо, поэтому отмерили из походных запасов по 50 г чего-то вкусного (немного не дотянули до рекомендованной Олегом минимальной разовой дозы). Продолжать не стали, завтра с утра пораньше продолжение заброски, а потом еще и ходовой день, поэтому быстро расползлись по кроватям. Сергею досталась верхняя полка двухярусной кровати, Григрию нижняя, видимо опасаясь срыва, эта связка легла спать в касках)))

Попробовали выключить свет, который тут есть не весь день, а дают только несколько часов, но щелканье выключателем не помогло, лампочка даже не моргнула. Выключатель, похоже, выполнял чисто декоративную функцию, ну чтобы гости зайдя днем в домик и пощелкалв им, констатировали, что света нет. Мне сразу вспомнились рассказы про студенческие общежития в Китае, там свет (причем не только лампочки освещения) в комнатах включаются и выключаются в не зависимости от желания студентов в строго прописанное для сна и бодрствования время. Пришлось нам вывинчивать лампу.
Ночь прошла бы спокойно, если бы не желание отдельных членов команды прогуляться в дощатую будку по соседству, Особенно отличился здесь Олег, который сначала не спеша и обстоятельно оделся, как-будто на улице снежный буран, а идти ему до Джазатора, при этом он прошуршал всеми видами пакетов. Затем не торопясь открыл дверь и огляделся, вдруг и правда там буран, запустив всех желавших к нам попасть комаров, а на последок еще и громко хлопнул дверью…

[Yarik83]

10 июля. Конец заброски. День 1 (пешей части похода)
Утро началось под барабанящий по крыше дождь, который окончательно развеял сомнения по поводу правильности выбора домика вместо палатки. Мы максимально быстро собрались, не забыв, впрочем, сварить и выпить по чашке натурального кофе, заварили термосы для отложенного завтрака. Еще раз сходили на берег полюбоваться и запечатлеть красоту этого места, так как возвращаться сюда мы уже не планировали.

Прямо рядом с базрй в Аргуте плавала утка или гусыня неизвестной мне породы с выводом малышей, а селезень сторожил их с высокого пня на берегу.

К 8 утра, как и договаривались, мы были готовы к погрузке в наш вчерашний УАЗик, который уже стоял у нашего крыльца. К этому моменту дождь перестал, а на небе появились просветы. В последний раз
Машина повезла нас дальше по дороге изобиловавшей камнями и выбоинами, которую периодически перегораживали ворота. Виды вокруг открывались один интересней другого, поэтому Олег, направляемый водителем для открывания и закрывания ворот, выполнив поручение, хватался за камеру, не реагируя на призывы продолжить движение. Водителю это вскоре надоело, и Олег был отстранен от почетной обязанности.



Вскоре дорога стала все выше забираться от Аргута, слева стала открываться степь Самаха, видами которой мы в полной мере полюбовались во время остановки на перевале Тьюмойнак. Правда, это не совсем перевал, скорее объезд бома по верху, если идти пешком, то можно этого и не делать, а пройти нижней тропой.







Последние звонки домой, дальше связи не будет еще очень долго, крутой спуск и мы снова двигаемся вдоль Аргута который спешит в сторону плотно смыкающихся высоких гор, в которых угадывается лишь узкий коридор, это и есть начало знаменитого Карагемского прорыва.
Перед входом в эту теснину дорога стала подниматься все выше на склон, где она проходила по узкой полке. Там мы столкнулись почти вплотную со стадом горных козлов, чего никак не ожидали посреди весьма оживленной по местным меркам дороги. Нам одном из участков нашу дорогу преградил встречный джип, ситуация казалось могла быть разрешена, лишь если один из нас проделает долгий путь задним ходом до места разъезда, но водитель джипа оценив ситуацию выбрал другой путь, он насколько мог сдал назад прижавшись боком к срезу склона, что оказалось как раз достаточным, чтобы УАЗ проехал по самому краю обрыва в образовавшийся просвет.

Доехав до первого ручейка мы выгрузились из машину и попрощались с водителем. Хотя дорога и продолжается дальше, мы намеренно выбрали Карагемский прорыв как место старта, чтобы в полной мере почувствовать красоту этих мест, а не проскочить их вглядываясь в мутное стекло автомобиля. Так завершилась наша заброска, за полтора суток мы преодолели более 1000 км, при этом имели возможность дважды выспаться, поэтому были полны сил, впереди нас ждал полноценный ходовой день. Дальше до самого Тюнгура только пешком.
Едва автомобиль скрылся за поворотом как начался дождик, который заставил нас натянуть тент на время завтрака. Затем была небольшая фотопробежка назад, чтобы спокойно запечатлеть открывавшийся вид на бушующий внизу Аргут. ё

И вот наконец, с еще пока непривычной тяжестью на плечах, мы начали наше пешее путешествие. Оказалось, что наш ручеек был всего лишь предвестником реки Карасу, которая вскоре пересекла дорогу двумя рукавами, не найдя бревен для перехода посуху, разулись и прошлепали так. Второй рукав оказался весьма глубоким, по колено и с приличным теченьем.

После чего дорога вновь вышла на открытую высокую полку на склоне с которой лишь иногда открывался вид на сам Аргут, бушующий где-то далеко внизу.

Периодически накрапывал мелкий дождик, верхушки гор были укутаны в облака, что добавляло им суровости. Впереди внизу в тесном кольце высоких гор раскинулась степная котловина отмечающая место впадения Карагема, вскоре после нее Катунский и теперь уже Северочуйский хребты, вновь плотно сжимали Аргут в каменные тиски. В самой дали в облачной пелене угадывался выступающий отрог Катунского хребта, казалось, он наглухо пригораживает путь Аргуту, за ним скрывался Иедыгем, туда мы доберемся лишь через 3 дня.

А сейчас я разглядывал лежащее как на ладони устье Карагема, пытаясь приметить оптимальное место для сегодняшней ночевки, но сначала нам предстояло сделать немалый крюк, чтобы перейти Карагем по единственному мосту.
Дорога петляла на одной высоте над каньоном Карагемского прорыва. Иногда попадались камни величиной с автомобиль или даже дом нависающие над срезом дороги, а в одном месте путь и вовсе проходил прямо под вертикальной стеной высотой метров в 30 сплошь состоящей из мелкого рассыпающегося осадочного конгломерата с едва вмонтированными в него огромными булыжниками. Один взгляд наверх заставлял сильно ускорить шаг на этом участке.

Далее дорога резво устремилась вниз к открывающейся равнине. Растительность на ней носила полупустынный характер и состояла из мелких колючих кустиков, пучков жесткой игловидной травы и полыни, что недвусмысленно увазывало на то что в хорошую погоду летом тут царит испепеляющая жара, попасть в которую при подготовке к походу мы очень опасались и пытались уговорить Олега продлить автозаброску хотя бы до аргутского моста, но ему было нас совершенно не жалко и он остался неприклонен. В итоге все сложилось как нельзя лучше, по прежнему пасмурное небо посыпало нас редким дождичком, но при этом было очень тепло.





Приближаться к Карагему с его тополиными рощами и строениями алтайцев мы не стали, а ушли по самой правой дороге в створ его долины. Растительность быстро менялась, сухие колючки вскоре сменила обычная зеленая трава, далее дорога вошла в кусты акации, затем появились заросли невысоких березок, а чуть поодаль темной острозазубренной стеной уже вставал сплошной пихтовый лес.



Однако до леса мы немного не дошли, дорога пройдя километра три вдоль Карагема, попутно уйдя довольно высоко и далеко от него в кусты, вдруг неожиданно нырнула своей развилкой прямиком к нему. В этом месте нас ждал внушительный мост весьма почтенного возраста перекинутый в скальном сужении русла. На другом берегу на склоне горы виднелось несколько пролетов ярко-голубых лестничных перил. Уж не знаю как и зачем они появились в такой глуши, мы дружно посмеялись что это, должно быть, «перильная страховка».

Устроили обед, пока готовили, небо и до этого пугавшее нас все ниже опускающимися облаками, совсем нахмурилось, ветер порывами вырывался из долины Карагема, склон Катунского хребта закрыла серая завеса дождя. Дождю было по пути с нами, он с трудом дождался пока мы закончим обед и мы вместе пошли вдоль Карагема, теперь уже вниз. Почему-то трава на этом берегу была куда более густой и сочной, подраскисшая дорога прорезала ее сплошной мокрый ковер петляя по кромке тополиных рощ меж алтайских летников (а возможно зимников), которые все как один были совершенно пусты. На дверях висели замки, что нам было только на руку, чтобы не препираться с собаками.

Возле одного из строений дорога разделилась, мы привычно выбрали более высоко идущую правую, она вскоре нас привела к броду через наполненный дождями ручей, это, видимо, как раз тот ручей, вдоль сухого русла которого БГС спускался с перевала в одном из своих последних походов viewtopic.php?f=32&t=8585&p=219396#p219396.

Кое как перепрыгнув его в самом узком месте мы заметили, что дорога уходит под склон и залазит на высокую береговую террасу, однако нам идти туда не хотелось, устье Карагема было уже совсем рядом, пора было присматривать место для ночлега, а как скоро та дорога вновь приблизится к Аргуту было не ясно. Мы вместо этого наоборот спустились по склону вниз, перебрались через небольшое болотце под ним и вышли на травянистую прибрежную террасу, где шла вторая ветвь дороги, однако очень скоро мы пожалели о содеянном. Дорога недолго шла вдоль Карагема, поныряв меж кустами она уперлась в широкий разлив полноводного ручья, за которым продолжалась подъемом на все ту же береговую террасу. Перейти это поток не набрав в ботинки оказалось не реальным, поэтому мы разулись и так перебродили его. Глубина была до середины голени, но вот температура воды просто поражала, казалась она вытекала прямиком из ледника. Ноги к середине брода уже ничего не чувствовали, что не удивительно, так как источником этого потока были подземные выходы стока с ближайшего кулуара.
Вернулись на верхнюю террасу, с которой открывалась панорама устья Карагема и практически всего пройденного за сегодня пути.



Мы отпустили дорогу лезть еще выше, а сами побрели вдоль реки, которая вновь стала Аргутом, выглядывая с высоты берегового обрыва хорошее место для стоянки, и вскоре оно было примечено. Стоянка располагалась в тополиной роще на берегу Аргута, поодаль от вновь появившейся нижней дороги. Правда стоянкой она стала лишь с нашим приходом, до этого тут останавливались только кони, чему мы нашли горы несвежих подтверждений. Дождь к тому моменту снова перешел в вяло моросящий режим, жечь газ, когда кругом валялись груды упавших стволов, было жалко, поэтомы мы героически развели костер, отыскав таки под кронами кустов еще не насквозь мокрые ветки. Натянули тент, поставили палатки. Наш походный бармен, он же шеф-повар, он же бариста, триединый в лице Григория отмерил нам положенные 50 г согревающего эликсира, после чего жизнь стала налаживаться, усталость ходового дня осталась позади и мы не спеша, втягивая почти позабытый в городской суете запах костра принялись за приготовление первого настоящего походного ужина.

[Yarik83]

11 июля. День 2.
Ночью нас снова поливал дождь, однако утро началось обнадеживающе облака поднялись выше, а к окончанию завтрака и вовсе показались отдельные кусочки голубого неба. Играть в выживальщиков и разводить костер из теперь уже окончательно промокших дров мы не стали, санкционировав Григорию растрату газа не только на утрений кофе, но и на весь завтрак.


Джентельмены за чашечкой чая на берегу Аргута)

В нашу команду помимо сочувствующих попало целых два законченых кофемана, Григорий и Лена, поэтому первое с чего начинался день в лагере в независимости от обстоятельств это с приготовления в специальном котелке крепкого и ароматного натурального кофе на всех. Заведовал этим делом безраздельно Григорий, за что он и получил звание походного баристы. Это действо помимо услаждения вкусовых и обонятельных рецепторов имело и еще одно крайне полезное воздействие, оно позволяло примирить Лену с необходимость открыть глаза и вылезти из спальника не позднее 8 часов утра, что по опыту прошлых путешествий было очень хорошим результатом!

Позавтракав быстро свернули лагерь и отправились в дальнейший путь, где будет следующая ночевка мы пока не знали, я как штурман не имел проверенного варианта, поэтому на этот вопрос уклончиво отвечал: «После поселка Аргут, недоходя Кулагаша».

Дорога поначалу шла через тополиную рощу, даря уютные красивые пейзажи, затем вышла на береговую террасу с чахлой полупустынной растительностью которая совершенно не создавала помех для перемещения.





Я отклонился с дороги, чтобы взобраться на небольшой холм в надежде сфотать Аргут, который здесь уходил в каньон с вертикальными стенами. Бугор оказался идеально круглой формы, да еще и с углублением на вершине, тут я понял, что это раскопанный курган приличных размеров, оглянувшись вокруг я увидел, что вся береговая терраса покрыта небольшими бугорками курганов, среди которых просматривались квадраты выложенные вкопанными каменными плитами и просто торчащие рядами каменные столбики.



Мы и вчера встречали отдельные захоронения, но здесь, на этой плоской террасе над каньоном Аргута, число древних артефактов просто впечатляло, было непривычно идти, понимая что ступаешь прямо по древнему кладбищу. Видимо, раньше в этом глухом зауоулке нашей цивилизации кипела жизнь.
Пройдя поле с захоронениями мы окончательно разошлись с дорогой, уйдя в сторону Аргута, чтобы найти мост и переправиться на другой берег. Дорога нас туда тоже привела бы, но она делает изрядный крюк на пути к нему. На картах генштаба мост не обозначен, увидеть его издалека тоже не возможно, он глубоко внизу, в каньоне. Можно лишь догадывались о его месте расположения по ленте дороги на склоне противоположного берега, поэтому, найдя тропу убегающую в нужно направлении, мы доверились ей и она привела к краю обрыва.



Мост лежал прямо под нами, однако нас от него отделяло метров 15 вертикального склона, как его преодолеть было совсем не очевидно. Однако благодаря постам БГС об уже упоминавшемся выше его походе, я знал что спуск надо искать чуть выше по Аргуту. И действительно там оказалась натоптанная тропа, ведущая вниз, которая по дороге к мосту проходит прямо под вертикальной стеной пресованного галечного конгломерата, хоть каску надевай!



Мост был относительно новый, добротно сделанный, над съездами/заездами строители тоже немало потрудились и все ради одного маленнького поселка в нескольких километрах отсюда. Пройдя мост, мы свернули на первую же тропку залезающую на склон, чтобы срезать петлю дороги.

Однако вскоре встала дилемма, дорога спускалась вниз, а перед маячившим впереди прижимом залазила высоко по склону, обходя утес с другой стороны. Тропки предлагали сразу двигаться туда, но лезть вверх организму было еще пока противно, а вот есть ли тропа, обходящая прижим по низу мы не знали и проверять не стали, дабы не искать приключений на свои… головы. Под вновь накрапывающим дождем, мы потопали еще выше.



Пройдя небольшой перевальчик, где снова вышли на дорогу, мы оказались посреди подболоченного луга с высокой ярко-зеленой травой, отгороженного небольшой скалистой грядой от Аргута. Наши желудки уже активно интересовались обедом, однако на провокацию подвернувшегося ручейка мы не поддались, чем очень огорчили полчища местных комаров.

Дорога постепкнно убегала все ниже, впереди на склоне показался пенящийся крутым водоскатом приток с каким-то совершенно японским именем Куросай. Его шум был слышен на очень значительном расстоянии и это навевало тревожные мысли о переправе. Дорога, проходя через покосы, почти подошла к Аргуту, нырнула в рощу молодых деревьев и вышла к широкой голой галечной полосе тянувшейся вверх к склону горы, посреди которой бурлил мутно-белесый Куросай.





Наполненный дождями он стремительно несся к Аргуту, глубина явно была не ниже колена, а дно усеяно разнокалиберными камнями. Лезть в него не сказать что было сильно страшно, но совершенно не хотелось и я пошел искать брод выше по течению. Нам повезло, там оказался мостик из нескольких поваленных деревьев, правда стволы были довольно корявыми и прогибающимися на выходе, прокинут он был над самой стреминой сжатого потока, но в нашей ситуации привередничать было глупо. Осторожно перебравшись на другую сторону этого «ручья» (пред походом я общал Лене, что на пути у нас не будет значимых рек без добротных мостов, только ручьи) мы с чувством выполненного долга упали на обед укрывшись от ветра с редким дождичком в лиственичном лесочке.

Подкрепив силы мы отправились на встречу с жителями Аргута, самого удаленного поселка горного Алтая, который вскоре встал у нас на пути. Вход в поселок преграждали замотанные веревкой ворота, самих жителей пока видно не было.

Место для поселка было выбрано очень живописное, высокие горы вставали прямо за заборами крайних домов. Мы, стараясь не привлекать к себе внимание, побрели по улице, выбирая путь поближе к реке. Перешли по мостику рукав Куркуре, рядом с мостом в огороде женщина окучивала картошку. Она приветливо поинтересовалась, куда мы держим путь, видимо туристов тут все же не много и они еще не успели встать поперек горла местным.

За мостом была обнаружена небольшая вышка сотовой связи, однако из рассказов водителя Олега мы уже знали, что она не работает и стоит с развороченными внутренностями. Однако, если верить Олегу, дикость и бездумный вандализм алтайцев тут ни при чем, местный сюжет был не столь унылым, совсем даже наоборот, как говорится шерше ля фам…

Его история такова, когда жителям Аргута наконец провели сотовую связь, они позитивно восприняли это событие, появилась возможность не посылая гонцов связываться с внешним миром. Однако однажды местный водитель уазика, подрядившийся регулярно совершать рейсы за товарами в далекий райцентр Кош-Агач, завел там себе любовницу, а появившаяся сотовая связь позволяла поддерживать пламя любви между краткими и нечастыми встречами. Однако он спалился, когда его смс переписку прочитал жена. Событие экстраординарное для местной деревенской общественности вызвало бурный резонанс, сам виновник событий тут же был отстранен от перевозок и несомненно понес суровое наказание, однако женщины на этом не успокоились. Сама мысль о возможности безпрепятственной телефонной измены настолько взбудоражила их мозг, что они разнесли эту сотовую вышку, вернее будку при ней к чертовой матери, ибо нефиг! А когда обеспокоенные внезапной поломкой связисты прилетели к ним на вертолете с целью исправить проблему, они были под угрозой физической расправы посажены обратно в вертолет и отправлены туда, откуда прилетели. Вот такая красивая легенда, хотя может и не легенда, а суровая местная действительность…

Пройдя поселок мы направились к высокому отрогу горы запиравшему долину Аргута слева. Прямо под ним проходит второй рукав изумрудной Куркуре, моста через который нет. Впрочем и особых трудностей он не представлял, близ устья глубина его не выше колена, а теченье на широком разливе небольшое. Вот только вода оказалась леденющая.

Пройдя брод мы оказались на торной тропе, которая бодро полезля на вершину высокого прижима. Снизу из долине Аргута налетали шквалы ветра трепавшего прибрежные деревья, из мутных невысоких облаков порою сыпал дождик. Пока мы были под прикрытием отрога, мы были надежно защищены, но выйдя на его вершину, мы в полной мере ощутили все прелести непогоды и понадежнее закутались в плащи.

Тропа довольно долго петляла по камнеистым полям среди колючих кустиков высоко над рекой, затем постепенно пошла вниз, впереди открылся вид на Аргут петлей пришпиленный отрогом Северочуйского хребта к левому берегу.





Нам встретилась пара коней, которые с любопытством нас разглядывали, но близко не подпускали, убегая вперед. Тропа спустилась в тополиную рощу, в ней мы и выбрали себе место для сегодняшнего лагеря, который удачно расположили на берегу старой протоки Аргута заполненной чистой слегка проточной водой, сам Аргут тоже был неподалеку.

Погода немного наладилась, костер разведен, поэтому все желающие совершили омоновение в это удобной ванной с относительно теплой водой и приличной глубиной начинающейся прямо у кромки берега, так что даже вылезти из нее можно было лишь цепляясь за него руками. Вечер, подогретый рюмкой приятного эликсира, быстро пролетел за приятной беседой, мы наконец окончательно вырвались из лап цивилизации, оставив автодороги и населенные пункты позади.

[Yarik83]

12 июля. День 3.
Утро встретило нас налаживающейся погодой, облака, закрывавшие небо последние два дня, таяли на глазах. Место стоянки было просто отличным, даже жалко было так быстро оставлять его, но цитируя одну не самую известную песенку «График! У нас есть график! А все что не по графику, то нафиг, нафиг, нафиг…» Поэтому кофе, завтрак, сборы и снова в путь.







Немного пройдя вперед, мы услышали, как Аргут грохочет в очередном пороге, а наш путь по тропе вновь преградили ворота, за которыми тек ручей. Далее тропа вышла на полосу прибрежных лугов, периодически попадались толи летники, толи зимовья, но все по-прежнему было пустым, а может и заброшенным. Эти элементы деревенского быта никак не вязались в нашем восприятии с умопомрачительными горными пейзажами вокруг. “Вот это я понимаю в деревню к дедушке съездить!” восторгался Григорий.





По пути попадались кусты с ягодами, но это был либо незрелый крыжовник, либо красивая, но несъедобная татарская жимолость.

Вскоре впереди показались высокие гряды перегораживающие долину поперек, прижимая Аргут к противоположному берегу, они обрывались в него крутыми склонами. Эти гряды обозначали устье Кулагаша, которое пряталось между ними.

Тропа стала забирать левее и выше, потом повернула направо и круто полезла на первую гряду. Сверху открывался отличный вид на ленту Аргута и проделанный сегодня путь.

Немного пройдя вперед, мы вновь схватились за фотоаппараты, чтобы запечатлеть открывшуюся долину Кулагаша.



Противоположный берег Аргута здесь тоже впечатлял, он вставал потрясающей полутора километровой гранитной стеной, на уступах которой ютились отдельные деревья, казавшиеся крохотными точками.

Быстрый спуск и вот мы у моста через стремительно несущийся к Аргуту молочно-голубой Кулагаш. Время изрядно прогнуло мост, не знаю сколько он еще протянет, видно, что несущие и поперечные бревна уже изрядно истлели. Но пока мост стоял, а большего нам было и не надо.

Привал, фотосессия и вот мы снова лезем под палящим солнцем на крутую гряду противоположного берега и опять привал и фотосессия)



Далее тропа немного проходит верхом среди травянистых холмов, однако потом снова круто устремляется вниз к Аргуту. На спуске есть очень удачный для фотографирования выступ скалы, отвесно обрывающийся к шумящему внизу Аргуту.



Попетляв по серпантину спуска мы вышли на большую полянку с оборудованной стоянкой со столом, скамейками, кострищем, местом для мусора, видимо, это результат деятельности Сайлюгемского нацпарка, который использует ее для своих тургрупп. Мы тоже воспользовались ее для обеда, впереди нас ждал Узун-бом, протяженный участок осыпных склонов спускающихся прямо в Аргут и прижимов, других удобных мест в ближайшей перспективе не предвиделось. Немного позагорали пока закипала вода, пообедали, сделали групповую фотку всей нашей команды, вновь закинули рюкзаки за спину и продолжили путь.

Тропа сразу вышла на курумы, то спускаясь к самой кромке воды, то поднимаясь высоко на склон, иногда тропа ныряла в кусты, но потом снова и снова выходила на крутые осыпные склоны.

Недалеко от поляны, где мы обедали у левого берега в русле стоит огромный камень профиль которого напоминает голову человека повернутую в сторону противоположного берега. При взгляде на него мне сразу вспомнились каменные статуи с далекого острова Пасхи, знакомые мне по книгам Тура Хейердала.

Другой берег Аргута тоже представлял из себя крутой склон уходящий в воду или же просто вертикальный каменный обрыв. Большая река зажатая между двух берегов на участке с крутым падением в полной мерее демонстрировала свою мощь. Стоячие и пульсирующие валы, периодически заполняли все русло от берега до берега, уступы дна и притопленные валуны были отмечены огромными пенными бочками.









Мы долго скакали по осыпным склонам, которым не видно было конца, местами попадались очень занимательные участки узких полочек из мелкой сыпухи, обрывающихся в Аргут.



Постепенно осыпи сменились крутыми, поросшими травой и кустами склонами. Здесь лента тропы, не устающей скакать то вверх то вниз, несколько раз проходила прямо под отвесными или даже нависающими над тропой скалами.

Мы отмеряли киломеир за километром, а Аргут внизу и не думал успокаиваться, скорее даже наоборот наращивал мощь своих порогов. Порой казалась, что перед тобой не холодная горная река, а гиганский котел кипящий на адском огне.



Весь этот участок Аргута у имеет название труба Сапожникова, лично на меня он произвел даже большее впечатление, чем Карагемский прорыв, который удается лишь урывками рассмотреть с высоты. Здесь же еще более полноводный Аргут ревет прямо у твоих ног, аж дух захватывает. Трудно даже представить, что кто-то из отчаянных водников отваживался бросить ему вызов, препятствия непрерывно сменяют друг друга на протяжении нескольких километров, где с трудом можно найти места для промежуточных безопасных чалок и постановки страховки, любая ошибка может стать смертельной.

Мы уже изрядно вымотались, это был третий день нашего марша под рюкзаками, мышцы намекали, что они не привыкли к такой бурной жизни, но утешить их (или себя) было нечем, дневка пока даже не значилась в ближайших планах. В добавок у меня закончилась вода, а тропа как назло залезла на приличную высоту и не думала вновь спускаться вниз.

Наконец мы вышли на поляну, где можно было передохнуть и набрать воды, а при желании даже встать на ночевку. Однако программа минимум подразумевала стоянку в устье Иедыгема, о наличие которого впереди пока говорил лишь все более понижающийся склон горы слева. Прямо по курсу маячил еще один скалистый участок, а за ним были видны пока лишь холмистые гряды выноса приустьевых отложений. Их верхушки были гораздо выше, чем нам хотелось бы и все понимали, что расслабляться рано. Клонящееся к горизонту солнце не давало долго рассиживаться, поэтому мы вновь навьючили рюкзаки и настроились на долгий монотонный подъем, однако тропа преподнесла нам сюрприз. Вместо того чтобы в очередной раз пройти под отвесной скалой внушительных размеров, она вдруг круто серпантином полезла прямо на ее вверх, от неожиданности мы даже довольно быстро и почти на одном дыхании залезли на нее.

А наверху нас ждали остатки разрушенных ворот, неожиданно как то было. Видимо они должны были уберечь пасущихся коней или еще кого от странного желания спуститься вниз по этой крутой тропе. Сверху стоя на краю утеса можно сделать очень эффектные снимки.





В итоге мы оказались даже гораздо выше пугавших нас приустьевых холмов, но устья Иедыгема пока не просматривалось, радовало что теперь топать к нему мы будем вниз. Петляя по тропе и мы как-то совершенно неожиданно выскочили прямо к мосту, так что даже пришлось возвращаться на только что пройденную полянку удобную для стоянки.

Нарастающий по мере приближения к ней шум воды я приписал очередному порогу Аргута, а между тем это ревел уже Иедыгем, который почти водопадом устремлялся к Аргуту. Поразительная мощь, которую можно в полной мере ощутить стоя на прогнувшихся брёвнах моста, всего лишь в паре метров от летящего навстречу тебе мутного потока, которому кажется не может быть преград.



Быстро раскинули лагерь, разведали где удобней брать воду, оказалось из Аргута гораздо ближе и проще, завалили небольшую сушину. И вот уже в котелке кипит ароматный супчик, а бармен Григорий отмеряет положенные миллилитры согревающего душу напитка. Позади остался нелегкий, но очень интересный день. Погода, похоже, окончательно налаживалась, фотографы даже надеялись на звездную ночь.

[Yarik83]

13 июля. День 4.
Звездного неба не вышло, зато ночью было тепло, мы были на небольшой высоте, всего около 1100 метров и этот чувствовалось. Погода обещала быть отличной, тонкая пелена облаков быстро редела, что одновременно и радовало и огорчало, идти под палящим солнцем вверх будет нелегко.
Этот поход имел какой-то уникальный высотный профиль, все предыдущие дни мы скидывали высоту и пусть это часто сложно было заметить за чередованием спусков и подъемов, тем не менее мы скинули почти полкилометра высоты, от точки начала пешей части. Обычно вначале похода стартующего из населенки в направлении гор все обстоит совсем наоборот. Однако предстоящие дни были призваны исправить это упущение, нам предстояло набрать почти километр высоты и только после этого можно задуматься о дневке и отдыхе, правда график похода пока собственно отдыха не предполагал, запасных неходовых дней было всего три, а впереди перевал 1Б, сколько из них мы потратим пережидая возможную непогоду неясно, а ведь еще нужно и в радиалки сбегать…
Вчерашний день оставил не только массу ярких моментов в памяти, но и дополнительную порцию тяжесть в мышцах, приятной ее было сложно назвать. Вставать и вылезать из палатки не хотелось, однако Григорий облачившись баристой блестяще справился с задачей, вытащив из палатки даже Лену.



Ленивый завтрак, сборы и мы снова в пути. Как и в случае с Кулагашем, чтобы продолжить путь вверх по Иедыгему нам предстояло залезть на крутой склон высокой гряды выноса в его устье, правда здесь основная тропа не поднималась наверх, а уходила ниже по Аргуту обходя ее понизу, но нам туда было не надо. Из отчетов я знал, что немного пройдя по ней нужно искать ответвление тропы налево с тыльной стороны, но зигзаги тропок четко вырисовывались на склоне и со стороны Иедыгема. Мы не стали изобретать велосипед и просто поднялись по ним, затем продолжили путь по вершине гряды вдоль Иедыгема, вскоре выйдя на торную тропу идущую в нужном направлении.



Взгляд с вершины вниз по Аргуту говорил, что мы вовремя сворачиваем с основной тропы, если двигаться по ней далее к Тюнгуру кратчайшим путем, пришлось бы перелазить через вершины двух отрогов, которые круто вздымались куда-то прямо к небесам, первый перед Балтурдаком, а второй, особенно высокий, перед Коиром. Поэтому мы даже с некоторым облегчением двинулись вверх по глубоко врезанной долине Иедыгема.







Солнце начинало палить вовсю, середина июля все-таки. Местность была открытая, невысокие колючие кустики никак не спасали, да и ветер задувавший в предыдущие дни поутих. Иедыгем шумел где-то в стороне внизу, поэтому попавшийся вскоре ручеек был воспринят нами как манна небесная и все с радостью поплескались в нем охлаждая себя. Впрочем долго сидеть не было никакой возможности, мы прошли не более пары км, а впереди нас ждал сложный участок тропы с кодовым именем Кусты, нет, скорее так КУСТЫ!!.



Это участок горелого когда-то достаточно давно леса который теперь заполняла свежая поросль кустарников и молодых деревьев, которые на этой еще относительно небольшой высоте бурно разрослись и образовали настоящие непроходимые джунгли на и без того непростом рельефе. Преодолеть этот, если смотреть на карту, не такой уж и протяженный, участок без тропы по-моему просто нереально, благо тропа там четко набита. Начинаются эти дебри через некоторое время после ручья, обычная тропа вначале бежит по высокому берегу Иедыгема, потом все чаще ныряет в заросли кустов и вскоре ты понимаешь, что вокруг тебя больше нет ничего кроме этих зарослей. Тропа витиевато петляет среди них, крайне редко, мне кажется всего один раз, подходя к вплотную к Иедыгему. И без того немалый набор высоты на этом участке, дополняется скачками тропы вверх вниз.





Остроты ощущений добавляли периодически попадающиеся вдоль тропы свежевывороченные камни, недвусмысленно давая понять, что хозяин периодически прогуливается по этим местам и, возможно, сейчас наблюдает за нами из этой непролазной (для нас) чащи. Это заставило меня достать свисток (вернее будет сказать, что это заставило Лену заставить меня достать свисток) и периодически оглашать окрестности пронзительным свистом анонсируя наше появление.
Прохождение Кустов далось нам очень нелегко, не сказать что там тропа отличается какой-то технической сложностью, просто к обеду воздух разогрелся до совсем некомфортной температуры, робкий ветерок как назло едва шевелил ветки деревьев, а в гуще зарослей кустов его дыхание почти не чувствовалось. Там где остались, или выросли новые деревья, можно было постоять и отдышаться в их тени, но там где были только невысокие кусты укрыться было некуда. Тучки клубились над окружающими высокими горами, но старались не отрываться далеко от них, в итоге солнце беспрепятственно поджаривало нас до самого обеда, который у нас состоялся очень поздно около 16 часов. Раньше просто не было подходящего места с водой. Вернее незадолго до окончания этого кустистого безобразия нам встретился ручей протекающий по высоченными и плотно переплетенным ивовым зарослям, отдельные разливы этого ручья устроили настоящее болото на тропе. Но мы надеялись на скорый конец полосы кустов и не стали на нем останавливаться, желая уже разделаться с этим участком и устроить обед в приятном месте на берегу Иедыгема.

Как бы то ни было, но всему рано или поздно приходит конец и Кустам тоже. Преодолев затяжной подъем после ручья, обходящий участок очень крутого склона и оказавшись высоко над Иедыгемом мы увидели конец этого дремучего царства кустов. Впереди виднелись каменные волны осыпей, а вдоль реки рос обычный лиственничный лес, к которому и устремлялась тропа. Но как бы он не был близок и заманчив, мы долго не могли заставить себя вновь надеть скинутые на вершине прижима рюкзаки и двинутся с места, жара отняла последние наши силы.

Едва тропа вошла в нормальный лесок и подошла поближе к реке мы спустились к ней и устроили обед на уютной моховой полянке, не упустив возможности совершить омоновение в рукаве Иедыгема. Правда вода была очень холодной и к полноценному купанию совсем не располагала. Вместе с нами обедала целая туча маленьких мух, даже удивительно откуда их тут столько и чем они без нас тут вообще занимались.
Далее тропа проходила по уютному прибрежному лесу у подножия каменных осыпей. Местами принимая какие-то совсем лесо-парковые формы.

В месте поворота долины направо осыпи подошли вплотную к реке и тропа залезла на них. Отсюда нам впервые открылся вид на Белуху и пик Делоне, которые были совершенно неузнаваемы с этого ракурса, для меня с Леной, привыкших их разглядывать с аккемской стороны. К сожалению, погода к тому моменту переключилась в режим «пасмурно, возможен дождь» и прямо на наших глазах едва проглядывающие вершины окончательно укрыли облака, выползающие со стороны Аккема, поэтому эффектных фоток не получилось.







Я почему-то ожидал, что тропа далее будет долго скакать по курумам, но она напротив быстро сбежала с них во вновь появившуюся полоску прибрежного леса. Однако далеко после обеда мы не ушли, пройдя несколько километров, за которые успели немного помокнуть по дождем, а Олег даже палку умудрился сломать, мы вышли на большую поляну у реки.





На ней стояло заброшенное зимовье, рядом паслось несколько неоседланных коней, их хозяев видно не было, видимо, они тут сами по себе. Место было хоть и не самым идеальным, но вполне приятным для стоянки, погода была неопределенной, следующая гарантированная стоянка только через 5 км, время около 18 часов, а наши силы на исходе. В итоге решили не геройствовать и встать здесь. Что было правильным решением, потому что дождь вскоре заморосил вновь, а завтрашний день покажет, что далее не все так просто как казалось.





На краю поляны была оборудованная стоянка, на которой мы нашли весьма странные изделия из дерева, первое напоминало очень широкую деревянную лопатку с недлинной ручкой, мы долго гадали о ее предназначении, но сошлись что ей удобно отгребать горы навоза, чтобы освободить место под кедрами на стоянке. Второе представляло из себя длинное двоякоострое деревянное копье метра в полтора, края палки были довольно искусно заточены, острие просушено в костре и даже натерто салом и выглядело скорее не как игрушка, а как инструмент для дела. Вот только какого, особенно, если учесть заточку с обеих сторон?
Мы натянули тент, развели костер, передвинули бревна, чтобы дым не шел в сторону сидящих, но только мы на них расположились, чтобы погреться у костра дым изменил свое направление и пошел прямиком на нас. Попробовали другую комбинацию, дым снова невозмутим последовал за нами. Вернули все почти как было вначале, дым тоже занял исходную позицию, прямо мистика какая-то… На этой стоянке мы насобирали немного грибов, которыми дополнили наше… походное меню. Язык не поворачивается назвать его скромным, скудным или однообразным, скорее наоборот, были в нем в том числе и сушеные грибы, но тем не менее любой свежий ингредиент всегда особенно приятен. Тем более что в середин июля еще мало что созрело, даже жимолость, иногда попадавшаяся нам на тропе, была еще недозрелой.
На фото гиперзвуковой черпак Григория раскладывает горячее.

[Yarik83]

14 июля. День 5.
Утро порадовало нас солнечным светом и отличными видами. Сергей, который за неимением дрона сам поработал Карлсоном вознесся над нашей уютной полянкой и увидел куда больше нас, рожденных ползать и нежелавших покидать свой кокон.





Белуха на пару с Делоне долго не хотели вылезать из под толстого одеяла утренних облаков, но наконец высунули свои макушки, а потом немного помедлив скинули его совсем подставив свои склоны ярким лучам утреннего солнца.





В профиль эту парочку было и не узнать даже.



От вчерашних дождевых облаков не осталось и следа, погода обещала быть отличной, настроение от осознания того, что Кусты остались позади и впереди сегодня нас ждет участок приятной горной тайги, тоже было отличным. Кофе и завтрак с видом на Белуху зарядили нас энергией на предстоящий, уже пятый к ряду полный ходовой день. По оптимистичному сценарию развития событий мы должны были встречать это утро где-то у устья Куркуре и сделать с утра полудневку на водопаде, но вчерашний день показал, что это был малореалистичный план для нас. Поэтому теперь мы хотели наверстать отставание, наметив сегодняшней целью границу леса перед ледником, ну а на водопаде порешили устроить просто обеденный привал. Хорошая тропа обещанная какими-то источниками должна была сделать этот переход простой и интересной прогулкой.
На деле прогулка оказалась действительно интересной, но не такой расслабленной как ожидалось. Первая проблема нарисовалась вскоре после старта. Мы потеряли тропу. В это сложно было поверить, учитывая степень ее натоптанности и заверения всех, что это невозможно, тем не менее у нас это получилось! Тропа вполне уверенно перешла какую-то полянку, затем несколькими рукавчиками вошла в прибрежные кусту на берегу протоки Иедыгема и там потерялась в слегка подтопленной водой траве. Поискав мы, вроде, нашли ее на краю прибрежного лесочка, однако счастье было недолгим, она уверенно завела нас в кусты на крутом склоне, где стала таять с каждым шагом, потом вроде ринулась круто вниз к рукаву Иедыгема. Я слез туда один на разведку, но ничего похожего на продолжение тропы не обнаружил. Все, приехали! Хорошо, что мы вчера уставшие благоразумно остановились на удобной стоянке, а не стали по-быстрому пытаться пройти еще несколько км.
Продираться сквозь чащу кустов в надежде нащупать там тропу не хотелось, было совершенно непонятно, когда они закончатся и закончатся ли. Опыт вчерашнего дня еще был слишком свеж, чтобы надеяться что кусты это ненадолго, поэтому решили немножко вернуться назад и попытаться обогнуть их выше по склону, там растительность казалась пореже, да и теплилась надежда, что основная тропа возможно там и проходит, а мы просто упустили развилку. Умудрились же мы как-то с Леной 6 лет назад зайти в тупик, следуя по аккемской тропе!!! Залезли на крутой склон, покуда хватило терпения, кусты действительно поредели, но тропки были только козьи, ну что ж нет, так нет, обошли полосу кустов по верху и углубились в лес окружавший их. Немного прошли траверсом по звериным тропкам, но лес становился все более непролазным, тогда решили снова спускаться вниз в надежде, что там найдется потерянная тропа. И действительно спустившись мы вышли на широкую уверенную тропу идущую по лесному склону. Где она была до этого? Не знаю, у меня только одна версия, что она бродила рукав Иедыгема и какое-то время шла по острову его разлива или даже по самому рукаву, для коней может и это нормальный вариант. Тот рукав был небольшим, метра 2 шириной, но у нас уровень воды в Иедыгеме был довольно высоким и желания мерить глубину его мутных вод не возникало.
Ну а дальше тропа действительно была проста для прохождения, она почти все время бежала на удалении от берега по красивому лесу, который прикрывал нас от жаркого солнца. Периодически попадались затяжные подъемы, однако как приятный бонус появились мосты через притоки и надо сказать очень вовремя, один из них был весьма полноводным.





Впрочем мостик (не бревно, а именно мостик) был перекинут и через совсем уж скромный ручей, зачем его построили не понятно, возможно для удобства гостей базы Лес и море, которые вдруг решат прогуляться вниз по Иедыгему, вот только зачем им туда? Да и до базы было еще довольно далеко, около пары км.
Мы быстро преодолели это расстояние и скинули рюкзаки у ворот, преградивших нам путь, за ними виднелись какие-то постройки, висящее белье. Мы решили не заламываться на территорию базы сразу, дабы не шокировать постояльцев размерами своих рюкзаков, а вначале произвести разведку, подготовить, так сказать, почву для визита и узнать как нам лучше пересечь широкую поляну на ее территории. В качестве послов были избраны, я и Олег. Мы аккуратно просочились сквозь ворота и пошли в поисках живых людей. Вначале базы сделана стоянка с навесами для пеших и конных групп, затем в два ряда стояли какие-то стационарные палатки, а на опушке леса большие шатры, но никого нигде не было видно. Пошли к шатру, из которого доносились какие-то звуки, и только там нам попалась женщина и мужчина алтаец, они с еще одной горничной и составляли весь персонал, а заодно и всех обитателей базы. Гостей пока не было, одни уехали, других ожидали в ближайшем будущем. Спросили можно ли у них что-то купить, но смутная надежда Олега поживиться у них холодненьким пивом тут же была разбита вдребезги. До следующего завоза вертолетом с них взять нечего, да и после завоза прицела на торговлю они в общем-то не имеют.
Мы немного пообщались с ней о насущном.
О туристах. Сказала что в этом году лишь неделю назад прошла одна группа, человек десять, вроде бы тоже на Тюнгур и все.
О медведях. Женщина очень удивилась, что мы до сих пор не встретили следов медведей на тропе (только камни вывороченные), говорит их здесь хватает, если выше пойдем, то обязательно должны встретить. Почему по ее мнению им в верховьях как медом намазано, не уточнила. Ну да ладно, должны значит встретим! Рассказывала как однажды медведь вышел прямо к ним на поляну.
О клещах. Вопрос был не праздный, так как Сергей решил не проводить перед походом апгрейд своего иммунитета и продинамил вакцинацию, мотивируя это тем, что на западных рубежах нашей родины такой беды как энцефалит не знают. Забегая вперед скажу, что мы за поход клещей так и не встретили. Так вот про клещей женщина сказала странную фразу, типа какие сейчас клещи в июле, вот подождите в августе (!!!) пойдут. Можно было бы посмеяться над ее познаниями природных биоритмов, но вот Наталья72 рассказывала, что как раз в августе у них на стоянке клеща и словили. Так что кто из там разберет в этом тридевятом царстве…
Женщина агитировала встать у них на стоянке и сделать полудневку, но мы отказались, наш график не допускал таких отступлений в условиях идеальной погоды. Она рассказала, что если мы хотим попасть на водопад Куркуре, то лучше спуститься в начале поляны на берег Иедыгема и идти далее по галечным отмелям. Немного выше устья Куркуре будет построенный ими мост. Ну а чтобы двигаться дальше к леднику возле моста в лесу нужно найти торную тропу и она проведет нас через весь лес до его верхней границы.
За разговором мы вернулись к оставшимся участникам нашей группы, надели рюкзаки, нам помогли с воротами и даже показали где лучше спуститься к Иедыгему. Так мы распрощались с базой Лес и море. Она оставила довольно приятные впечатления, удачное расположение, единственный минус Булуху не видно из шатров, нужно немного по склону подниматься . Любители всякой дикости несомненно получают тут чего хотят: дикие места, дикие звери, дикие цены…





До водопада Куркуре оставалось идти немного, его отлично видно с территории базы, находится на одноименном правобережном притоке Иедыгема, а вернее будет сказать на его правом истоке, потому как река называется Иедыгемом лишь после слияния двух Куркуре и Менсу. Строго говоря это наверно и не водопад, а водоскат, но выглядит он очень эффектно за счет большой высоты падения, я думаю около 40 метров, хотя сложно на глаз точно определить. Мне он напомнил Учар в уменьшенном масштабе.





Пройдя выше устья Куркуре пару сотен метров мы увидели построенный сотрудниками базы хороший мост с перилами, порадовались что и нам простым доходягам есть хоть какая-то польза от этой пафосной организации.





За мостом тропы срезающей угол через лес не обнаружили, поэтому пошли берегом сначала назад, а потом вверх по Куркуре. Подошли поближе к водопаду, однако так чтобы его ледяное дыхание до нас не сильно доставало и плюхнулись в мягкую моховую подушку на обед. Конечно же не обошлось без фотосессии, однако удачные кадры «Я и водопад» с близи сделать сложно, так как водопад сияющий пеной в солнечных лучах дает сильную засветку относительно человека в тени. Кроме того у водопада очень холодно и из-за потока воздуха с водяной пылью. По тропе видно, что сюда часто водят туристов, даже некоторые бревешки были выпилены сверху, чтобы не поскользнуться, но надо отдать должное мусора мы не нашли.



После обеда вернулись к мосту, перешли его и пошли искать обещанную тропу. Она действительно нашлась неподалеку, здесь она проходила через заросли хвоща, порой совсем утопая в этом высоком пушистом ковре.

Но этот ковер из иедыгемского укропа длился не долго, далее вновь пошла типичная лесная тропа, пропиленная сотрудниками базы. Здесь на одном из привалов я попытался забыть свой фотоаппарат, но вовремя спохватился и минут 15 мне хватило, чтобы за ним сбегать. Тропа почти все время идет по лесу неподалеку от берегового обрыва Менсу, через притоки перекинуты мостики, с одной из полянок открывается отличный вид на ледник Менсу.



Однако на следующей большой поляне нас ожидал очередной сюрприз. Уверенная тропа прямиком пересекла поляну и привела к стоянке с выпиленными из толстого бревна сидушками и столиком, место было неровное да и вида вверх по долине не открывалось, поэтому, несмотря на усталость, без сожаления двинулись дальше к намеченной цели.

Одев рюкзаки мы немного порыскали вокруг и не сразу обнаружили куда нам дальше идти то. Наткнувшись на тропку в березке ближе к реке мы радостно потопали по ней, ожидая скорое завершение пути. Но тропа эта мне сразу непонравилась, какая-то неосновательная, по сравнению с той, по которой только что шли, более того она вскоре круто спустилась к воде и пропала на галечном берегу заросшем кустами. Продолжая двигаться вперед встретили пару туров, но вскоре кусты на берегу совсем преградили путь. Свернули в лесок по какой-то тропиночке, но ее надолго не хватило. Впереди нарисовался крупный курумник поросший лесом, тропы нет, места для стоянки тоже, вечереет и сил уже почти не осталось, в общем все как мы любим. Вдалеке от берега промеж деревьев я разглядел тур на бугре морены и пошел туда на разведку, в голове крутилась мысль, что возможно мы плохо осмотрели выходы со стоянки и ушли не по той тропе, обещали же нам хорошую конную тропу, а тут какие к черту кони, самим бы пролезть. Проскакал по мшистым булыганам в примеченном направлении, да, тур есть, большой такой, а толку нет, даже намека на тропу вокруг не увидел. Не иначе Сусанин сложил. Вернулся и пошли мы через лес, кусты и камни куда глаза глядят, а глядели они в сторону верховий Менсу. Через некоторое время вышли на вполне приметную тропку, которая привела нас даже к какой-то стоянке, правда неровной без вида из палатки и с комарами, но уставший народ уже был готов и здесь обосноваться, пока хоть такая возможность есть.

Однако меня с Олегом идея не вдохновила и мы пошли на разведку выше. За стоянкой протекал ручей с поваленным поперек огромным бревном, кора на нем была изрядно затоптана, получается что народ здесь ходит, но подходы к бревну были очень неудобными, кони тут точно не пройдут, может это и есть все же та самая основная тропа, просто без коней она стала уже не такой убедительной? Далее тропа шла по краю берегового обрыва среди леса, места для стоянки тут сложно было найти среди корней, поэтому мы спустились на большую галечную отмель и порыскав по ней нашли отличные ровные площадки, рядом было полно дров в виде высохшего топляка. С радостной весть мы вернулись к остальным, когда они уже вовсю обсуждали, где тут ставить палатки и увели их за собой. Пусть мы не достигли намеченной границы леса, но уже чувствовалось, что она где-то рядом, а найденное место оказалось очень удачным, правда если тент не нужен.

Бармен Григорий в честь такого оборота событий незамедлительно разлил заветную жидкость по нашим стаканчикам, наполнив теплом наши души и мы стали неспешно заниматься своими делами, можно было немного расслабиться, завтра у нас по плану дневка, правда с большой прогулкой.

[Yarik83]

15 июля. День 6.
Давно мы уже не спали на столь идеально ровной поверхности, «как на столе» метко выразился Григорий, остается только догадываться откуда у него такой жизненный опыт... Традиции были святы и утру было предначертано начаться с аромата кофе, так как оно у нас варилось довольно рано еще до начала готовки завтрака, некоторые предпочитали даже не высовывать нос из палатки пока бариста не призовет подставлять кружку. Дабы народ не затягивал таинство ритуала и моментально являлся по требованию, Григорий подхватил предложенную мною в шутку идею использования его антимедвежьего свистка по театральной схеме. Первый сигнал в один свисток означал, что он поставил котелок с кофе на горелку и уже пора искать выход из спальника, второй сигнал из двух свистков оповещал лагерь о том, что кофе закипает и если ты еще не готов покинуть палатку, то можешь остаться без кофе. Наконец, третий сигнал в три свистка означал, что нужно незамедлительно явиться с кружкой на раздачу. И мы, услышав его, будто повинующиеся условному рефлексу собаки Павлова, все дружно подставляли свои емкости к раздаче.

Погода вновь нас радовала потоками солнечного света, завтрак прошел в неспешной манере, ведь сегодня впервые не надо сворачивать лагерь, сегодня у нас по плану радиалка с выходом на ледник Менсу, где планировали испытать приобретенные кошки на этом ледовом полигоне перед предстоящим возможным применением их в боевых условиях при штурме перевала Менсу. А заодно попутно провести разведку оптимального пути для последующего движения к нему с рюкзаком. Однако ленивую атмосферу завтрака на дневке портил ворох мыслей о том, что же всё-таки взять в радиалку из нашей горы барахла, а что оставить, в чем все это нести, чем мы будем обедать, как бы чего не забыть, оставлять ли сушиться постиранные с утра вещи на коряге или к вечеру соберется дождь и все промочит снова… Собирать лагерь целиком, по-моему проще!
Но вот наконец все вещи отсортированы и затолканы в свои (и чужие) рюкзаки, фотоаппараты проверены, выдвигаемся! Пройдя пару сотен метров от лагеря мы оказались перед крутой каменной осыпью уходящей прямиком в бурные воды Менсу, она изобиловала неприятными живыми камнеями, которые легко могли поехать с высоты вниз. Слабо выбитая тропа вдоль кромки воды в одном месте проходила по рукотворному и весьма хипкому мостику над потоком белой воды, чтобы зайти и выйти с него требовалось надежно цепляться руками за расщелины в камнях. В голове крутилось одна мысль, как же тут с бодуна ходят мажоры с базы Лес и море?



Далее прошли каменные завалы поросшие кустами и вышли на обширный плоский разлив с отличной панорамой. Вдалеке показался водопад, а за ним и ледник Менсу, они находились на втором ярусе верховий долины, поделенной поперек четкой ступенью в несколько десятков метров высотой. Водопад Менсу срывается как раз с ее верхнего края.







Сам водопад не сильно то и высокий, но впечатляет мощью своего мутно-серого потока. Вверху река собирается в очень узкую расщелину, наверно не более метра шириной, где разгоняется до огромной скорости и вылетает наружу всей своей массой обрушивается на валуны внизу, буквально взрываясь фонтанами брызг.





Подойти к водопаду сверху не представляет трудности, но ниже река прокопала в моренных отложениях глубокий ров с крутыми осыпающимися краями, поэтому чтобы добраться до подножия водопада нужно сначала найти приемлемый спуск в него, после чего ты оказываешься под прицелом камней из разрушающегося склона. Но разве это способно смутить девушку, когда намечается фотосессия…

Выше водопада относительно плоское пространство заполняют невысокие гребешки морен, среди которых протекает река Тургенсу, левый приток Менсу, в ее долине находится нужный нам перевал, но сегодня мы просто пересекаем ее, кто разувшись вброд, а кто по камням, уйдя заметно выше по течению.

Отсюда хорошо виден язык ледника Менсу, к которому мы и направились по кратчайшему пути. Конец ледника у левого борта выглядит не очень симпатично, он плотно засыпан обломочным материалом, но за счет этого выход на него не представляет сложности.



Уклон языка равномерный и некрутой, трещин не видно, по поверхности бегут многочисленные ручьи, промывшие себе местами глубокие колодцы. По мере подъема камней на леднике становится все меньше, белый лед сияющий на солнце слепит глаза, если снять очки, а температура окружающего воздуха становится все ближе к температуре поверхности, что в сочетании с ветерком с верховий заставило нас быстро забыть о царящей внизу жаре и натянуть весь запас теплых вещей.



Мы поднялись практически до перегиба ледника, когда наш путь преградила первая трещина и пусть ее можно было легко обойти, мы не стали продолжать подъем, удовлетворившись достигнутым.





Пофотались с большим камнем на ледяном пьедестале, надели кошки для тренировки и попробовали в них походить, полученный опыт закрепили на спуске с ледника, хотя поверхность льда под палящим солнцем была очень шероховатой и реальной нужды в кошках не было. Уже сняв кошки возле края языка, я умудрился немного поскользнуться на камнях лежащих на льду и сломать пополам неудачно заклинившуюся трекинговую палку, 1:1 с Олегом, благо она была у меня не единственной.

Спустившись с ледника и завернув за ограничивающую его скалу мы начали спешно раздеваться, так как здесь по прежнему царила жара. Пора было обедать и мы вернулись к Тургенсу, выбрали уютное место с большим камнем-столом и стали не спеша готовится к трапезе загорая на солнце. Все-таки не каждый день топчешь своими ногами лед самого большого ледника Алтая, да еще и нарушая при этом пограничный режим, поэтому такое событие должно было быть непременно отмечено и для этого у нас был припасен особый напиток, настоящая итальянская лемончелла, привезенная Олегом из Рима во время его весеннего велопутешествия по Италии. Ледяные воды Тургенсу придали этому напитку богов требуемую температуру и мы с удовольствием вкусили его приятную свежесть в разгар жаркого дня.

Обратно шли не торопясь наслаждаясь красотой окружающих ландшафтов. Интенсивное таяние льда под жарким солнцем изрядно добавило мощности водопаду Менсу, в сравнении с тем что было утром, теперь от подножья водопада вверх непрерывно взлетали высокие фонтаны разбивающейся о камни воды, засыпавшие водяной пылью все окрестности.





Мы даже стали немного переживать за мостик прокинутый на прижиме, но с ним все оказалось нормально, уровень воды в реке мало изменился по высоте, разве что течение стало еще стремительней. В лагерь вернулись уж ближе к вечеру и занялись различными хозяйственными делами. Я, например, при помощи пилы из мультитула и ивовой ветки реанимировал свою сломанную палку. Кроме прочего мы успели устроить себе нормальную помывку, нагрев воды на костре. Завтра снова в бой и следующая дневка, если все сложится будет уже по ту сторону перевала.

Вечером из палатки Олега, которую он делил с Сергеем уже традиционно раздавался не только его голос, но и еще один, женский. Не подумайте ничего такого ни Лена, ни Сергей тут ни при чем, дело в том, что среди нас была еще одна незримая, но неизменная спутница Олега в его многочисленных походных скитаниях, ее имя Лена Василек. Не думаю, что многие слышали имя этой певицы в обычной жизни, но благодаря Олегу все больше туристов узнавали о ней все и беззаветно влюблялись в нее, даже вопреки их собственному желанию, в этом вопросе Олег был непреклонен. Больше всего доставалось, конечно, Сергею, возможно поэтому, он дольше всех засиживался у костра по вечерам с задумчивым лицом, раз за разом пытаясь в уме оценить мощность планшета Олега и разделить на нее оставшуюся емкость его пауэрбанка…

[Yarik83]

16 июля. День 7.

Утро нас уже привычно встретило хорошей погодой. Кофе, завтрак, утрамбовка рюкзаков и мы уже готовы к старту. Казалось бы всего две ночи мы провели на этом месте, а уже все вокруг стало таким близким и уютным, что даже жалко уходить, но предстоящее преодоление перевала, не давало расслабится и запросто тратить резервные дни.

Ближайший отрезок пути был выверен вчера, поэтому не тратя лишнего времени преодолеваем прижим, теперь уже с полными рюкзаками, помогая друг другу на мостике. Распутываем лабиринт камней и кустов за ним, еще раз любуемся водопадом Менсу.



Дойдя до реки Тургенсу, движемся до разведанного вчера парнями места переправы по камням. Казавшиеся небольшими с расстояния камушки на деле оказались нехилыми валунами засыпавшими русло реки, по которым надо пробраться на другую сторону. Мне показалось, что разуться и перебродить ее ниже по течению было бы быстрее и проще.

Дальше мы не стали сразу двигаться в боковую долину Тургенсу, заход в эту висячую долину преграждала ступень с крутыми склонами, и что там выше на ступени тоже совсем не понятно. Вместо этого мы по совету Натальи72 с этого форума полезли прямиком на гребень боковой морены давно (а может не так уж и давно?) отступившего ледника.





Подъем перед выходом на гребень в выбранном нами месте оказался весьма крутым, вывернутые камни легко улетали вниз, зато далее по гребню подъем прост и безопасен, торчащие поперек дороги каменюки всегда можно обойти по траве справа.



Набрав немалую высоту мы оказались существенно выше языка ледника и после того как гребень повернул на 90 градусов нам открылась грандиозная панорама всего ледника Менсу, очень удачная обзорная точка, только рваные облака почти не давали открыться вершинам массива Белухи и сильный холодный ветер продувал насквозь едва мы высовывались из-за прикрытия склона.







Ледник Менсу носит также название ледник Сапожникова, в честь его первооткрывателя. Если сравнивать современный вид ледника с фотографиями сделанными Сапожниковым 122 года назад в 1897 г по отметинам на склоне справа становится очевидным как заметно за этот срок похудел его язык в толщину. По длине убыль еще более впечатляющая, по описаниям, еще не более века назад ледник спускался своим языком со ступени долины, с которой сейчас срывается водопад Менсу, а теперь до языка оттуда уже более километра.



Долина Тургенсу была левее и встал вопрос куда двигаться дальше, чтобы попасть в нее. Был вариант уйти с гребешка морены и лезть на пупырь отделяющий ее от долины Менсу, на карте он выглядит именно как небольшая локальная вершинка, либо продолжить движение по краю гребня, впереди за поворотом угадывалась ложбина перед скальным массивом которая возможно не набирая лишней высоты и выведет к Тургенсу, обогнув пупырь с тыла. Что там наверху, если смотреть со спутника я не помнил, выбрали вариант номер два, продолжив движение по гребню боковой морены почти без набора высоты, но вскоре он стал все дальше отделяться глубокой выемкой от склона справа.

Поэтому, бросив последний взгляд на окруженные облаками главные вершины, слезли с гребня и пошли по скальным полочкам склона, набирая высоту и постепенно поворачивая вправо от ледника. Тропы там конечно не было и в помине, камни можжевельник, березка, местами узко или круто, но проходимо, козлы ходят по крайней мере.





Ложбина в сторону Тургенсу оказалась руслом небольшого ручейка вытекавшего из под высокой морены из больших каменных плит, перекрывшей дальнейший проход.

По ложбинке слева на стыке осыпи склона и морены возможно и был проход и даже какой-то тур там нашли, но куда она приведет не понятно, в сторону ледника Плоского нам точно не надо. Поэтому полезли еще выше огибать морену по правому краю по зеленке. В итоге описав замысловатую S-образную траекторию залезли таки на вершину того самого пупыря, на который не полезли сразу, локальной вершины там по сути и нет, обычный гребень между долинами с плоской верхушкой.
Обогнув язык морены увидели впереди понижение с небольшим озером, но это было явно не озеро Тургенсу, размеры совсем маленькие и стока нет. Тем не менее оно подвернулось очень кстати, так как желудки давно просили обеда, а плечи отдыха после всех этих лазаний по козьим тропам, поэтому мы отложили поиски озера Тургенсу, где изначально планировали обед на потом.

Едва мы скинули рюкзаки, уже казалось вросшие в плечи, Сергей начал как-то подозрительно живо интересоваться, как долго мы тут планируем отдыхать после обеда, куда нам двигаться дальше и сколько километров осталось до вечерней стоянки. Отдыхать особо было некогда, а куда именно лучше идти пока непонятно, равно как и где будем сегодня стоять. На не менее подозрительный вопрос в свой адрес: А тебе это зачем? Он сознался, что он оставил камеру для записи таимлапса на гребне боковой морены с видом на верховья ледника Менсу и ему теперь надо как-то забрать ее,ё пробежав по всем этим козьим тропам сначала вниз, а потом вверх. Мы его, конечно, поздравили с этим и пожелали успехов в его начинаниях, примерно обозначив куда пойдем, когда пообедаем. В общем обед у Сергея получился скомканный…
Пока мы ждали когда закипит вода нас посетила печальная фея горного озера со своим неизменным спутником оранжевым жирафом. Нет мы ничего такого сегодня не пили (пока) и не курили! Вот сами посмотрите:



Пока я скакал по камням с фотоаппаратом вслед за феей, Олег сходил на разведку и нашел верное направление дальнейшего движения. Дожидаться Сергея мы не стали и потихоньку двинулись дальше. Оказалось мы лишь немного не дошли до озера Тургенсу, достаточно было пройти немного выше по долине. Озеро выглядело весьма живописно и немного сурово, дальний и лежащмй слева берега озера были образованы крутыми осыпями обрывающимся прямо в его мутно-голубые воды, а выше по долине виднелись лишь только голые скальные склоны и нагромождения крупных камней. Ближний же к нам берег озера представлял собой подболоченную зеленую площадку.

Перейдя Тургенсу чуть ниже озера по россыпям камней в русле, мы двинулись вдоль берега озера по узкой болотистой полоске под крутым склоном. В это время Сергей уже показался на горизонте и быстрым шагом догонял нас. Когда прибрежная трава кончилась, полезли на склон, огибая видневшуюся впереди скальную стенку справа.



Преодолев подъем мы вышли на ровную площадку луга зажатого между склоном горы и каменной грядой, разделявшей вход в долину нужного нам бокового притока на две части. Место было хорошо укрыто от ветра, но стоять здесь желания не было, одни торфяные кочки кругом и вода сочащаяся между ними. Мы знали, что за этой грядой пряталось озеро, на котором можно остановится на ночь, но до озера надо еще дойти, как-то обогнув скальную гряду. Кроме того это нас бы никак не приблизило к перевалу и возможно даже усложнило дальнейший путь. Если пойти направо, туда где гряда смыкается со склоном, то можно приблизится к перевалу и оказаться сразу выше озера, судя фото из отчета cos, там были какие-то зеленые площадки, но можно ли на них встать и не окажутся ли они сплошным болотом было не ясно, да и путь туда пролегал через полосу крупного курума. Уставший народ не жаждал экспериментов и гарантированная стоянка на озере казалась более привлекательной, а для того чтобы идти вверх через курум они требовали (от меня) гарантий. Помня о славной, но незавидной судьбе Ивана Сусанина, я, дабы убедить остальных, скинул рюкзак и поскакал на разведку вверх. Преодолев россыпи булыганов я вышел прямиком к нужным зеленым площадкам. Результат превзошел мои ожидания, место было отличным, твердые ровные травяные площадки прямо на берегу большого чистого ручья. На обратной дороге даже удалось выбрать оптимальную траекторию через россыпи курума и пройти почти все по травянистым вкраплениям. Отдохнувший народ встретил меня не самым дружелюбным взглядом, по одному выражению мого лица поняв, что придется тащить рюкзаки еще выше, но место стоянки компенсировало затраченные усилия.









Все фотографы едва скинув рюкзаки быстро разбежались по окружающим скалам ловить вечернее солнце. Если немного припдняться на каменные лбы, на верхушке скалистой гряды, то открывался отличный вид на приличных размеров озеро с голубоватой водой в каменных берегах и на окружающие горные вершины, среди которых доминировали Караоюк и Делоне.



Ручей протекавший через стоянку имел местами порядочную глубину, трекинговая палка легко скрывалась возле самого травяного берега. Между палатками были аккуратные круглые углубления небольших прудиков, но почемуто не заполненых водой, на их бортах было удобно сидеть как на скамейке.

Предстоящий перевал, если смотреть со стоянки, был прямо по курсу и кроме нижней трети отлично просматривался. Выглядел он, как длинный и очень крутой желоб в нагроможлениях разрушающихся скал, несколько огромных камней разбросанных по его длине, казалось едва удердиваются от того чтобы укатиться вниз, а вершину венчал большой снежный надув обращенный козырьком в нашу сторону. Григорий даже не хотел верить, что именно это место называется перевалом Менсу, указывая с надеждой на более пологие россыпи камней справа. Первое впечатление обманчиво, мы раз за разом вспоминали это выражение при взгляде на него, дополнительно подбадривая себя, тем что 1Б это все же не 2А. Почему-то мантра работала плохо…

Высота давала о себе знать, как только лучи солнца отсекла соседняя гора, воздух стал стремительно остывать, вынудив нас натянуть теплую одежду. Нафотографировавшись мы принялись за приготовление ужина, сегодня была первая стоянка с полноценной готовкой на газу. Григорий, дав мне задание достать из рюкзака и наполнить котлы водой, сам при этом отошел выше по ручью и принялся стирать свои носки, видимо, желая тем самым хоть как-то компенсировать низкую минерализацию природной воды. После ужина опускающиеся сумерки и нарастающая прохлада на фоне отсутствия костра быстро разогнали нас по палаткам. Греться все новыми порциями чая из термоса было недальновидно, а положенная мера горячительного была приговорена еще как аперитив перед ужином. Над нашим перевалом клубились клочья рваных облаков, но все приметы говорили, что погода будет хорошей, а это значит завтра с утра придется забыть про усталость и идти на штурм перевала. У нас в запасе было еще 2 резервных дня, но упускать погоду не хотелось.



Подъем был назначен на 6 утра, причем даже Лена (!!!) время одобрила. Нужно будет выйти пораньше, так как перевалы лучше проходить в первой половине дня. Я даже вытащил телефон и будильник на нем завел дабы не проспать начало такого важного мероприятия.

[Yarik83]

17 июля. День 8.
Будильник был лишним, толи груз ответственности, толи утренний холод разбудили незадолго до 6 утра. С тревогой расстегнул полог палатки, но нет, все отлично, небо без единого облачка. Тент непривычно шуршал в руках, палатка и вся трава вокруг была покрыта замерзшими капельками воды. Лужи и заводи на ручье, тоже затянул лед.



Поднявшись на скалы отделявшие нас от остальной долины Тургенсу мы замерли от окружающей красоты, утреннее солнце уже вовсю зажгло белоснежные пики вершин. Озеро ниже на ручье пока еще пряталось в тени, причем примерно половину его поверхности за ночь закрыли островки льда, остальная поверхность как идеальное зеркало отражала заснеженные горы.


50 лет КПСС


3 в 1, Делоне, Белуха Восточная и Западная (северная вершина)


Кара-Оюк





Окружающие красоты, горячий утренний кофе, идеальная погода расслабили нас, в итоге встав ни свет ни заря с твердым намереньем выйти пораньше собирались даже больше, чем обычно. Какого либо описания предстоящего участка пути до перевала у нас не было, Григорий однако дабы компенсировать это упущение скопировал из интернета какой-то трек навигатора, правда пояснить кто, когда и проходя в каком направлении его записал он не смог, эти детали он считал не существенными. Ведь есть же трек, чего еще надо. Я сопоставил его с грудами камней на имевшемся космоснимке, он мне не показался очевидным. В итоге решили идти пока вдоль ручья, а там по обстоятельствам.

Ручья, правда надолго не хватило, он вскоре исчез под камнями. Ушли правее на морену, которая раскинулась широким полем из крупных обломков заполнив почти всю долину и лишь немного не дотянувшись до склона слева, выше по долине оттуда ее перекрывал высокий вал морены небольшого ледничка с озерцом у подножья, лежащего в цирке левее перевала. Справа эта морена также близка подходила к противоположному склону, оставляя неширокую ложбину. Что там пряталось в этом коридоре было не видно, но мне казалось логичным преодолев нашу полосу крупных каменных обломков и идти именно туда, иначе пришлось бы в лоб забираться на очень крутой скат морены, за которым на пути к перевальному взлету может быть еще что угодно.





Но если вы помните, у Григория был трек! И это дитя цифровых технологий, пока я ходил оглядеться на высокий камень, он вырвался вперед и уткнув лицо в гаджет рванул налево под склон, трек призывал его залезть на моренный вал, то обстоятельство, что на пути туда под склоном ущелья пряталось глубокая выемка с крутыми осыпающимися краями и затянутой наполовину льдом огромной лужей его совершенно не смутило, что мы поняли по отражающемуся гулким эхом шуму сползающих с ним за компанию камней. Мы замерли в недоумении, нам уже было интересно, чем это закончится. Вскоре, погремев камнями он показался мелкой букашкой в море камней на противоположном склоне.

Поднявшись до исходного уровня и оказавшись на узкой площадке между осыпями он перевел духи стал в упор разглядывать нависающую над ним высокую стену моренного вала. Я прямо поинтересовался у него как он себя чувствует и зачем он это сделал? Внятного ответа мы не получили, но зато он заверил, что по его треку теперь нужно лезть вверх на морену. На мое предложение вести себя чуть менее занимательно и вернуться к нам, он ответил, что идти обратно ему уже не охота и он лучше пойдет наверх, типа встретимся у перевала. По опыту зная, что вся фигня начинается с того момента, как группа разделяется на части без связи друг с другом и не желая потерять в перспективе еще больше времени мы все пошли вслед за Григорием, сначала в глубокую яму, а потом наверх, подбирая эпитеты для описания выбранного им пути.

Залезть на моренный вал оказалось не так просто, камни в самом прямом смысле уходили из под ног, нужно было смотреть, чтобы ниже тебя никого не было. После того как я забрался наверх, вынуждено последовав треку Григория, я уже просто хотел посмотреть в глаза тем людям, которые здесь шли. Все эти манипуляции нифига не приблизили нас к перевальному взлету, который все еще лежал поодаль, и путь к нему не был простым и логичным, а прыгал вверх вниз по складкам морены. Этих людей могло оправдать, кроме ряда патологий, только то что они шли здесь в обратную сторону, на спуск, ошалевшие от прохождения непростого перевала и не особо задавались дорогой.

К озеру большей частью закрытому льдом, подходить мы не стали, чтобы не терять время и высоту, вместо этого двинулись прямиком к перевалу. Также не стали спускаться и вниз к воде у его подножия, добили снегом набили полупустые бутылки, передохнули и с боку вышли на склон кулуара. С этой точки отлично просматривался простой и логичный коридор между мореной и восточным склоном, куда мы не пошли…





Начало подъема было несложным средняя несильно подвижная осыпь, умеренный наклон, однако чем выше мы поднимались, тем больше было мелкой каменной крошки, да и наклон стал более выраженным, в итоге камни уже не держались надежно на склоне, съезжая вместе с ногой вниз.





Мы поднимались зигзагом максимально плотной цепочкой, стараясь не приближаться к краям кулуара, чтобы не заходить лишнего под разрушающиеся скалы выше по склону слева, справа сверху ничего страшного вроде не просматривалось, но у скал мелкая сыпуха почти не держала. Те самые большие камни, который издали казались едва держащимися за склон, а на самом деле оказались надежно вмонтированными в него и использовались нами для коротких привалов, на них можно было безопасно сесть и опереть рюкзак о склон.

Когда мы подошли к верхней трети, наклон еще немного подрос, а сквозь сыпуху стало проглядывать скальное основание. Это сильно увеличило ее подвижность и если раньше при неосторожном шаге проехав немного вниз нога закапывалась и тормозилась, то тут неудачный шаг требовалось тут же переиграть, иначе можешь съехать далеко вниз.





Особенно тяжело давался подъем Лене, она и раньше относилась с недоверием ко всем качающимся камням, а тут не было вообще ни одного неподвижного! Но худо бедно, мы все и она в том числе нашли с сыпухой общий язык и потихоньку поднимались вверх короткими перебежками. Когда до вершины перевала оставалось уже с пару десятков метров мы столкнулись с новым препятствием. Постепенно сужавшийся по мере подъема кулуар в левой части перегородили скальные выходы с узкими и крутыми проходами между ними, заполненными живыми камнями, в правой части кулуар продолжался нешироким ровным коридором мелкой сыпухи, упиравшемся вверху в козырек большого снежного надува. Григорий сходил туда на разведку, но вернулся ни с чем, подняться даже до снежника не реально, мокрая сыпуха совершенно не держала.
Мы кое-как притулились держась за скальные выходы и найдя устойчивые положения. Олег умудрился найти площадочку и скинуть рюкзак, чтобы отправится на разведку. Он вскарабкался вверх по скалам и исчез из виду, только периодически вылетавшие сверху мелкие камни говорили о том что он продолжает движение. Немного погодя раздался отрывистый громкий крик, который с равной вероятность можно было принять и за победный вопль и за крик срывающегося вниз человека, после чего все стихло. Пауза затянуласьт на несколько минут, мы даже начали немного переживать, но нет, вновь прилетела пара камушков и показался сам Олег. По итогам разведки ни один из кулуарчиков ему не понравился, единственный относительно безопасный путь наверх был взобраться по самим скальным выходам. Самым сложным тут оказалось найти приемлемый заход и преодолеть этот небольшой уступ, но после этого можно было как по ступенькам легко забраться наверх. Дополнительную остроту ощущениям добавляло то, что некоторые выступы слоистой скальной породы довольно легко отламывались при попытке использовать их для опоры.

Седловина представляла из себя узкий осыпной гребень зажатый между двумя высокими скалами. Взгляд назад, тут же привел к умозаключению, что подниматься это ладно, но спускаться по этому пути без страховки я точно не хочу, и судя по веревочной петле на камне, я не первый пришел к такому умозаключению. Я даже не решился спуститься к уставшей Лене и помочь ей занести наверх рюкзак, боясь скинуть при этом на нее и Сергея камни, от которых им некуда будет увернуться.



На перевале устроили привал, погода была лучше не придумаешь и даже ветер не мешал. Виды и видимость были отличными в обе стороны, особенно впечатляли суровые горы со стороны Менсу. Пощелкали друг друга и всех вместе на фоне этих красот. После чего перешли к непременному ритуалу с шоколадкой, которую у нас в этот раз заменял кусок настоящего итальянского сыра Parmigiano Reggiano привезенного Олегом с его непосредственной родины (сыра я имею в виду). Как выразился Олег это был первый в истории Parmigiano Reggiano съеденный на перевале Менсу!















Мы сидели на перевале обалдевая от красоты и обсуждая наш веселый подъем. Сегодня, сейчас была середина нашего похода, но в тот момент я совершенно не задумывался о том, осознание этого с легкой ноткой грусти пришло лишь через пару дней. Середина во всех смыслах. Середина 8го дня из 15, середина пути по километрам, высшая точка пути, переходный момент, когда мы покинем неизведанные прежде долины Иедыгема и Аргута и уйдем в хорошо знакомую мне долину Аккема, начиная с этого момента уже нельзя будет сказать, что большая часть еще впереди, мы уже не уходили в горы, мы начинали дорогу домой…
Как бы не было хорошо сидеть на гребне без рюкзака с чашкой горячего чая, но время уже далеко перевалило за полдень, а место нашей будущей стоянки было где-то еще очень далеко впереди внизу. Мы с интересом поглядывали на крутой широкий каменистый кулуар спуска, нижняя половина которого была целиком под снегом и лишь в одном месте там проглядывала большое пятно оттаявших камней.

Прогулявшись вдоль гребня, у снежника мы нашли нечто похожее на тропку или следы проходивших здесь наших предшественников, там и решили спускаться. С этой стороны практически не было слоя мелкой каменной крошки, поверхность состояла из камней мелкого и среднего размера. Держали камни плохо, охотно съезжали вместе с ногой, но все же вниз практически не улетали и давали возможность затормозится в их массе. Ниже, под слоем камней стали попадаться то ли крупные плоские обломки, то ли это само скальное основание, но по ним ботинки легко съезжали не задерживаясь и наше скольжение вниз стало менее предсказуемым.
Довольно быстро спустились по такой сыпухе до начала снега. Первым шел Олег, он попробовал границу камней и снега на ощупь, сказал что там снизу под камнями попадаются скользкие участки льда и он дальше лучше пойдет в кошках, хотя сам снег выглядел довольно рыхлым раскиснув на солнце и нога должна была легко в нем фиксироваться. Тем не менее мы все одели кошки, чтобы не экспериментировать. Правда одевать пришлось по очереди, так как мест, где можно устойчиво сесть или скинуть рюкзак оказалось немного, все было усыпано мелкими камнями которые так и норовили сползти и позволяли лишь кое как зафиксироваться стоя спокойно на месте. Григорий поленился потренироваться одеть и настроить кошки на леднике Менсу и теперь долго возился в не самом удобном положении, а мы ждали его, чтобы сильно не растягивать группу. Снег оказался рыхлым, ботинок легко проваливался в него целиком, но не везде, местами его поверхность хорошо держала ногу, эти участки непредсказуемо чередовались.



Отойдя от края снежной полосы, я вскоре начал проваливаться в мокрый снег уже по пояс, что дарило массу приятных освежающих ощущений, преодоление таких участков даже вниз было непростой задачей, так как каждый шаг требовал немалых усилий. Несколько раз после проваливания нога с кошкой заклинивалась между камнями где-то глубоко под снегом и приходилось сначала откапывать ее руками, чтобы иметь хоть какую-то возможность выдернуть ее назад и сдвинуться с места. В один из таких моментов, когда я лежал на снегу с зажатой на метровой глубине ногой и мог свободно двигать только руками, Лена, следуя за мной, подошла слишком близко и поскользнулась на плотной полосе снега. Я беспомощно смотрел, как она съезжает вниз нацелив 10 зубьев своей кошки прямо в меня. Благо она смогла вовремя затормозить свое движение.
Мы продолжили движение по снегу, не выходя на камни до конца спуска, снег в нижней части, где склон уже немного выполаживается стал плотным и идти было безопасно и удобно. Спуск привел нас на ветвь ледника Текелю, теперь нам надо было спуститься по нему немногим более километра, чтобы вновь выйти на твердую землю.



Поначалу ледник был закрыт толстым слоем плотного снега, мы старались держаться ближе к склону, немного опасаясь скрытых трещин, хотя сверху было хорошо видно, что таких немного и те в основном по центру в районе перегиба.



Постепенно слой снега уменьшался, он все больше был напитан водой. Мы стали проваливаться по колено, но это длилось не долго. Прохлюпав и без того уже насквозь мокрыми ботинками по слою снежной каши мы и даже спустив своими шагами нечто типа небольшого снежно-водяного селя, мы вскоре вышли на открытый ледник. Очень хотелось есть, уже в пору было задуматься об ужине, а мы кроме перекуса на перевале больше ничего не ели и даже толком не отдыхали. Поэтому как только на леднике появились камни, мы расположились на них и пополнили силы еще одним основательным перекусом. Жизнь сразу же стала налаживаться, до конца ледника оставалось немного, погода солнечная, красота…





Спускаясь по открытой части ледника мы видели, что все талые ручейки уходят под правый борт, где образуют приличный поток промывший во льду глубокое русло, и так как дальнейшее движение предполагалось как раз по правому берегу, мы беспокоились о том как и где нам преодолевать этот поток, который все больше набирал силу. Однако проблем в итоге он не составил, мы легко перешли его по камням ниже ледника. Язык ледника оказался весьма крутым, но лед был очень шершавый, поэтому и те кто был в кошках и те кто без них спустились без проблем. Было приятно ощутить под ногами сухую твердую и теплую поверхность.





Ниже языка располагалась длинная ровная галечная полоса, окруженная с боков высокими валами морен, которые впереди смыкались, поглощая вытекающую из под ледника реку и образуя сплошной каменный хаос. Идти туда мы не планировали, вместо этого забирая правее перевалили боковые моренные гряды и вышли на полоску травы под склоном гор и продолжили движение по ней вдоль края морен.

Мы быстро теряли высоту, а концевые морены ледника заполнявшие долину превратились в холмистое море высоченные каменных осыпей, хорошо что мы не выбрали путь среди них. Все чаще стали попадаться заболоченные травянистые участки. Мы стали присматриваться к месту для ночлега и вскоре после того как мы подошли к единому руслу вышедшей из под морен реки Текелю такое было найдено.

С виду кажется, что встать в верховьях долины можно ну буквально где угодно, оба ее берега это просторные травяные поля, но увы большая их часть заболочена и даже там, где не сочится вода, поверхность часто покрыта травяными кочками. Но нам повезло мы нашли симпатичную ровную полянку неподалеку от берега, усыпанную огоньками. Рюкзаки полетели на землю, а мы начали кружить по траве придирчиво выбирая максимально ровный участок. Настроение было на высоте, еще бы, вокруг новые красочные и непривычные после теснины скалистых ущелий пейзажи, альпийские луга с десятками видов цветов, погода и не собирается портиться, мы, хоть и не без приключений, но без неприятных инцидентов прошли самый ответственный участок пути. Было самое время отметить это событие и бармен Григорий быстро разлил остатки охлажденной лемончеллы по нашим стаканам. Вместе с ней ушли и все остальные итальянские вкусняшки: вяленнные помидорки и последние кусочки перевального Parmigiano Reggiano. Приговорив все это перешли к изготовлению ужина, опять на газу, так как вокруг не было ничего горючего, даже березки. На всякий случай мы поинтересовались у Сергея не оставил ли он свою камеру для таймлапсов снимать на перевале и не собирается ли он за ней сгонять после ужина)))
Надо сказать, нам повезло оказаться тут в хорошую погоду, широкие и открытые просторы верховий Текелю не дают никакого укрытия от ветров, а в непогоду натянуть тут тент можно разве что на палках. Как только горы со стороны Аккема укрыли солнце, мы сразу ощутили, что находимся на приличной высоте, гулявший по долине теплый ветерок, потянул холодом с гор. Уставшие за день мы быстро расползлись по палаткам.

[Yarik83]

18 июля. День 9.
Утром можно было лениво поваляться в палатке, до тех пор пока выглянувшее из-за перевала Сулу-боч солнце не разогрело атмосферу внутри до комфортной температуры. На сегодня у нас наполеоновских планов не было, можно было сделать хоть полную дневку. Из обязательных пунктов программы значился осмотр перевала Ярлу-боч радиально, ну а дальше решили действовать по настроению.

Позавтракав под фирменным миксом верховий Текелю из палящего солнца и ледяного ветра. Мужская часть команды отправилась на Ярлу-боч, а Лена решила поваляться под солнцем с книжкой. Перевал она уже видела, мы излазили его вдоль и поперек 5 лет назад и даже прошли в направлении Аккема. Путь к перевалу пересекала река Текелю и хотя ее брод не представлял никакого труда нам даже ботинки намочить не пришлось. Чуть ниже лагеря она растекалась широким разливом между крупных камней, за которым лежала еще не растаяшая наледь с замысловатыми коридорами промытыми потоками воды. Темных очков мы не захватили и солнце на наледи неимоверно слепило глаза, не давая надолго там задержаться.





После наледи начали монотонный подъем по диагонали целя на левый край перевального гребня. Земля под ногами представляла пружинящую травянисто-моховую подушку, чем ближе к центру перевального гребня, тем глубже проваливалась в нее нога, так что идти удобней было левее ближе каменым осыпям.



Подъем пологий, маячащий перед тобой и постепенно приближающийся травянистый гребень совершенно не предвещает, что забравшись на него с обратной стороны будет обрыв высокого, крутого и совершенго голого склона, заканчавающегося где-то глубоко-глубоко внизу, где лежит небольшая уютная долина Ярлу. Разделяющий долину надвое срединный гребень сливается с гребнем перевала, однако спустится по нему в долину просто так невозможно, на нем есть узкие и крутые участки, а порода из которой сложены склоны очень легко крошится, не давая надежной опоры. Да собственно мы и спускаться не планировали, лучший вид открывается именно отсюда, сверху, пройдя вдоль превального гребня можно осмотреть и заснять обе половинки долины Ярлу и все цветные осыпи с различных ракурсов, что мы и сделали. Для спуска в долину надо было бы уйти по гребню на север подняться на склон горы существенно выше низшей точки между долинами и спускаться уже по травянистому склону.









На противоположном борту долины в глубокой выемке гребня был виден перевал Сулу-боч, тур на нем, по-видимому, имеет нехилые размеры, потому как четко угадывался даже с такого расстояния. Верховья Текелю тоже лежали как на ладони, был виден и перевал Менсу и весь наш вчерашний путь после него до лагеря, палатки которого с трудом можно было различить в зеленом море лугов.







Долго засиживаться на перевале не давал сильный ветер, который задувал со стороны Аккема. Коршун ловко пользовался этой дармовой движущей силой, безшумно нарезая круги вокруг нас. Обратный путь до лагеря под горку не занял много времени.

Вернувшись, от нечего делать сварили обед. Программа экскурсий на сегодня была уже закончена, а времени еще оставалось полно, погода хорошая, поэтому решили немного поваляться после обеда и двинуться вниз по долине, чтобы завтра также устроить там полудневку и полазить по интересным местам. Мы уже настолько привыкли каждый день куда-то перетаскивать все свое барахло, что сидеть на одном месте было как-то некомфортно.
Привычными размеренными движениями лагерь был превращен в груду пакетов и пакетиков, распихан по рюкзакам и погружен на плечи. Наши рюкзаки уже изрядно полегчали после ежедневных возлияний и возъеданий, поэтому путь вниз вдоль верховий Текелю представлял собой приятную прогулку по каменистым береговым отмелям.





Пройдя несколько километров мы узнали место где стояли 5 лет назад, река заметно перемыла русло с тех пор, но наши каменные стульчики и столик, по прежнему стояли на берегу. Интересно пользовался ли ими кто-нибудь после нас? Река на подходах к этому месту уже начала постепенно вгрызаться в долину, каменные отмели на берегах почти пропали, приходилось идти по болотистой травянистой равнине, что уже совсем не так удобно.

Но вот мы подошли к скальным воротам первого небольшого каньона с водопадиком. Долину поперек пересекала первая ступенька ее каменного основания. С этого места Текелю перестает притворятся равнинной речушкой, показывая характер настоящей горной реки, далее до впадения в Аккем один за одним идут каньоны, каскады со стремительным падением и водопады разного калибра, чередуясь с непродолжительными участками ровного течения.



С этого место по правому берегу 5 лет назад читалась вполне различимая тропа, но найти ее в этот раз я не смог. Сильно от этого я не расстроился, помня какие загогулины она тут по началу выписывала. Спуск с первой ступени не представлял сложностей и до следующей куда более высокой шел плоский прибрежный лужок.



Я проходил ранее на легке весь впереди лежащий участок до будущей стоянки как по тропе, так и следуя насколько это было возможно ближе к реке, поэтому точно знал, что вдоль реки идти далее второй ступени не следует, хотя глядя сверху такой соблазн есть. Каменные обрывы, один за одним вырастающие под ногами и заросли березки, вот то, что ждет на этом пути. Поэтому дойдя до второй ступени и полюбовавшись с этого высокого балкона на долину, я повел группу искать тропу.



Логика поиска тут проста, иди направо вверх ближе к склону и будет тебе тропа, она проложена так чтобы все пересекающие долину скальные выходы обходить по склону борта долины. И действительно тропа быстро отыскалась, не сказать чтобы она была хорошо набита, местами только твердое сознание, что она тут есть, позволяло, покружив, приметить ее продолжение, но следуя по ней мы без особых приключений дошли до оборудованной стоянки на границе леса. Перед самой стоянкой на тропе красовался уверенный отпечаток приличных размеров хозяина этих мест, успокаивало, что ему было уже несколько дней.



Стоянка эта мне очень нравилась, она лежала высоко от реки приютившись на единственном ровном пятачке среди множества складок скальных выходов, рядом росло несколько небольших кедров, с ближайшей каменной гряды в двух шагах от палатки открывались отличные виды. На стоянке был большой квадратный каменный стол из тонкой плоской каменной плиты, выложенный очаг под большим камнем (почти камин), на дрова можно всегда наломать сухих веток из ивовых кустов. Рядом протекал тоненький ручеек, правда ходить к нему за водой было бы в самую пору в сапогах, дабы не утонуть в жидкой грязи на подступах. В целом хорошее и уютное место, однако к нашему приходу оно оказалось прилично подзагажено. Возле очага валялись разные обертки, банки, пакетики, пачки от сигарет, битые бутылки из под водки и даже гнилая куртка. В общем налицо следы посещения конными группами, все-таки не ценят алтайцы конюхи чистоту дикой природы. Все что было горючим, было планомерно уничтожено в костре вместе с нашим собственным мусором, которого у нас уже тоже накопился целый ворох, последний костер был 3 дня назад.

На этой стоянке мы набрали немного подберезовиков, которые росли прямо по соседству с нашими палатками, и приобщили их к нашему меню. Они были небольшого размера, что не удивительно ведь росли они в карликовой березке. После ужина все разбрелись по окружающим скалам, не спеша наблюдать за гаснущим закатом.

[Yarik83]

19 июля. День 10.
Еще одно ленивое утро пришло к нам в лагерь, сегодня снова полудневка и если бы не бариста, которому не терпелось получить свою дозу кофеина, то общий подъем мог бы затянуться.

Погода была какая-то неопределенная, вроде бы и не пасмурно, но какие-то лохматые облака прочно оккупировали вершины хребта Каратюрек. Утешало, что динамика вроде была скорее положительной.





Первая половина дня была отведена на осмотр местных достопримечательностей, возле стоянки Текелю проходит очередную ступень долины. Сначала она резко поворачивает налево и сливается водопадом в очень узкую трещину в скале, ширина каньона местами не более метра. В принципе, если изловчиться, то можно не только постоять прямо над водопадом, но и прогуляться по узкой полочке вдоль этой щели, но она была влажной и скользкой, а на экстрим меня чего-то не тянуло. В прошлый раз я бродил Текелю и подходил к ней с противоположного берега.







Ниже этой щели река сначала прыгает каскадом небольшими сливов, а затем разогнавшись слетает узкой струей с отвесного уступа метров на 10 вниз в большую ванну.







Тропы вдоль реки ниже стоянки нет, чтобы подобраться к большинству этих объектов, нужно изрядно полазить в между скал в зарослях кустов. Ниже водопада есть еще каскад сливов, после чего река снова успокаивается до следующей ступени примерно в километре. Подозреваю, что там прячется еще один высокий водопад или каскад сливов, сверху видно как река резко исчезает в глубоком каньоне, но туда я не ходил, о чем сейчас сильно жалею. Нужно было организовать народ, оставить бивачные дела и сбегать туда, надеюсь когда-нибудь шанс еще будет...



Лена по традиции осталась в лагере, а я с удовольствием еще раз прошел по знакомым каменным лабиринтам. Другой целью моей прогулки было найти продолжение тропы, поднимающейся на склон, но тут удача отвернулась от меня. Хорошо утоптанная тропа уходила от лагеря, подходила к склону долины и просто растворялась у его подножия. То что у нее должно быть продолжение, я точно знал, мы по ней спускались 5 лет назад, но увы, кроме вывороченных медведем камней и кучи его дерьма ничего примечательного мне обнаружить не удалось.

Пользуясь наличием свободного времени в теплое время суток и дров, мы устроили долгожданную помывку, а затем плюхнулись на кариматы загорать, лениво следя за проплывающими облаками. В это время раздался шум мотора и мимо нас на малой высоте вверх по долине пролетел небольшой вертолет, пассажирам в нем, должно быть, как раз рассказывали о непроходимых дебрях, кишащих медведями в этой заповедной долине без троп и людей…
Пообедав свернули лагерь и двинулись в путь. Дойдя до конца тропы еще раз обшарили глазами весь склон, но ничего похожего на нее не увидели, ну что ж нам не привыкать, да и подниматься по крутому каменисто-травянистому склону все же удобней, чем спускаться.

Поначалу каменные россыпи сильно облегчали подъем, но выше уклон становился круче, а камней меньше. Да и те полоски курумов, что попадались уже не давали надежной опоры. Мы уже прилично забрались вверх, уклон травянистого склона давно перестал быть комфортным, мы двигались вперед, придерживаясь рукой за склон, но было видно, что впереди перед перегибом будет еще веселей.





В этот момент мы совершенно неожиданно подрезали тропу. Она была отлично проторена, где она начиналась и как мы ее не нашли осталось загадкой, но для нас это уже было не важно. С тропой дальнейший подъем не составил никакого труда.

Вскоре склон стал выполаживаться, мы вышли в верховья ручья, который ниже круто падал с обрыва и впадал в Текелю где-то немного ниже нашей стоянки. Здесь тропа сама собой рассосалась за ненадобностью, мы пересекли два его истока и продолжили подъем по лугам, чтобы, наконец, обогнуть сверху крутой обрывистый склон долины и продолжить движение вдоль Текелю по верхам.
Вершина прохода над обрывом представляла из себя небольшую седловину и даже тур был сложен. Мы скинули рюкзаки и сходили на самый край скал, нависающих над долиной. Там есть отличное место для фотосессий, да и все долина Текелю как на ладони.









Когда мы там лазили по долине снова пролетел вертолет, теперь он уже был гораздо ниже нас и с такой высоты казался почти игрушечным. Нафотографировавшись мы продолжили путь, траверсируя склон не меняя высоты.

На пути к долинке следующего ручья лежал еще один обрывистый участок склона, который также нужно было обогнуть сверху. Подойдя к краю обрыва здесь также обнаружили очень интересные ракурсы, остроконечные каменные громады выступающие из ниспадающего склона чем-то напоминали башни готических соборов.







После того как мы обогнули и этот обрывистый участок впереди открылась обширная панорама всего хребта Каратюрек, вдали показался Теректинский хребет, где-то там где они сходились прятался Тюнгур, цель нашего путешествия.

Мы достали телефоны в надежде поймать связь, но увы связи не было, хотя мы точно знали, что далее на оконечности этого отрога, разделяющего долины Текелю и Араскана, связь должна быть. Стоянка планировалась на ручье, долина которого лежала внизу перед нами.

Спуск пролегал по каменистому склону, здесь мы снова старались придерживаться тропы, которая была промаркирована турами и облегчала спуск, хотя и была не сильно набитой, пару раз мы ее теряли. Спустившись к ручью, протекавшему по широкой слабо наклонной травянистой долине, я отправился на поиски места под палатки, но с нашей взыскательностью это оказалось не так просто, то сплошные травяные кочки, то некомфортный уклон, то валуны замаскированные ровненькой березкой. Кое как я нашел приемлемый кусочек возле самого ручейка.

Лена даже не дождавшись пока мы определимся с лагерем убежала вперед на перевал к следующему притоку искать связь, ее сердце уже не могло успокоиться и ждать завтрашнего дня, ведь дома остался наш Кирька, которому еще даже 2 года не исполнилось, а мы последний раз были на связи 10 дней назад. Она была готова даже залезть на вершину маячившую на северо-западе, но это не потребовалось, немного поднявшись к ней с седловины перевала она поймала долгожданные «палки» и радостная вернулась к нам. Дома все было нормально, ребенок вовсю постигал азы земледелия на даче с бабушкой. Причем Лена вернулась не с пустыми руками, а с горстью карликовых подберезовиков, или может быть правильнее подкарликоберезовиков? Мы тоже присоединились к поиску грибов и вскоре насобирали их с пару десятков.

Мысль устроить стоянку на этом ручье, родилась после нашего похода пятилетней давности, когда мы здесь обедали. Место нам очень понравилось, хоть и было открыто всем ветрам, но с отличным видом, Белуху тоже можно разглядеть. Но главная достопримечательность здесь не она, а обрыв Скынчак, до которого было минут 15 ходьбы. Пологий скат долины ручья резко обрывался в сторону Текелю отвесной стеной, которая протянулась от нашего ручья до следующего, впадающего в Текелю ниже. Это и есть обрыв Скынчак, его основательный осмотр мы оставили на утро, хотя самые нетерпеливые успели сбегать к нему еще вечером.
Я же не стал торопить события и отправился в другую сторону, вверх по ручью на перевал, заглянуть в долину Араскана. Подъем оказался длиннее чем я ожидал, в верховьях было очень много заболоченных участков, но вот, наконец, показалась перевальная седловина, больше похожая на плоскость, но, чтобы толком увидеть что там за перевалом, пришлось еще порядочно пройти за нее, туда где начинается крутое падение склона. Я едва успел к последним закатным лучам, прорвавшимся через просветы в облаках, что позволило сделать несколько удачных кадров.





Далеко внизу лежало озеро Кульду-Айры, казавшееся маленькой кривой кляксой на зеленом бархате гор, туда мы придем завтра. Ближе к линии горизонта очерченной Теректинским хребтом в одной из складок долины Араскана прятался ручей Тухман, весь путь к нему лежал как на ладони, но масштаб пугал, сложно было поверить, что до туда всего один день пути от озера.



Долго любоваться этой красотой не было времени, солнце стремилось за горизонт, его последние лучи растаяли, когда я снова достиг плоского перевала.



На обратной дороге я собрал еще несколько подберезовиков, кинувшихся под ноги. В лагерь я вернулся в сумерках, когда ночь уже начала заполнять темнотой глубину долины Текелю под обрывом.

[Yarik83]

20 июля. День 11.
Утром я встал рано, не так рано как фотографы, но все же. Проспать хорошее утро и назначенное свиданье со Скынчаком не хотелось, утеплившись я быстро покинул палатку. Облака красиво укрывали вершины гор, но не пытались заполонить все небо и не портили панорамные виды. К тому моменту как первые лучи солнца стали подсвечивать вершины на западе, в лагере, по-моему, осталась одна Лена, не желавшая расставаться со спальником. Даже бариста решил немного отложить изготовление главного напитка и пока побыть фотографом.



Скынчак, конечно, впечатляет! Начинается он совершенно внезапно, вроде идешь себе идешь, по широкому почти плоскому гребню седловины между двумя ручьями, чахлая березка, каменные плиты и вдруг раз и поверхность под ногами заканчивается, натурально край земли. Пропасть такая, что страшновато на краю стоять, страшно даже не зная как этот край местами устроен, если на него с боку посмотреть.











А взглянуть с боку очень интересно, так как из-за вертикальности самой каменной стены с края ее совершенно не видно, но если немного с пуститься от высшей точкми, его каменную плоскость становится видна. Гранитный склон на больших участках ровный, будто отрезан ножом, местами даже немного с отрицательным уклоном, лишь примерно с середины высоты он перестает быть вертикалью и плавно переходит просто в очень крутой монолитный скат, подножие которого засыпано крупным курумом. В верхней части массив камня рассечен вертикальными и горизонтальными трещинами на относительно правильные прямоугольные блоки, причем возле верхнего края горизонтальные трещины идут чаще и изрезали гранит на тонкие плиты, среди них попадаются стопки плит нависающие карнизом, рассмотрев все это желание ходить по краю пропадает окончательно.







Я шел вдоль обрыва пока не оказался на узком каменном выступе левее Скынчака, мысом вдающимся в провал долины Текелю. Я долго стоял на нем, любуясь красотой и пытаясь хоть как-то привыкнуть к масштабу окружающих объектов. Сергей сфотал меня в этот момент, на этом фото я всего лишь маленькая черная точка, испорченный пиксель в этой картине вечной величественной красоты.

Внизу под обрывом у реки виднелось маленькое красное пятнышко палатки и дымок от костра, должно быть кто-то следуя по ороктойской тропе встал там, чтобы сходить на один из нижних водопадов Текелю.
Григорий не стал долго задерживаться на обрыве и уже давно направился назад в лагерь, не давать спокойно спать Лене и варить кофе, а это значило, что и мне не стоит сильно увлекаться хождением по краю и возвращаться, если я хочу получить порцию ароматного напитка. Я немного не успел, его настойчивые последние свистки прозвучали, когда я еще был довольно далеко от лагеря, но меня было хорошо видно на склоне, и моя траектория движения однозначно говорила о моих намерениях, так что без кофе я не остался.
После кофе можно было подумать и о завтраке. Нужно было использовать горку грибов которую мы насобирали, решено было сделать кускус с грибной подливкой. Григорий без проблем на глаз определявший сколько нужно воды для идеального приготовления той или иной крупы занялся кускусом, а я сварил все грибы в небольшом котелке в минимуме воды, вышел густой отвар состоящий большей частью из грибов, затем добавили туда сухой соус из пакета. В результате получился шикарный ароматный густой подлив, разве что цвет у него был какой-то неаппетитно коричневый. Но критические реплики быстро сменились просьбами налить побольше, после того как все попробовали то что вышло.

Вкус и правда был отличный, даже дома не всегда удается сделать так вкусно, чего уж говорить, про походную кухню. Хотя нам было все же грех жаловаться на еду, разве что можно поворчать, что лемончелла закончилась, придется теперь коньяк***** пить и итальянского пармезан на 10й день похода уже не хватило, только уругвайский остался…
Позавтракав, набили изрядно полегчавшие рюкзаки своим барахлом и снова в путь. Перевалили через невысокий ровный гребень к следующему ручью, скоторого был отличный вид на обе Белухи. Впереди открылась еще одна широкая зеленая долинка, по дальнему краю которой вилась приметная ороктойская тропа. Долинка была практически полукругом оторочена группами высоких каменных останцев, они были нашей основной целью для изучения на сегодня, но чтобы подойти к ним нужно было сначала спуститься на плоское явно заболоченное дно долины и пересечь ее.







Спуск был не крут, но весь склон был пересечен полосами крупных каменных плит, спускаться по которым было не очень удобно. Здесь мы опять старались следовать турам тропы, которая зигзагами обходит каменные россыпи по полоскам зеленки. Тропа вывела на дно долины примерно в ее середине, под ногами был толстый мягкий торфяной слой поросший мхом и сплошной невысокой березкой. Тропа стала распадаться на нечеткие ответвления убегающие к основной тропе под западным склоном, но мы туда не пошли, во-первых не хотелось делать крюк, нам то надо было на север в верховья ручья, да и терять и набирать лишнюю хоть и небольшую высоту не хотелось. Надо сказать, что подберезовиков тут было полно, но мы их уже не собирали, не одними же грибами питаться. В итоге мы оказались посреди моря березки совсем без тропы, что впрочем нас совершенно не смутило, и мы двинулись параллельно идущей поодаль основной тропе. Почему-то совершенно не хотелось прощаться с дикими просторами Текелю и выходить на грязные унавоженные ухабы ороктойской тропы. Куда идти было хорошо понятно, вдали как маяк торчала большая группа останцев, к ней напрямик и направились.

Березка была невысокой и вскоре стала перемежаться травяными полянками, правда, где было легче идти это большой вопрос, так как там где не было березки, земля под ногами чавкала от воды, причем чем дальше тем больше. Мы вышли на почти ровное перевальное плато, тут степень заболоченности заметно возросла, приходилось выбирать путь по толстым кочкам, чтобы не зачерпнуть в ботинок грязной жижи. Основная тропа практически посуху обходит все эти радости, но мы не искали легких путей и вышли на нее уже у самых останцев. Они стояли здесь очень кучно и образовали целый город с внутренними двориками и закоулками между изрезанными временем стенами, будто бы древней крепости. Бросили рюкзаки у их подножия, забравшись на останцы позвонили домой, а затем разошлись кто куда в поисках интересных кадров.











Я уже излазил эти останцы в прошлый раз, поэтому решил сбегать назад по ороктойской тропе и залезть на западный гребень ограничивающий долину, его вершину украшали выстроенные как по линейке каменные стены и столбы. Гребень казавшийся снизу острой грядой, на деле оказался краем обширного почти идеально плоского плато, которое плавно понижается в сторону Аккема.

Останцы торчали лишь по восточному краю, образуя длинную каменеую стенку разной высоты.



На севере она распадалась на отдельные башенки, а еще дальше стояло несколько разрозненных блоков, прям алтайский Маньпупунер. Один из них особенно привлекал внимание, его основания было сильно подточено, а массив рассечен трещинами, в результате получилась очень необычная форма.









С этого плато был интересный вид на группу останцев у которых мы остановились.



Нагулявшись по плато я вернулся в лагерь, где из запасенной у последнего ручья воды мы приготовили обед и двинулись дальше. Теперь нам предстояло окончательно покинуть так полюбившуюся нам долину Текелю, прейдя усеянный останцами водораздел с Арасканом. А кроме того теперь мы вышли на магистральную туристическую тропу, хоть она и менее посещаема, чем аккемская или кучерлинская, но ежедневная встреча с туристами тут уже почти неизбежна. До этого, если не считать сотрудников Лес и море, последним человеком, которого мы встретили был местный житель, проехавший на коне мимо нашей второй стоянки, а из туристов, пожалуй, последними были автотуристу у Карагемского моста.



Перевал в долину Араскана слабо выражен, он представлял собой плоскую почти ровное обширное плато. Неподалеку от останцев, возле тропы из земли как клык торчал острый камень метровой высоты, казалось будто кто-то специально воткнул его туда, хотя может так оно и было? Если немного отойти от перевального плато, открывается отличная панорама всей долины Араскана, а далее начался длинный спуск.







Сначала тропа петляла по березке, затем вошла в кедровый лесок и наконец выскочила на ровный луг, после такого спуска падаем передохнуть на стоянке у опушки леса. Далее тропа идет вдоль края луга, обходя болото в его в середине. На тропе попалась большая стоянка в кедровом лесочке, оборудованная даже туалетом, явно предназначенная для плановых конных групп. Но мы проходим ее не останавливаясь, наша цель дальше. За лугом тропа стала прыгать вверх вниз по каменистым буграм до самого озера Кульду-Айры, которое становится видно, лишь когда подойдешь почти в плотную. Здесь вокруг везде были видны следы былого пожара, который уничтожил большую часть деревьев, и теперь их стоящие и лежащие скелеты напоминают об этом событии. Прошли годы, но даже березка и моховая подстилка не смогли полностью восстановиться, природа здесь очень хрупкая.

Мы уже были на подходах к озеру, когда я услышал шуршание в кустах возле тропы, там кто-то задвигался, потом и из них показался крупный рыжий бок, а затем и весь олень или как там его правильней называть. Он посмотрел на нас осторожным взглядом и стал, периодически останавливаясь и оглядываясь, удаляться от тропы крупными скачками.

Нам повезло стоянки на озере, а их всего то две, были пока свободны. Мы не зря торопились на спуске, почти все двигаются по ороктойской тропе в сторону Белухи, но не наоборот, а от Тухмана эту стоянку отделяет очень длинный переход и группы сюда рано не приходят. Мы выбрали стоянку в ложбинке с хорошим кострищем и разбили лагерь. Время было еще немного поэтому все занялись текущими делами или пошли прогуляться. Погода была невнятная. Если до обеда над нами в основном светило солнце, а тучи клубились где-то поодаль, то теперь на небе закрутилась сплошная карусель из облаков, периодичекски собирались, то тут то там грозовые тучки. Одна из них даже решительно поползла на нас, как раз когда мы от безделья решили все же сделать ужин досрочно. Горизонт потемнел, мы забеспокоились, что с делать с неготовым пока ужином, где лучше растянуть тент, но туча ограничилась лишь небольшим дождем.

Ближе к вечеру потянулись группы, прошла целая вереница конников по тропе на противоположном конце озера, через ответвление тропы, проходящее через нашу стоянку прошло несколько груженых коней ведомых угрюмым конюхом алтайцем. Чуть позже за ними проследовали налегке несколько иностранцев с детьми ведомых русской девушкой гидом, они говорили на совершенно не знакомом нам языке, по каким-то невнятным буквам на футболке одного из них они были причислены нами к подданным Нидерландов.
Конники немного обжившись у себя на большой стоянке пришли за острыми ощущениями к нам на озеро, с твердым намереньем купаться, правда пока лишь нерешительно в трусах прыгали по прибрежным камням. Мы сидя у костра в тёплых куртках с интересом за ними наблюдали. Мы и сами, когда только пришли, успели окунуться в озеро, но это было под жарким солнцем, а сейчас после дождя воздух изрядно посвежел, да и ветерок дул. Проблема усугублялась мелководностью озера, занырнуть разом там просто невозможно, разве что плюхнувшись плашмя на илистое дно, ну а вода была совсем даже не теплой. Но видимо чтобы не выглядеть глупо, искупаться им все же пришлось и они получив дозу экстрима и огласив округу соответствующими звуками удалились к себе в лагерь рассказывать о героическом моржевании в этой бодрящей мелководной луже.

К ужину мы цепной пилой накромсали толстых поленьев, чтобы погреться у хорошего вечернего костра, благо за счет пожара с дровами тут никаких проблем не было. Было приятно сидеть на лавочке с кружкой чая и наблюдать, как наступающая ночь гасит краски дня и зажигает свои огоньки звезд.

[Yarik83]

21 июля. День 12
Утро нас опять встретило хорошей погодой, но мы не стали использовать этот шанс, чтобы пройти следующий дневной переход, который должен стать самым длинным. Сегодня делаем дневку! У нас остался один запасной день, а лучшего места, чтобы его провести уже не предвиделось. Поэтому мы позволили себе полениться в палатках и послушать, как другие группы завершают свои сборы и выдвигаются дальше.

Дневка была ознаменована очередной полноценной помывкой, в которой, как у нас уже повелось, приняли участие все кроме Олега. Он, похоже, боялся воздействием мыла нарушить наконец-то достигнутый естественный рН своей кожи. Хотя, возможно, это был стратегический ход, чтобы Сергей, его напарник по, скажем так, не самой широкой палатке, даже не пытался урвать себе дополнительные квадратные миллиметры площади у него под боком.
После я с Леной отправился прогуляться вперед по тропе которая бойко залезает на водораздел Араскана и Кара-айры. Вдоль тропки от озера росло много подберезовиков и даже маслята попадались, но мы их не трогали, только любовались на них.



Лена ограничилась фотосессий на длинной каменной стенке и созерцательным отдыхом в лучах солнца на перевале. Она не горела желанием месить березку, я же хотел прогуляться по неизученным ранее останцам на водоразделе с Кара-айры, лежащим в стороне от тропы. Дальше я пошел один, двигаясь по заросшему березкой сглаженному гребню и не особо выбирая путь. Периодически мне попадались вытоптанные местными копытными тропы, но как на зло все поперек пути. На подходе к останцам березка поредела, среди них я нашёл пару очень интересных столбов. В одном метрах в двух над землей была правильная наклонная выемка чуть выше роста человека, вдвоем можно было бы сделать прикольные снимки.





В одном метрах в двух над землей была правильная наклонная выемка чуть выше роста человека, вдвоем можно было бы сделать прикольные снимки.

Другой останец с одного ракурса выглядел как узкий каменный столб, а с другого на широкой каменной плите был ясно виден профиль лица каменного старца, я его окрестил дедом Арасканом.



Когда я возвращался, то подсек отличную тропу идущую прямиком к нужному останцу, совершенно неприметная уже метров с пяти, она сильно экономила силы и позволяла спокойно любоваться панорамными видами по обе стороны водораздела.



Группа останцев где я оставил Лену издалека выглядела как целый каменный город на вершине холма.



Вернулись в лагерь к обеду. Была еще уйма времени, но ничего глобального уже не хотелось. Пошел просто прогуляться вниз по ручью от озера, но это мне быстро надоело, сплошные заросли березки на куруме. На молодых кедрах полно шишек, которые можно просто сорвать руками, но они еще сильно незрелые, орехи еще неоформились и серцевину можно было грызть без разбора, как яблоко, вот только вкус на любителя и весь в смоле будешь. Вышел из березки к большой стоянке конников, все группы ушли утром, оставив после себя пустые бутылки и жестяные банки. Под кустом была найден кусок настоящего белого хлеба с корочкой, еще свежий и ароматный, да и на солнце лишь слегка успел подвялиться. Решительно отбросив размышления для кого этот кусок был кинут под куст, все равно тот явно от него отказался, хлеб был немедленно уничтожен. Он пришелся как раз кстати, чтобы избавится от навязчевого смолистого вкуса шишки во рту. Больше ничего интересного на этой стоянке не нашел. Воодушевленный успехом отправился к следующей, но тут туристы не были столь расточительны. Удалось найти лишь пару зубчиков чеснока, ну чтож тоже бонус, свой мы еще на Иедыгеме съели, а в планах был борщ.

На самом деле самой щедрой на оставленные продукты была наша стоянка, когда мы пришли под лавкой у костра лежали два пакета с крупой, пшенка и ячневая, за ненадобностью я их подарил птичкам и бурундукам, выложив на видное сухое место под корнем. Лесные гости не заставили себя долго ждать.

С другой стороны лежало штук пять одноразовых герметичных упаковок сливочного масла, производства мая этого года и даже срок годности пока не вышел, смущало что условия хранения не выше +5 на солнышке, скажем так, не совсем выдерживались. Я не любитель масла в обычной жизни, поэтому ограничился испытанием его применения как средства для розжига костра, но Григорий пошел дальше. Он предварительно уточнил у штатного доктора свои шансы выжить после употребления этого лакомства и ассортимент имеющихся в аптечке лекарств, взвесил все за и против и съел упаковочку этого масла. Но, видимо, ярких вкусовых ощущений оно ему не подарило и он не стал доедать остальные, а, возможно, просто не стал искушать судьбу.
Вечером снова был хороший костер и размеренные посиделки, сегодня был последний спокойный день отдыха в горах, больше ни дневок, ни полудневок уже не будет. Завтра мы начинаем выходить к людям, за три ходовых дня вне зависимости от обстоятельств, мы должны оказаться в Тюнгуре, пробежав почти треть общего километража маршрута.

[Yarik83]

22 июля. День 13.
Настало утро тринадцатого дня похода. Люди мы несуеверные поэтому особого значения этому факту не придали, вернее даже не вспомнили про него, а зря. Погода с утра привычно встретила солнцем и беды не предвещала, разве что облака подозрительно быстро и суетливо увеличивали свое присутствие на небосклоне. Кофе завтрак и сборы прошли в обычном размеренно темпе, то что сегодня нам предстоял самый длинный переход еще не повод суетиться и комкать утро. Никого не пугало даже то, что почти весь этот переход не будет воды и обед будем делать из той что понесем отсюда на себе. Более того, Олег, по-моему, был счастлив от этого обстоятельства, наконец то настал его звездный час и пригодится гора пустых пластиковых бутылок, которые он не дал нам выкинуть еще в Дзазаторе и упрямо протащил их через весь поход. Мы тоже имели каждый запасную тару, но ему этого почему-то казалось мало, как будто он надеялся наполнить их все разливным пивом на базе Лес и море. Убеждения наши не помогали и мы смирились, зато при взгляде сзади на его рюкзак открывалась весьма занимательная картина внешней навески.

Накинули рюкзаки и потопали в показавшийся вчера в радиалке бесконечным подъем на перевал к Кара-айры. Зашли, практически даже забежали, на удивление быстро, даже ни на минуту не остановившись по дороге.

Солнце нещадно пекло, однако в отличие от вчерашнего дня ветер не желал даже слегка пошевелить душный воздух. Тут мы окончательно поняли, что добром это не кончится и лишним тому подтверждением стали отдельные утренние облачка дружно формирующие легионы серых туч на западе, которые в ближайшее время явно намеренны начать наступление. Не сказать, что дождь нас как-то пугал, погода уже была практически бессильна повлиять на наш дальнейший график, немного тревожил лишь один аспект. Мы стояли на голой вершине водораздела, ближайшие более высокие вершины были поодаль от нас и дальнейший путь также пролегал то по водоразделу, то около него, поэтому попадание в грозу сулило нам массу интересных впечатлений.Но чему быть, того не миновать и отдохнув мы отправились дальше.
Слева в море березки проплывали мои вчерашние останцы, оказывается тропа проходит не так уж далеко от них. Справа вдали у реки виднелся большой домик с красной металлической крышей, на алтайскую архитектуру не очень похоже, быть может это кордон нацпарка. Интересно, будку на тропе для сбора дани когда следует ожидать?



Нам навстречу попались первые за поход пешие туристы, пара мужчина и женщина. Немного неожиданно было встретить их еще до обеда. Перекинулись парой приветственных фраз, они рассказали, что ночевали на стоянке с деревянным столом, но без воды, что будет немного впереди. Следуя рельефу гребня, мы постепенно теряли высоту. Это нас не сильно радовало, так как высшую точку пути мы еще не прошли. Перед началом подъема на отрог разделяющий Балтырган и Кара-айры устоили привал, западный ветер завывал в кедрах по границе водораздела Араскана, но мы были чуть ниже и прикрыты от него.

На востоке в просвете виднелся подсвеченный солнцем профиль горы Сулу-айры, за ней лежал Иедыгем, там все только начиналось. Интересно какие впечатления подарил бы нам Иедыгем, попади мы там в такую погоду.

Впереди наш путь пересекала зловещая серая туча, которая постепенно дотянулась своим краем и до нас. Стали пролетать брызги дождя, сначала отдельные капли, но вскоре начался уверенный дождь, который заставил нас натянуть плащи. Останавливаться и пытаться переждать его мы не стали, было понятно, что это надолго, а времени ждать у нас сегодня не было. Когда мы залезли на отрог дождь уже хлестал по полной, были слышны приглушенные раскаты грома. Но нам все же повезло, гроза прошла стороной и гремела где-то в стороне Аргута, мы шли по восточному склону водораздела и были закрыты от порывов западного ветра, так что кроме дождя и раскисающей тропы ничего страшного пока не было. Приятного тоже было немного, разве что встреча с егерями нацпарка нам, похоже, точно не грозила. Впрочем и тут нам бояться было нечего, разрешение лежало в моем рюкзаке.
Однако вскоре бонусы закончились, тропа вышла прямиком на гребень водораздела и тут мы оказались открыты всем ветрам, в качестве небольшой компенсации (за наш счет) она полезла вверх, не давая совсем закоченеть телу, но руки хорошо мерзли. Мы сильно растянулись на подъеме, сказывалась усталость, так как нормальный привал сделать было сложно, быстро замерзаешь. В итоге дойдя до пятачка с каменными выступами и маленькими кедрами, нашли место где можно растянуть тент и решили делать привал с обедом. Пока подтягивались отстающие, быстро закрепили тент у останца, выстроили из рюкзаков ветрозащитную стенку, поставили котел на горелку, самым замерзшим налили горячий чай припасенный в термосе.

В разгар обустройства лагеря к нам со встречного направления подошел пожилой мужчина с рюкзаком и встав неподалеку стал о чем то беседовать периодически посмеиваясь, тот факт что его никто не слышал и не слушал его совершенно не смущал. Настроение у него было хорошее, не смотря на погоду. Нам показалось, что это не с проста и он был заметно на веселе. Вскоре его догнала женщина и увела с собой дальше по тропе.
Жизнь с появлением тента сразу начала налаживаться, дождь и ветер уже не так страшны, в котелке закипает вода, из рюкзаков достали разные б/пешки и вкусняшки. Погода увидев такой оборот событий решила, что нефига попусту обрушивать на нас неблагоприятные факторы и совершенно неожиданно переключилась в режим «солнце», подарив нам бесплатное тепло и шикарные виды вокруг.





Как оказалось это было лишь обманным маневром, чтобы выманить нас из-под тента, когда мы пообедав вышли из лагеря, дождь снова пошел вместе с нами, правда он уже был не такой сильный. Ветер с юго-запада загонял облака в наш угол долины Араскана и они, проплывая над головой, нехотя делились своей влагой. Впереди показалась целая серия стендов и табличек, убеждающая нас в том, что мы ступаем на землю нацпарка и зачитывающая нам наши права, для пущей убедительности здесь везде торчали железные палки символизирующие границу заповедной территории. Мы, правда, чуть ли не весь день шли как раз по ней и теперь наоборот покидали ее, но так как в нашем направлении почти никто не ходит, нацпарк даже не удосудился проинформировать нас об этом на входе. Не думаю, что это стало бы препятствием для наложения штрафа, попадись нам инспектор и не будь у нас разрешений, но нам так и не довелось их никому продемонстрировать и Сергей посетовал о потраченных впустую 150 рублях…

Дождя хватило не надолго, когда мы подошли к сухому руслу первого истока Араскана на небе уже вовсю пробивалось солнце, раскрасившее все вокруг сочными красками. Тропа вилась вдоль склона высоко над ГЗЛ, помаленьку скидывая высоту, дождь пока не смог расквасить ее до основания, а конников, чтобы помочь ему, еще не проходило, в результате дальнейший наш путь превратился в приятную прогулку с отличными видами.











Перед спуском к Чичко-карасу вновь появилась мобильная связь и мы воспользовались ею, чтобы заказать баню в Зеленом доме, куда мы доберемся только послезавтра, очень, надо сказать, удачно, почти все вечернее время на тот день было уже расписано. Русло этого притока не было сухим и в отличие от Тухмана здесь текла не тоненькая струйка, а вполне уверенный ручей, но место как стоянка спросом не пользуется, ровные места под палатку тут надо еще поискать и дров вблизи нет. Да мы собственно и не планировали тут вставать, до Тухмана оставалось обогнуть еще один отрог, казалось что это не составит никакого труда.
Однако здесь тропа стала входить в зону леса, она стала гораздо более скользкой и грязной, сильно разбитой лошадьми. Путь до поворота в долину Тухмана показался мне каким-то бесконечным, возможно сказывалась усталость. Каждый раз я ожидал, что вот за тем деревом я увижу знакомые скалки, но нет там вновь и вновь появлялся новый участок скользкой тропы.



Но вот наконец показались и они, с гребня отрога открылась долина Тухмана и вид на запад. Но лучше бы я это не видел. С Уймонской долины позла огромная черная туча. Мы довольно сильно растянулись и пока нас догнали отстающие, пока немного передохнули, туча получила хорошую фору и подползла вплотную к Тюнгуру.

Последний короткий преход больше напоминал спринтерский забег с рюкзаком наперегонки с тучей, только бежали мы с ней навтречу друг другу, в итоге к Тухману мы подошли одновременно.

Солнечный свет окончательно померк, поглощенный этой серой пеленой, которая рваными облаками быстро заполняла долину, над Ороктоем висела сплошнная мутная пелена дождя. Раскладывать палатку было явно не подходящее время, поэтому мы резвым шагом проскакали мимо палаток уже стоявших там конных групп до ближайших деревьев и быстро натянули тент. Успели как раз вовремя, когда замыкающие группу Лена и Григорий подходили к нам сплошная серая масса облачного туману проплывала уже прямо над их головами, можно было поднять руку и потрогать облака, затем сразу пошел дождь, но нам он был уже не страшен.

У соседей конников тента почему-то не было и они прятались кто в палатках, а кто под густыми кедрами. Ожидая окончания дождя, мы успели попить чаю из термоса, но он не собирался стихать, а наооборот пока становился все сильнее. Где-то рядом с громким треском шарахнула молния, но постепенно запад становился все светлее, наконец там уже даже показалось вечернее солнце, а поутихший дождь все никак не хотел с нами расстаться и напоследок подарил нам великолепную полную радугу.



Когда все стихло, мы пошли искать себе в мокрой траве места для палаток, 5 лет назад мы нашли площадку на пару палаток выше по склону, но склько я там не бродил сейчас никак не мог понять где же это было, везде тепрь торчали камни и кочки. В итоге мы присоседились на большой верхней площадке к туристам из какой-то коммерческой группы. Они настороженно наблюдали за нашей бурной деятельность по претаскиванию вещей, но заговорить не пытались. Потом по их диалогам мы поняли, что это были иностранцы. Мы их тоже не тревожили, нам после такого дня было не до международных переговоров, да и в нашем баре осталась лишь последняя небольшаяя порция объединяюшей жидкости, явно недостаточная для плодотворного сотрудничества. Однако отечественная собака, неотъемлемый атрибут каждой конной группы, была более общительна и не замедлила нанести визит к нам в лагерь, поинтересоваться чего вкусного мы готовим, но не найдя ничего интересного ушла к себе в лагерь.

Немного позже мы стали свидетелями необычного зрелища, на склоне холма по тропе откуда мы пришли двигалась длинная вереница людей одетых в яркие одежды разных цветов. Они шли настолько близко друг к другу, что издали казались гигантской пестрой гусеницей, возглавляла эту колонну собака. Она грамотно повела их в нашу сторону, где оставалось полно места для установки палаток, но они ее не послушались и свернули на нижнюю тропу. Людей в группе было около 20 человек, в авангарде шла женщина закутанная с ног до головы в белое. Просушка простыни из спального комплекта, прогулка куклукс клана, свадьба, стали выдвигать версии мы, оказалось этот всего лишь такой белоснежный плащ, похоже из полиэтилена. Группа была явно коммерческая, и шли они похоже со стороны Коира, возможно даже с Джазатора, что было весьма необычно для больших пеших групп. По крайней мере я не знаю откуда еще они могли взяться у нас за спиной. На озере Кульду-айры мы их не видели, да и следом по тропе с обзорных точек мы тоже никого не замечали...
Долго засиживаться мы в тот вечер не стали, за день прилично устали, да и без костра посиделки не те, в итоге сделав свои дела заползли в палатки. Погода была неопределенной, поэтому снимать удачно растянутый вчера тент мы не стали.