Вот и долгожданный летний отпуск. Пересмотрев по Интернету кучу полезной и бесполезной информации, мы выбрали маршрут, определившись по самым красивым фотографиям, конечной точкой маршрута был определен водопад Учар на реке Чульча.
Дороги никто не знал даже приблизительно, и можно ли доехать туда на нашей машине, тоже было неизвестно. Информация, встречавшаяся в Интернете на счет перевала Кату-Ярык и всем тем, что за ним, была довольна скудна и противоречива. Кто-то писал, что без 4 WD там делать нечего, кто-то писал, что и Ока проедет.
И все же, продукты были закуплены, газовая печка и палатка подготовлены, и пятницу 27 июня 2008 года, в 4.00 по Томскому времени мы выдвинулись в дорогу.
Залили полный бак и 20 литровую канистру (23,00*65л.=1495рублей). Обнулили счетчик.
Нас было четверо, и наша машина Тайота Фанкарго приняла на себя немалый вес в виде сумок, баулов с едой, двух дам и двух мужчин в самом рассвете сил. Но весело устремилась в путь, и в 7.30 мы уже проезжали через Новосибирск (268,5 км).
За Новосибирском (8.15), подъезжая к Бердску хорошо видно Обское море, но его мы решили оставить на десерт и окунуться в его воды на обратном пути.
Дорога до Бийска совершенно неинтересная, много небольших деревень, которые в основном располагаются в стороне от дороги. Нет даже приличных кафе вдоль дороги, поэтому на завтрак первый раз воспользовались переносной газовой плитой, купив в ближайшем поселке (Искитим) пельменей, нашли сверток с дороги в небольшой лесок и там предались чревоугодию.
Дорога ремонтируется, встречаются довольно длинные ремонтные участки с камешками вместо асфальта, так что стекло наше, целым не доехало даже до границы Алтайского края!
Самое главное на этой дороге повернуть в нужную сторону на развязке с Барнаулом, так как указатель на Бийск один, перед самым поворотом, довольно небольшого размера (трасса на Бийск с развязки уходит влево).
В 11.19 (419,2км) пересекли границу Алтайского края, в 12.42 (518,9км) залили бензин 23,00*33,4л=768,2 рублей, а 14.20 (627км) проехали Бийск.
По городу ехать удобно, после въезда в город все время по главной прямо. Бийск весь остается в стороне, зато проехали мы через него за 15 минут. За мостом остановились, здесь установлен памятник в виде машины, к 80-летию Чуйского тракта, большой магазин с автозапчастями, и приличный супермаркет с продуктами. Отведали местного кваса «Андреич», довольно оригинальный вкус, на Томский совсем не похож.
15.30 (671 км) деревня Сростки родина Шукшина, купили медовухи 1,5л за 150 рублей, вишневая дороже 200рублей, но вкуснее.
А вот и горы! В 16.20 пересекли границу республики Алтай. Окна нараспашку, проезжаем мимо леса, воздух такой, что не передать, запахи хвои и цветущих трав перемешиваясь, создают такую гамму ароматов, что хочется всю жизнь дышать только этим воздухом!
Первую ночь решили ночевать на озере Ая, все устали, да и искупаться хотелось, а дальше теплых водоемов нет!
Переехали платный мост через Катунь, 20рублей с машины в каждую сторону. Мост конечно фантастический, чудеса на виражах, да и только, советую прокатиться, весело! На левом берегу много лавочек с сувенирами, кафешек, магазинчиков, турбазы на любой вкус от кемпингов до номеров люкс, прогулки на лошадках (советую прокатиться до чертового пальца, пешком далековато, на лошадках самое оно!), прокат квадроциклов и мопедов.
17.45 (737,3км) Нашли строящуюся турбазу (Регион-63), подальше от шумных дискотек и сняли комнату на четверых по 300 руб./чел, на втором этаже. Небольшая турбаза в несколько деревянных срубов, готовят её для семейного отдыха с маленькими детьми, двухместные номера на 1 этаже с удобствами 500руб/чел., во дворе делают бассейн, баня. До озера Ая примерно километра 2, до чертового пальца чуть дальше, до Катуни меньше 1км. Нам разрешили пользоваться кухней и в нашем распоряжении оказались: холодильник (куда мы пристроили купленный еще в Томске шашлык), газовая плита, вода из артезианской скважины и полный набор кастрюль. (тел. турбазы: 8-903-949-5777, 8(385-2)49-20-76).
Суббота 28 июня.
С утра, плотно позавтракав, поехали обозревать местные достопримечательности. Дорога на чертов палец скорее направление, но там, где она шла по полям вполне приемлемая, дальше довольно крутой подъем в гору, решили не рисковать машину оставили перед подъемом и двинулись пешком.
Вокруг очень красиво, слева внизу бирюзовая Катунь, окруженная как муравейниками турбазами, справа альпийские луга, вот это заставка для компьютера! Бархатные плавно пересекающие друг друга холмы, покрытые ярко зеленым цветущим ковром, потрясающе!
А вот и чертов палец, теперь поднявшись сюда и порядком запыхавшись, мы поняли, почему его так назвали…. Потратив столько сил и времени, по большому счету ты понимаешь, что смотреть то и не на что... Шутка. Сам камень действительно не очень впечатляет, но с него открывается прекрасный вид на Катунь, можно сделать красивые фотографии.
Следующая остановка озеро Ая, стоянка платная 50 рублей в сутки, вход на Аю тоже платный на один берег 100 руб./чел., на другой менее колоритный 50руб./чел. Выбираем тот, что дешевле и идем купаться! Вода не очень теплая, но по сравнению с Катунью… парное молоко, нам как всегда «везет», начинается дождь. Само озеро не очень большое и не очень красивое (у нас в Сибири можно найти и лучше), но возможно это ощущение складывается из-за того, что мы пошли не на тот пляж, беседку любви и вторую часть озера можно было увидеть лишь отплыв на значительное расстояние от берега.
Озеро имеет форму полумесяца и с его возникновением связанна красивая легенда: Луна (Ай) спустилась в долину и схватила там людоеда Дельбегена, чтобы спасти род людской. На том месте, где спустилась с неба Луна, образовалась вмятина и возникло озеро Ая.
С давних времен оно использовалось местным населением для отдыха. В центре озера находится небольшой островок - беседка Любви, до которого романтики добираются вплавь. На озере можно взять на прокат катамараны, и веселые водные прыгунки.
В 16.00 выдвигаемся в направлении Усть-Семы.
За базой Бирюзовая Катунь хороший рынок с сувенирами и источник с серебряной водой, набираем побольше целебной воды и выдвигаемся в путь.
(Вода в роднике насыщена серебром, медью и другими минеральными примесями, в связи с чем долго хранится и, главное, благотворно влияет на улучшение обменных процессов в организме. В воде содержится большое количество двухвалентного железа - значительно больше, чем в источниках Ессентуки и Боржоми! А у Алтайцев этот источник считается еще и святым местом.)
17.00 Усть-Сема, закупаем хлеб и пиво, так как, не знаем, будут ли дальше нормальные магазины.
17.22 (789,6км) Пересекаем мост через Усть-Сему дальше дорога нам не известная.
Дождь льет все сильнее, едем со скоростью 40 км/час. Небо грозовое того и гляди начнется буря. Через несколько километров впереди видим просвет. Наконец дождь закончился, но туча ходит кругами вокруг гор, и куда бы мы не свернули, она поворачивала за нами, как ручная.
17.41 (804,6) с.Черга, начинаем искать вывески «сдается дом», пора подумать о ночлеге.
17.51 с.Барлак, 18.00 с.Мьюта, 18.10 с.Шебалино, 18.32 с Топучая, вывесок нет ни в одной деревне.
18.38 (856км) Семинский перевал, пожалуй, самый длинный из всех: подъем 11км, спуск 9км. Также это самая высокая точка Чуйского тракта. Его высота равна 1894 м (по другим данным 2200 м) над уровнем моря. Старое алтайское название Семинского перевала - Дьал-Менку.
Семинский перевал является своеобразной границей "организованно-цивилизованного" и "дико-экзотического" туризма. После перевала туристические базы и комплексы постепенно сходят на нет и уступают место первозданной природе, практически не тронутой человеком. Седовласый старик Алтай вступает в свои права, и вы приглашаетесь в его горные владения!
Вышли на вершине узнать цену на шашлык, вышли и зашли, сказать, что там было холодно, не сказать ничего, появилось сильное желание поскорее спуститься с перевала. На вершине есть турбаза с вывеской «свободные места», но мы решили ехать дальше и поискать сдающиеся домики в деревнях.
В деревнях, расположенных на Чуйском тракте за Семинским перевалом все чаще видны традиционные алтайские постройки, а алтайское население начинает преобладать над русским.
19.33 (910,4) с.Каракол, с.Курота, 19.39 с.Шишикман, вывесок по прежнему нет, это вам не Чемал!
19.43 (922,3км) Большой поселок Онгудай, но мы проезжая по трассе едем только по самому его краю. Нет ни одного объявления: сдаю дом.
20.10 (943км) с.Хабаровка здесь можно купить мед.
20.40 Перевал Чике-Таман самый красивый перевал на нашем пути, потрясающий вид, и захватывающий серпантин!
Высота перевала Чике-Таман составляет 1460 м, однако из-за своей крутизны он кажется значительно более высоким. Фотографии не передают даже сотой части ощущений от передвижения по горному серпантину.
Но, несмотря на всю свою зрелищность, "Чике-Таман" переводится с алтайского языка как "плоская подошва"!
Северные склоны Чике-Тамана сплошь покрыты маральником. Ранней весной на южных склонах расцветают желтые алтайские тюльпаны. В районе перевала Чике-Такан Чуйский тракт в прежние времена был очень сложным и опасным для лошадей, за что не единожды был обруган ямщиками "Ета не Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов". В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего здесь, может быть, не одну лошадь.
На седловине Чике-Тамана стоит лиственница, на ветках которой повязаны белые тряпочки. Это так называемое шаман-дерево, которое в Горном Алтае можно встретить на перевалах, у ручьев и источников. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам места и в память о тех, кто остался дома и кто ждет впереди.
Большие ремонтные работы на Чике-Тамане были начаты в 1924-1925 гг., а в 1927 г. тракт был проложен по новой трассе. Новая дорога, по которой ездят сегодня, была пущена в строй в 1984 г., и уже трудно представить, что еще несколько десятилетий назад этот перевал был одним из самых тяжелых и опасных испытаний для путников. С перевала Чике-Таман открывается великолепный вид на громады горных хребтов, скалы и на старую дорогу, петляющую внизу.
Очень понравилась долина реки Урсул, решили если не найдем места вернемся сюда поставим палатку.
После Чике-Тамана совсем другие горы, с северной стороны абсолютно гладкие камни, с южной покрытые лесом. …Лунный пейзаж, за каждым новым поворотом открывающиеся виды завораживают.
Дорогу постоянно перебегают суслики их здесь сотни! Впрочем так же, как и коров, которые по дорогам просто гуляют!
В поселке Купчегень подсказали, что недалеко есть база «Кордон», начало смеркаться на базу въехали в 21.10 (969,6 км) повезло, что были свободные аилы (четырехместный аил 500 руб./чел.), занесли все вещи и наконец-то приготовили шашлык, привезенный из Томска (отличный, кстати, холодильник получается из одеяла!). Дрова на базе платные, охапка (сколько в руки войдет) 200рублей, одного из наших мужчин нагрузили дровами так, что головы не было видно, зато сидели у костра всю ночь. Там же на базе по настоянию друга купили баранью ногу (800рублей) и хариуса (150 рублей). Что в начале конечно не вызвало у нас энтузиазма (показалось явно дороговато), но на утро после бурной, веселой ночи у Катуни, отведав супчика из баранинки мы были ему благодарны.
Воскресенье 29 июня.
Сфотографировались у Катуни, очень живописные, огромные валуны на берегу так и манили на них взобраться. Катунь в среднем течении такая же мощная, сильная и шумная как везде, где бы вы её не встретили.
Выехали с базы в 13.40 в сторону Акташа. Все те же лысые пирамидальные горы, Катунь течет по левой стороне, в каньоне возле горы, с дороги её совсем не видно.
992,7 км с. Иня заправка, бензин уже по 25 рублей, заливаем 35,57 литра = 876,76 рублей.
Стрелка Чуи и Катуни. Сложили пирамидки из свободных камней, загадали желание, такая традиция, а вообще потом, как оказалось, добрые люди такими пирамидками указывают правильную дорогу, в местах, где можно заблудиться.
Возле Белого Бома:
Водопад "Девичьи слезы"
17.05 (1080,7км) Акташ. Через деревню уходим налево, на Улаган, дальше хорошая дорога будет попадаться местами.
Буквально через пару километров «Красные ворота», с двух сторон, как ворота, дорогу окаймляют горы охристого цвета. Красивое место, которое своим названием обязано, во-первых, узкому перешейку между гор, а, во-вторых, красноватому оттенку гор. Красный цвет скалам придает киноварь (ртутная руда), которая в большом количестве содержится в местных породах. Обязательно сделайте пару снимков, рядом небольшая очень живописная речушка (Ярлу-Айры) с вкусной водой.
Дорога идет вдоль мертвого озера, в этом озере нет рыбы и даже водорослей. Вода очень темного цвета, но само по себе оно достаточно живописно.
Дорога почти все время идет потихоньку вверх, мы едем мимо семи озер на Улаганский перевал ( возле озер есть турбазы, одна из них прямо на берегу озера). Здесь достаточно прохладно. Улаганский перевал одно из самых холодных мест зимой здесь -50 и ниже.
Вершина перевала находится на высоте почти 2100 метров над уровнем моря. Многие туристы отмечают, что окружающие пейзажи похожи на Шотландские. Улаганский перевал считается у местного населения сакральным местом.
Вершина Улаганского перевала. Вышли осмотреться, моросит дождь и жутко холодно, +10 не больше. С перевала видны белки Курайского хребта.
На спуске с перевала все выбегаем из машины, и как дикари радостно кричим: - снег, снег! Внизу небольшая речка, на краю которой лежит приличный ледник! Делаем снимки и продолжаем путь, в планах заночевать в Улагане, а завтра перевалить через Кату-Ярык.
19.07 (1130,6км) Улаган. Большой поселок есть : почта, Интернет, сбербанк, магазины. (Всем кто собирается ехать за Кату-Ярык, советуем закупаться здесь, дальше магазинов не будет, а хлеб на базе стоит 60 рублей за 1 булку! Не говоря о вино-водочных изделиях!)
Табличек: сдаю дом, нет, пытаемся найти гостиницу, (на поиски потратили минут 40!) она закрыта, в деревне трезвых людей практически совсем нет, даже водителей.
Посмотрев на весь этот ужас, не смотря на сумерки, мы решили продолжить путь, спросили в магазине, сколько ехать до Кату-Ярыка нам сказали, что часа 3, не меньше, но мы решили рискнуть, оставаться здесь очень уж не хотелось.
20.18 (1143,7км) выехали из Улагана.
До Балактуюля (1156км) дорога частично асфальтирована, а затем это только направление. В Балактуюле нужно повернуть налево. По дороге встретили Кемеровчанина (на низенькой иномарке, не 4 WD) спросили, сколько ехать и как дорога? Оказалось, ехать примерно 30-40 км, и перевал, говорит нормальный. Ну, мы обрадовались 40км, какие 3 часа, за часик доберемся!
Очень быстро наша радость прошла, дорога на самом деле - направление, а недавно прошедшие дожди даже это направление сделали «полунапрвлением», дорога шла то по полям, то по лесу, и из дороги тут и там торчали сучья и острые камни, повредить машину можно было запросто. В итоге скорость наша составляла 10-15 км в час. Очень скоро стало совсем темно, километры тянулись еле-еле, все дорогу нам приходилось разгонять табуны лошадей, которые там пасутся по ночам. Видели куропатку, она перебежала дорогу прямо перед машиной и укрылась в зарослях. Лес показался нам дремучим и страшным, подъемы чередовались со спусками, иногда довольно крутыми. Несколько раз на спуске в голову приходили мысли: «А как же назад-то?». Дорога иногда проходила по самому краю обрыва, в темноте, ощущения были не из приятных…
Когда по спидометру тридцать километров подходили к концу мы глазами начали искать турбазу (из Интернета мы знали что она сразу под Кату-Ярыком), так как крутые подъемы и спуски в лесу мы и приняли за перевал (подумали наверняка это он, что же может быть страшнее?). И когда выехали на достаточно ровное поле, все были уверенны, что турбаза где-то рядом.
Увидев поблескивавший в свете указатель, я пошутила:- «Будьте осторожны вы подъезжаете к перевалу Кату-Ярык!», все весело посмеялись, а через пару минут онемели… Надпись оказалась еще страшней: Будьте предельно осторожны, вы подъезжаете к перевалу Кату-Ярык длина 3,5 км.
22.21 (1184км) Наш водитель отчаянный мужчина, отпустил педаль тормоза, и мы покатились вниз в эту каменную щель, так переводиться с алтайского Кату-Ярык.
Дорога казалась максимум полтора метра шириной, за её край даже заглянуть было страшно, внизу просто тёмная бездна с неопределяемой глубиной, причем дорога от края не отделялась никаким бордюром и сама дорога продолжала оставаться направлением, несмотря на спуск градусов 35-40. Ехать приходилось не отпуская педали тормоза. Из дороги повсюду торчали острые каменюки, и сама дорога в некоторых местах была наклонена к обрыву… Мало того, как выяснилось метров через сто пятьдесят, это серпантин по склону горы, с поворотами дороги 45 градусов!
На поворотах там есть места для того, чтобы разминуться со встречными. А так это одна колея с пропастью с одной стороны и горой с другой. Слава Богу, встречных не было...
Если кому-то в жизни не хватает адреналина, можете попробовать спуститься ночью с Кату-Ярыка, особенно если вы там, в первый раз!
Километры как никогда медленно менялись на счетчике, спускались мы минут 30, но мне показалось, что это было не меньше часа, узкая дорога в свете фар казалась невозможно узкой, а обрыв за дорогой невозможно глубоким, высоты горы мы не знали, и предположить, сколько нам лететь вниз так и не смогли, но решили что высоко. Местные кстати там каждый год падают (пьяные ездят).
Мы насчитали восемь поворотов, затем начался затяжной спуск по прямой, хоть он и был достаточно крутым, и достаточно высоким относительно долины, все равно стало легче, мы хотя бы перестали поворачивать!
Когда мы снова оказались на земле под Кату-Ярыком, у всех была нервная дрожь, мы поехали в сторону от перевала, отъехав метров 600, вернулись назад, так, как в самом конце спуска видели там огонек. Под Кату-Ярыком действительно была база, разглядев которую в свете фар мы не сказано обрадовались!
Впервые в жизни у меня подкашивались ноги, остальные отошли чуть быстрее и уже «бодренько» перетаскивали вещи в аил.
После того, как взрыв адреналина залили пивной пеной, начали осматривать территорию: ни света, ни связи не было, их здесь в принципе нет. Зато в аиле была печка, и мы смогли согреться. Рядом, несуетливо протекал Чулышман.
Даже ночью видно как прозрачна его вода!
(Чулышман является крупнейшим притоком Телецкого озера. Доля его вод в питании озера составляет около 70%. Чулышман берет начало в озере Джулукуль на высоте 2200 метров над уровнем моря и впадает в южную часть Телецкого озера.
Длина Чулышмана более 200 километров. Из озера Джулукуль река выходит под малым уклоном и местами разбивается на отдельные рукава, но затем уклон увеличивается и минуя перевал Кату-Ярык река с огромной скоростью, разбиваясь о подводные гранитные глыбы, клокоча и пенясь, мчит свои воды к Телецкому озеру. При впадении в Телецкое озеро, Чулышман образует мелководные протоки.
Чулышман известен своими порогами и ежегодно привлекает большое количество туристов-водников, которые не прочь испытать свои силы в сплаве по чистейшим водам этой горной реки.
Наибольший уровень воды наблюдается в Чулышмане в начале лета. При сильных дождях наблюдаются значительные паводки. Река протекает в узкой долине, окаймленной очень высокими горами. Вершины отдельных хребтов в бассейне Чулышмана достигают 3000 метров над уровнем моря. Только на Чулышманском плато в районе озера Джулукуль берега реки низкие и заболоченные, а горы отступают далеко на задний план.
Наиболее крупными притоками Чулышмана являются реки Башкаус, Шавла и Чульча (на которой находится самый большой на Алтае водопад - Чульчинский).
Чулышман богат рыбой. В верховьях распространен хариус, а в ряде озер, в том числе в озере Джулукуль и других, обитает, также алтайский осман и сибирский голец.
В среднем течении Чулышмана ловится в основном хариус, но и сюда проникают сибирский голец и подкаменщики. Низовья Чулышмана богаты тайменем. Также здесь распространены: ускуч, сиг, хариус, щука, елец, окунь, налим и другая рыба.)
Не знаю, где был выловлен наш хариус, но его срочно надо было зажарить и съесть.
Мы развели костер на берегу (там есть специальное место) и пожарили шашлык из приобретенного накануне барашка, и нашего хариуса, стараясь не думать о том, как же отсюда выбраться. Было очень тихо, слышно только, как невдалеке Чулышман «боролся» с несколькими камнями лежащими посреди реки и грустно охала какая-то птица на другом берегу.
Какие же здесь необыкновенные звезды, их очень много и они гораздо крупнее «сибирских», всё-таки мы сейчас гораздо ближе к небу! Созвездия абсолютно другие, прямо над нами очень интересное созвездие в виде подковы, это почти идеальный круг, не хватает только нескольких звезд, для его завершения, фантастика, будете там, не поленитесь поднять голову вверх!
Насладившись полной гармонией с природой и поблагодарив бога, за то что мы все еще живы, мы улеглись спать.
Понедельник 30 июня
Проснувшись с утра пораньше, бегу по долине к перевалу, очень хочется увидеть его при свете дня, что же он из себя представляет. Идти пришлось далеко, около километра, кстати, там есть еще один кемпинг. Обогнув гору, я смогла лишь слегка рассмотреть перевал (если ты не знаешь, что он там есть, то и не увидишь!), он представлял собой вырубленный в горе зигзагообразный спуск с вершины до середины горы, поворачивая на другую грань горы (в метрах 400 от земли), дорога становиться прямой, длинной с довольно крутым уклоном.
Вокруг очень красиво, горы все очень высокие примерно 800-1000 метров, пейзаж как в старых фильмах про ковбоев, зеленая долина реки, зажатая между двумя грядами гор.
Горы потрясающие по своей цветовой гамме: всех оттенков охры, зеленого и серого цветов. Воздух великолепный. Чулышман по сравнению с Катунью кажется спокойным и гордым, вода в нем зеленого цвета, удивительно прозрачная. Рядом с базой со скалы, непонятно откуда начинаясь, течет небольшой водопад.
Наша база оказалась небольшой, пара срубов, аил, баня, как мы выяснили позже, это кемпинг «Кату-Ярык», много места под палатки, экскурсионные прогулки на лошадях, очень приветливые люди.
Аил обошелся нам в 300 руб. на человека в сутки, на соседней базе «Эдем» (она чуть дальше) 500руб./чел.
12.27(1190,3км) Выехали в сторону водопада. Где он находиться и сколько до него ехать не знали, ориентировались примерно по карте, из Интернета знали, что нам нужно переправиться через Чулышман и что где-то там живет лодочник.
До устья Чульчи (её, кстати, с дороги не видно, предположили, что река должна быть где-то здесь за горой) оказалось 26 км. Дорога ужасная на низкой машине там вообще-то и делать нечего, скорость 15-20 км в час, везде из дороги торчат камни, местами дорога как стиральная доска, разбили большегрузники.
Но виды, открывающиеся за каждым поворотом, вызывают просто неописуемый восторг! По дороге есть очень красивый водопад, он ровно на середине пути.
В 14.14 определились с местом остановки, пошли искать лодочника, с дороги его дом не видно. Увидели лодку на том берегу, пришлось долго нажимать на клаксон, и бегать по берегу с призывными криками.
Появился лодочник, представился Юрой, довольно неплохо говорит по-русски, что там редкость, такса за перевозку приличная 100 руб. с человека в одну сторону. Переправа обошлась нам в 800 рублей. Узнали у него про водопад и поняли что идти туда сегодня бесполезно (4 часа в одну сторону!), но оказалось, что совсем рядом каменные грибы (урочише Аккорум), и мы решили отправиться туда, а водопад оставили на завтра.
Машину без присмотра на берегу лучше не оставлять, вернётесь и можете не обнаружить колес и багажа, (километрах в 7 деревня, где постоянно пьют, а пить на что-то надо) если рядом, кто-то остановился с палатками, лучше договориться о присмотре за машиной.
Юрий показал нам путь и дал проводника (дочку Катю), что бы ни заблудились, пришлось перебраться через пару речушек и пройти по полю заваленному камнями, на гору поднимались уже без проводника.
Подъем наверх к грибам занял минут 40, вид открывающийся с горы на долину Чулышмана, великолепен!
От этой красоты даже дух захватывает!
Грибы находятся не очень высоко подняться надо метров 300-400, гора не очень отвесная, попасть на первую «россыпь» может любой человек, а вот проходить дальше ко вторым грибам, можно посоветовать только очень ловкому и смелому человеку, (очень крутая тропа по склону горы, подняться можно без проблем, но вот спуститься вниз сложновато). У нас рискнул только один, говорит красиво.
Каменные грибы полностью творение природы, такие есть только на Алтае и в Канаде, ученые говорят что наши внуки их уже не увидят, но алтайцы ставшие свидетелями землетрясения в 2003 году, утверждают, что горы вокруг осыпались почти все, а гриб не один не упал, вот уж чудо, так чудо!
Налюбовавшись видами стали спускаться, спускаться получилось гораздо быстрее, чем подниматься!
На обратном пути не смогли пройти мимо горной речушки, сделали несколько фотографий и набрали воды.
Переправились к машине, распрощались с Юрием до завтра, сделали несколько снимков на закате (наконец-то мы увидели алтайское солнышко!!!).
18.12 (1220,1км) выехали на базу.
По дороге заехали на соседнюю базу купить хлеб, булка хлеба здесь стоит 60 рублей! Пожалели, что не запаслись сухарями.
На нашей базе:
Вечером разговаривали с хозяином нашей базы Салаватом, (очень хороший человек, много лет прожил в Новосибирске, прекрасно говорит по-русски) он организовывает очень интересные экскурсии, за горы, которыми окружен Чулышман, в дикие необыкновенные места, поход комбинированный (авто + лошади + пешком), тур рассчитан на неделю, от деревни Балыктуюль.
Цена конечно не маленькая 18000 рублей с человека, но в эти места сам никогда ни на чем не доберешься! А посмотреть там можно очень много красот, не тронутых человеком.
Доев шашлык из нашего барашка и опустошив пивные запасы, ложимся спать, завтра трудный поход, а после завтра попытка выехать наверх. (На базе оказывают услуги по подъему машин на Кату-Ярык, 1000 рублей).
Вторник 1 июля
9.53 (1249км) Выезд на водопад Учар. Наконец-то мы его увидим! Это самый большой водопад Алтая, сейчас конечно он не так полноводен, как в мае, но все равно очень хочется посмотреть (водопад – это река Чульча каскадом спадающая с 160 метровой горы, бегущая с бешеной силой между гор и впадающая в Чулышман). Вот, вся информация с Интернета, которой мы располагали:
(Чульчинский водопад (водопад Учар) - крупнейший каскадный водопад Алтая. Высота падения воды составляет более 160 метров и поэтому водопад представляет поистине грандиозное зрелище!
Чтобы попасть на водопад необходимо переправиться через Чулышман на его правый берег. Сделать это можно воспользовавшись услугами алтайца, живущего со своей семьей около устья Чульчи, на правом берегу Чулышмана. За умеренную плату Вы будете доставлены на другой берег.
Дальше, от Чулышмана к Чульчинскому водопаду ведет тропа по правому берегу реки Чульчи по труднопроходимым местам - внизу - река, вверху - скалы.
Грохот водопада становится слышен задолго до появления самого водопада, а возле водопада шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека.
Водопад образовался всего 100-150 лет назад в результате обвала гор, которые запрудили бурную Чульчу. Но это не остановило своенравную реку и теперь она с огромной высоты, каскадами, обрушивается вниз.
Чульчинский Водопад был открыт всего несколько десятков лет назад, но в настоящее время он стал одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, хотя и весьма труднодоступной.)
Сегодня очень солнечный день, время еще нет 11, а температура градусов под 30! Фотографии по дороге получились отличные!
11.15 (1275км) Мы на месте зовем лодочника. Переправились через реку, Юрий показал нам дорогу и мы отправились через огромное поле усеянное камнями к горе по которой нам предстояло идти на водопад. Путь оказался не близким, только через поле мы перебирались пол часа, не меньше.
На подходе к горе нас встретили мускулистые молодые люди, один из которых предъявил корочки инспектора заповедника. Оповещением о том, что вход платный, он нас не удивил (вчера нас об этом предупредил Юрий), но сообщение, что они никого не пускают на водопад без инструктора, повергло нас в смущение. Не долго думая, мы начинаем читать лекции, что они не имеют на это никакого права, и мы знаем точно из Интернета, что все туда ходят сами! После вопроса каким именно образом они будут «нас не пускать», они перестали навязывать нам услуги гида (подумаешь 500рублей), и взяв с нас по 150 рублей с носа за вход, что-то записав себе в блокнотик, пропустили.
(И только дома рассмотрев билеты которые они нам дали, увидела, что они стоят 100 рублей! Все равно надули гады! Так что проверяйте билеты!)
И вот наконец начался наш путь по горе, река Чульча вдоль которой нам всю дорогу предстояло идти, оказалась зажатой в узком каньоне между гор, она не большая но очень мощная, шумная и бурлящая, вся в белых бурунах. И очень, очень далеко внизу!
До водопада оказалось идти 7,5 км, по узкой горной тропке, которая иногда проходила по самому обрыву горы, была пара реально страшных мест, (реально опасных было гораздо больше), но как выяснилось это была ерунда, а вот солнечный день и температура под 40 градусов, были просто невыносимы! Тенистых мест почти нет, (деревья появятся только ближе к водопаду), приходилось все время идти по солнцепеку, спасали только небольшие горные речушки в которых можно было умыться.
А речушек этих было 4, и там очень легко заблудиться!
Первая речушка недалеко от начала горы с пол километра, там есть переправа, но многие до неё не доходят и перебираются по камням, что достаточно опасно. Нам повезло, мы встретили москвича отставшего от своей группы и вернувшегося назад, он тоже стоял на распутье двух троп, и не знал куда свернуть, мы сказали чтоб сворачивал влево, а он нам объяснил, что свернуть у речки надо вправо, что мы и сделали. Пройдя немного вдоль реки увидели переправу: поваленное бревно и натянутый канат, вполне безопасно можно перейти на тот берег, запаслись водой, (она там очень вкусная) и потерялись. …Минут десять потратили на метание по берегу в поисках продолжения тропы, оказалось сразу после переправы надо свернуть влево, и взобраться по кривой тропинке наверх, ну вот и снова натоптанная тропа, ура!
Идти становилось все труднее и труднее, часам к трем уже прилично подгорев на солнце добрались до второй речушки, это был тот высокий тоненький водопад который мы видели почти в самом начале пути, очень красивый, на который нам даже не удалось толком посмотреть, не то что б сфотографировать!
Сразу после водопадика, почти отвесная скала с уступами, по которой нам предстояло перебраться. С Учара возвращалась группа туристов, инструкторы группы, когда утром шли к водопаду натянули страховочный трос, по которому они сейчас переправляли усталых туристов назад в нашу сторону, мы решили переждать их наверху. Но их гиды заметив нас, предложили перебраться, по их тросу, через скалу. Мы глядя страшными глазами, как несчастные пенсионеры, под страшные крики женщины инструктора, всеми частями тела пытаются ухватиться за этот трос, как за соломинку, решили не рисковать и тоже перебраться по их спасительному канату! Лучше бы мы этого не делали! Спустившись к водопаду, под грозные окрики женщины: - «Давай ногу туда! Ставь вторую сюда! Да не носком, а пяткой и не на тот уступ! Смотрите куда идете!» мы даже не видели и не чувствовали куда наступали, она хватала нас за ноги и ставила их куда хотела, это было ужасно! Даже не поняв как, но, мы все-таки оказались на другой стороне, и переведя дух продолжили путь.
Совет всем, кто соберется идти на водопад: если вы идете в солнечный день, будьте у переправы часов в 8.00 или хотя бы в 9.00, потому что идти в самый солнцепек совсем не безопасно, у нас была два солнечных удара, один из которых достался мне. И у меня всю дорогу была только одна мысль: мы ещё не дошли туда, а еще ведь назад, мама роди меня обратно!!!
Но мы всё-таки медленно, но верно приближались к нему! И вот, о чудо мы видим его издалека! Красота!
На нашем пути было ещё две небольших речушки, с переправами в виде поваленных бревен, одна из которых нам очень приглянулась, там между камней была огромная паутина с большим пауком и переливающимися на солнце брызгами воды, тут конечно все расчехлили фотоаппараты и началась фотоохота на паука, который оказался очень стеснительным и не замедлил скрыться.
Пока набирали воду, одна из участниц нашего путешествия нашла грибы, настоящие подберезовики, так как наши запасы еды подходили к концу, мы все, что нашли, собрали в пакетик и припрятали за камень, неподалеку от этой речушки.
Согреваясь мыслями о грибном супе, мы побрели к намеченной цели. Положа руку на сердце, кушать уже очень хотелось, а еды, для уменьшения веса рюкзаков, мы не взяли.
По дороге часто попадаются заросли колючек, поэтому идти лучше в длинных штанах. Ближе к водопаду появились деревья, идти в тенёчке было приятней.
Почти перед самым водопадом еще одна большая переправа, по огромным сваленным соснам. Пара сотен метров и вот он перед нами!
Белый бушующий поток, с грохотом несется вниз с огромной высоты, растекаясь десятками белых ручейков.
Над водопадом как будто туман, это мельчайшие капельки воды разбившиеся о камни. Зрелище конечно потрясающее.
Те кто пришел пораньше, загорают на солнышке, набираются сил на обратный путь, купаются в заводи. А у нас на дорогу только сюда ушло 5,5 часов!!!
Время 17.30 нужно срочно идти обратно, если сядет солнце мы отсюда не выберемся! Пополняем запасы воды и выдвигаемся. По дороге часто встречаются каменные осыпи, на них очень легко сбиться с пути, что мы и сделали. Когда подходили к первой осыпи, на огромном валуне перед ней лежал и совершенно спокойно (как у себя на даче) загорал старичок. А потом спокойно смотрел как мы мечемся по огромным валунам в разные стороны (всё это происходило на приличной высоте), мы его спрашиваем где дорога, а он только плечами пожимает, руками разводит: - «нэмец, нэмец». Мы поняли что узнать у него что-либо не удастся, но в это время подоспела группа туристов возвращавшаяся с водопада и мы присоединились к ним.
Довольно шустро они передвигались по всем каменным россыпям, карабкались на высокие подъемы и спускались по крутым узким тропинкам (вот, что значит отдохнули!), мы за ними еле поспевали, но вот и наша первая речушка, на которой мы фотографировали паука и собирали грибы… Но нет переправы и дальше нет тропы, заблудились. Вокруг речушки отвесные скалы, а в самой речке, спускающейся с высоты метров в 150, огромные, мокрые, скользкие камни, прыгая по которым, нам и пришлось искать переправу, сначала ринулись вниз, решили, что прошли выше, но спустившись метров на пятнадцать, поняли, что там переправы нет. Карабкаться вверх, по круглым, мокрым камням, было еще сложнее чем спускаться вниз, но выхода не было, и мы всей толпой, карабкались наверх, один из наших мужчин ушел на разведку, забрался куда-то очень высоко, так что мы совсем потеряли его из вида, и оттуда сверху мы наконец получили счастливое известие: переправа была найдена. Какими-то невероятными усилиями мы все выбрались наверх. И наконец увидели тропу. Нашей радости не было предела! (Если меня сейчас поставить перед любым камнем с этого водопадика, даже если он будет сухим, скажу честно, я бы на него не смогла залезть, при всем желании!!!)
Грибы наши конечно так и остались лежать под камнем, не до них было. В поисках переправы мы потеряли пол часа, не меньше, солнце уже уходило за гору и мы шли быстро, насколько хватало сил.
Потом на всех россыпях и «плутальных» местах шли по выложенным из камней пирамидкам, это и есть ориентиры, спасибо добрым людям.
А вот и наша отвесная скала, назад перебираемся без страховочного троса, переходим через водопад. Это оказывается совсем не сложно, и не так страшно как казалось. В интернете нашла фотографию этого водопада, кадр кстати снят с тропы после перехода по скале, если идти в сторону водопада, справа от водопада эта скала и есть (кадр сделан сверху, не очень хорошо видно). Красивый водопадик и очень высокий!
Дальше дошли без приключений, на обратном пути палатка с инспекторами заповедника уже исчезла. Я почему-то думала что они в блокноте отмечают сколько человек зашло, а потом считают сколько вышло, дорога очень тяжелая и опасная, мало ли что, ан нет, деньги собрали и по домам!
Спустились с горы и упали отдыхать, обратная дорога не считая долины заняла у нас 2,5 часа, ровно в два раза меньше, вот, что значит идти не по солнцепеку.
Когда вышли в долину поднялся очень сильный ветер, хорошо, что он не застал нас на горе. Переход через долину показался длиннее чем утром, подвернутые ноги болели, от голода ныл желудок, от солнечного удара раскалывалась голова…славно прогулялись!
Переправились, рассчитались за перевозку и в 20.30 выехали на базу, приехали почти затемно, намазали спасателем все ноющие части тела и упали спать!
Среда 2 июля
10.50 Решающий день, сегодня выбираемся обратно! Плотно позавтракав (воду кстати брали прямо из Чулышмана, она там чистейшая!), собрали вещи погрузили в машину, присели на дорожку и попрощавшись на всякий случай с начальником кемпинга (на всякий случай, потому что боялись, что нас придется наверх грузовиком вытягивать), и двинулись наверх. Мы пошли на перевал пешком, что бы машине было легче подниматься, этот прямой и длинный участок самый сложный и крутой. Как сказал Салават, пройдете его, дальше проедете точно. Там есть еще очень глубокая колея метров через 500 от начала подъема, которую сложно объехать, самое главное было проехать этот участок.
Когда наша машина начала движение вверх мы остановились затаив дыхание, и вот белый камень (он как раз напротив этой страшной колеи) остался позади!!! Ура нашему ассу водителю!!! Вскоре став размером со спичечный коробок машина скрылась из виду.
Пройдя по дороге всего метров 300, 400 оглядываемся назад, наша база кажется маленькой, как будто собранной из детского конструктора.
Вышли на серпантин, все-таки идти по дороге намного проще, чем по горной тропе, даже если идёшь всё время вверх. Пока шли по дороге нас обогнали местные на шестерке, рев от машины стоял такой что мы услышали её ещё при начале их подъема, машины они совсем не жалеют, скорость у них была приличная и полная машина людей, не дай бог встретиться с такой при спуске!
На середине серпантина нас все-таки уговорили сесть в машину и оставшуюся часть перевала мы преодолевали все вместе.
Перевал днем не вызвал у нас такого ужаса, как ночью, но все равно, он достаточно опасен, и ехать надо с осторожностью.
12.20 (1310км) Наверху вышли их машины повязали ленточки на деревья, с благодарностью за то, что выбрались, видимо мы были далеко не первые кто благодарил за это счастье, так как все деревья и кусты вместо зеленых были белыми от ленточек! Вид с перевала обалденный!
Хозяин кемпинга рассказал нам что этот перевал строили 3 года, три мужика, всего! Полностью проводя и все взрывные и выравнивающие работы, обалдеть!
Дальше нам предстояла дорога через лес и эти жуткие подъемы по которым мы спускались ночью. А вот и озеро которое мы пытались рассмотреть в полутьме по дороге на Кату-Ярык, днем оно великолепно!
Салават говорил, что озеро там не одно, и что к нему есть дорога, но по ней можно проехать только на внедорожнике.
Днем лес показался нам очень красивым и совсем не страшным, все ждали этого жуткого подъема, с торчащими посередине сучьями, но сколько ехали, действительно непреодолимого и непроходимого, не попалось ничего. Как ночь сгущает краски!!!
13.35 (1338,6) с. Балыктуюль, в селе асфальт, дальше до Улагана гравийка.
14.04 (1354,7) В Улагане пополнили запасы воды на водонапорной башне и отправились в обратный путь.
Вышли снова на вершине Улаганского перевала, наверху стоянка, туалеты, смотровая площадка. Насладились открывающимся видом, в солнечный день находится здесь намного приятней, достаточно тепло и видно ледники Курайского хребта, на выезде сделали фотографии очень красивого озера.
15.40 (1405,4) с. Акташ, из поселка сворачиваем на трассу на Кош-Агач, посмотреть Северо-Чуйский хребет.
16.00 Буквально несколько километров и вот он перед нами! Красота!
Налюбовавшись снежными вершинами возвращаемся в Акташ, пополнить продуктовые запасы. В Акташе есть столовая, пройти которую мимо мы не смогли, прогулка на Кату-Ярык спалила весь запас калорий. Не ресторан конечно, но есть и первое, и второе, и компот, всё по разумным ценам. Плотно пообедав (пообедав первый раз за всю поездку, на обед у нас времени не хватало), в 17.10 двинулись на Кордон.
19.00 (1540,3) Кордон. Все приличные домики уже разобрали, и нам достался аил без матрасов и постельного белья, но дешево 500 рублей на четверых. Сварили пельменей, какие же они вкусные!
В этот раз приехали засветло поэтому дров набрали сами, на берегу Урсула (этот аил оказался ближе к Урсулу, чем к Катуни), вообще сама база расположена между двух этих рек. Урсул:
Вид на Катунь на закате:
После всех наших приключений баня оказалась очень кстати, (500 руб./час) но пропарить наши измученные тела оказалось не так то просто. Обожженные Алтайским солнцем спины жгло как огнем! Наверное так же чувствуешь себя в аду на раскаленной сковородке! Смыв с себя пыль Кату-Ярыка, вернувшись к аилу, мы снова любовались звездами, совсем другие созвездия чем у Чулышмана, нашли медведицу, правда не знали большую или маленькую, странно столько дней на Алтае и ни разу не видели луны.
Четверг 3 июля
10.42 Выезд с Кордона.
10.52 с. Купчегень, за ним Чике-Таман.
11.11 с. Хабаровка
13.29 с. Онгудай заправка 25*29,51л = 738 рублей. В пекарне продают очень вкусные булочки. Рядом столовая, решили перекусить, остановиться планируем на ночевку в Манжерке, ехать еще далековато. Еда так себе, в Акташе и то было лучше, что не закажешь ничего нет, и цены выше.
Купили мед, очень вкусный, но очень дорогой (375руб./литр). Решили, что на рынке в Сростках возьмем прошлогодний подешевле, а этот оставим для лечебных целей.
15.48 (1615км) выезд из Онгудая.
В общем то на этом наш рассказ можно и закончить потому что всем нашим дальнейшим планам не суждено было сбыться…
В 16.20 (1681,7км) за Семинским перевалом машина наша сломалась!!!
У нас коробка автомат и выведенными из строя оказались 3 и 4 передачи. Сначала думали, что перегрелись и два с лишним часа просидели возле машины, ожидая пока она охладиться. Не помогло. Что делать мы не знали, ни одна мимо проезжающая машина даже не остановилась.
В 18.50 сделали попытку завестись и поехать, нужно было добраться по крайней мере до более густо населенных мест. Едем 40км, в час что бы не перегреть двигатель включили печку, в 20.40 переехали через Катунь (Усть-Сема). В 21.20 проехали мимо Манжерок, останавливаться не стали, боялись, что потом вообще не поедем, решили ехать всю ночь, пока не так жарко, первую остановку решили сделать в Бийске.
Жалобно из окна мы смотрели на опустевшие сувенирные лавки, и думали о прекрасных вещичках которые собирались привезти в подарок друзьям и близким.
Сростки проезжали около 12 ночи, удивительно, но там еще продавали медовуху! Проглотив слюну мы двигались в ночь с крейсерской скоростью 40км/час! Нам как всегда «везло» начался ливень. Заправились 24,5*15л = 367,5 руб.
Часа в два ночи мы были перед въездом в Бийск, (возле памятника) купили еды в ближайшем кафе и двинулись в путь. Бийск поразил абсолютным отсутствием разметки на дороге и не работающими фонарями, с моста мы выехали на встречную, невозможно было сориентироваться куда ехать, хорошо что не было машин!
Сразу за городом пост ГИБДД где добрые гаишники нас оштрафовали, скорость превысить мы конечно не могли, оказалось сзади не подсвечен номерной знак (видимо растрясло на стиральной доске за Кату-Ярыком, лампочки отошли).
Дождь то стихал, то усиливался со страшной силой, ветер был ураганный, молнии сверкали тут и там, зрелище не для слабонервных, разметка на дороге присутствовала не всегда, что осложняло и без того мало привлекательную ситуацию.
В четвертом часу начало светать, ехать стало немного проще, и дождь уже был не таким сильным.
6.36 Вымотанные дорогой, свернули в сторону от трассы и легли немного поспать.
9.29 Снова в путь пока не слишком жарко.
14.00 Приехали на Обское море, въезд платный 100руб., утолили жуткий голод шашлыком (125руб./шт.), устроились в кемпинге «Азимут-N», поставили палатку (место под палатку 150руб/сутки). Уложили водителя спать и что бы ему ни мешать отправились купаться.
Ветер был достаточно сильный, поэтому море штормило и оно действительно было похоже на настоящее. Вволю напрыгавшись в волнах, мы упали спать.
Проснулись, сбегали ещё раз окунулись в море, поужинали и в 20.50 отправились прорываться через Новосибирск.
На выезде из Новосибирска заправились 23,5*20л = 470руб.
Ехали ночью вроде бы по знакомой трассе, но в одном месте думали, что потерялись, несколько километров абсолютно идеальной дороги с новым асфальтом, ввели нас в смущение, до такой степени, что мы даже подъехали к придорожному кафе и узнавали правильно ли едем на Томск.
Когда снова появился разбитая дорога мы успокоились: дома!
Ночью в свете фар увидели на дороге большую рыжую лису, которая подбирала с трассы сбитую птичку, испугавшись машины, она убежала в поле.
6.08 (2516км) Въехали в Северск, унылая серая колючка сливалась с унылым серым небом и мы поняли, что мы дома.
Ещё долго всем нам по ночам снились горы и зеленый Чулышман, манивший в свою первозданную красоту и гармонию. И захотелось почему-то, чтобы туда никогда не прокладывали хороших дорог и не проводили электричество, потому что не много осталось таких мест, в которых можно отдохнуть насладившись только красотой природы, без шумных дискотек и свалок мусора!
Люди берегите природу, что бы наши дети и внуки увидели её такой же прекрасной как мы с вами!
А всем кто соберется повторить наш маршрут - счастливой дороги, главное не забудьте запастись газовой плитой, палаткой, и сухарями!!!
) И на Дельбегена вроде бы не был похож, ну и не хватала она меня. Просто сказала - "Низззя!!!". Постоял я по пояс в воде и вернулся обратно. Как-то не задался день.... 
