На "Оке" по Чуйскому тракту

[олеган]

но... цигель-цигель, ай-лю-лю! (с)

Просто, думал, уехать общественным транспортом, на сколько возможно и без ограничения времени прокатиться по этим местам! Пока зима, думаю, куда податься в следующем году ( одна часть отпуска уже решена!)

[Сергей-библиотекарь]

Общественным транспортом, это на автобусе? А с великом туда пускают? Так-то автобусы и до Кош-Агача ходят, вроде бы, ну до Акташа точно.

[олеган]

Немного не правильно выразился, уехать до Бийска или Горно-Алтайска, междугородние автобусы ходят, вел в багаж. Мне здесь говорили, что в чехле перевозят спокойно, еще отчеты читал, без проблем перевозят, только второй багажный билет обязателен.

[Сергей-библиотекарь]

Перед поездкой мы с Серёгой пошерстили интернет на предмет достопримечательностей Чуйского тракта, большинство сведений из головы благополучно выветрилось, но кое-что задержалось. Поэтому, миновав село Иня, и, как вперёдсмотрящий на корабле бдя за окрестностями, я издалека заметил древние стелы.
Тут-то и наступил для меня полный улёт, дело в том, что с детства ушиблен историей, а если удаётся попасть на действительно древнее место, так просто бывает полный экстаз, почти мистический. Первый раз это меня в Крыму накрыло, когда с горы Демерджи увидел одновременно, почти на одной линии остатки крепости Фуна и развалины башен генуэзского Алуштона. Как волна нахлынуло на меня тогда какое-то сакральное понимание единства и непрерывности времён и народов… А на Скифском Неаполе вообще… хорошо что там народ в апреле не бывает.
Так и тут, подъезжаем к этим монументам: а их там две большие и одна маленькая, вышли, подходим к оградке, и пока я просто смотрю на них, просыпается во мне первое воодушевление, а когда перелез через оградку и дотронулся до самой большой, а она почти в два раза выше меня, да как представил, что она тут стоит не одну тысячу лет… и люди всех-всех народов Алтая стояли на этом же самом месте и смотрели… и дотрагивались…
…Да я почти увидел всех этих тюрок, хунну, скифов… а имён более древних народов мы и не знаем… вплоть до неандертальцев. Конечно, стелы поставили не они, а скорее всего, предшественники скифов в энеолите (медном веке) как оленные камни, а все остальные использовали в своих целях. Скифы выбили на них свои черты, пояса и чеканы, хунны, скорее всего стесали лица и повалили сами монументы, тюрки вкопали опять и приспособили как элементы погребального комплекса… рядом видна почти втоптанная в землю груда камней… Так и стоят они до сих пор, равнодушные к людским почитаниям и поруганиям… какие истории поведали бы они нам, если бы могли?..
Неподалёку заметны остатки и настоящего кургана: довольно большая, но невысокая наброска камней с заметной ямой посередине – свидетельстве тщетности соорудить себе вечное прибежище и оставить вечную память… ничто не вечно под луной. Если курган скифский, то разграбили скорее всего хунну, они как раз пришли следом и смели все монументальные скифские памятники.
Вот курган меня скорее охладил, могила, пусть и древняя навевает мысли о тщете всего земного… сводит с небес на землю… тоже полезно – не стоит надолго отрываться от неё: из праха взят – в прах и вернёшься.
Загружаемся обратно в машину и катим дальше. Но время Клио ещё не миновало: через несколько километров от слияния Чуи и Катуни подьезжаем к самому большому урочищу наскальных рисунков – Калбак Ташу. Всё это дело строго охраняется и без экскурсовода, если верить плакату, к петроглифам ходить нельзя… Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы: дело уже здорово к вечеру, и экскурсовод – высокий худощавый алтаец средних лет – «шибко устал» за день, поэтому пропускает нас одних.
Устал он, похоже, действительно, не слабо: за день «поднял» грамм этак семьсот, а то и весь литр… чего бы он нам там нарассказывал – бог весть… лучше уж мы сами, тем боле необходимый минимум спокойно прочитали на плакате у музейной юрты.
Святилище это почитается с каменного века и древние художники выбивали тут свои рисунки многие тысячи лет, поэтому поднимаясь по хорошо заметной экскурсионной тропинке от одной расписанной скалы к другой, мы будто спускались по спирали времени, углубляясь во всё более древние времена. Вот древнетюркские руны и тамги – самые близкие к нам, кроме современных граффити, разумеется, эти тоже присутствуют, но – слава богу – немного. Поднимаемся дальше и попадаем в царство скифских охотников: этих круторогих козлов, благородных оленей, то ли собак, то ли волков и хищников из кошачьей породы сложно с кем-нибудь спутать, даже человек не очень интересующийся древностью хоть раз да слышал про скифский звериный стиль.
Вот и эпоха бронзы, тут счёт пошёл уже на тысячелетия… Воины или охотники, вооружённые палицами и копьями, колесницы, вьючные быки, погонщики, тут же фантастические животные или это шаманы в звериных масках. Много женских изображений и мужских, с ярко выраженным признаком: ну как же, фаллос – общепризнанный в древности символ плодородия и богатсва.
А вот и большие изображения оленей и козлов, мы добрались до каменного века, этим животным уже по 6-8 тысяч лет, они старше цивилизации в Шумере, Египте и Мохенджо-Даро… Что тут можно сказать?... Лучше постоять молча…
Все-таки хорошо, что экскурсовод «уставши» – можно переступить через ограду (где она есть) и прикоснуться к этим рисункам, провести пальцами по желобкам их контуров, да просто постоять прижавшись щекой к скале… И пусть я перепутал все эпохи, а скорее всего так оно и есть, но ощущение тёплой, нагревшейся за день поверхности камня, будто передающего мне тепло рук тех художников-творцов с их чаяниями и устремлениями, надеждами и опасениями, стремлениями и заботами… мне кажется это гораздо ценнее любой лекции, прочитанной даже академиком. А промахнулся на тысячу-другую лет… так это не важно, даже самая молодая тюркская эпоха для сейчас уже седая древность. И теперь я уверен, что все эти люди не очень-то и отличались от нас: так же любили, дружили и ненавидели, так же стремились к счастью, и так же ошибались и разочаровывались… Может, были более жестоки и безжалостны? Так время такое: время камня, бронзы и железа – не самых мягких материалов. Да и кто это сказал? Зато точно были они более энергичны и целеустремлённы, вот чего всё чаще не хватает нам в наше цивилизованно-компьютерное время…
Кстати, видели мы и рисунки так возбуждающие уфологов… что сказать, при богатом воображении вполне можно за космический корабль принять… а можно за женщину в странных одеждах или шамана в ритуальном прикиде… кто что ищет.
Я бы тут, среди рисунков и ночевать остался… да вот незадача – особо охраняемая территория: ставить палатки, разводить костры и вообще задерживаться больше четырёх часов запрещено, а солнце уже почти село и срочно нужно искать место для ночлега.

[Махрютка]

Да, Калбак-Таш вызывает неслабые такие асюсения. Два раза на нем была, и еще бы сколь угодно. Есть там один экскурсовод который очень грамотно и интересно излагает историю места, целое театрализованное представление дает. Без его разъяснений там многое остается непонятным. Зовут его кажется Амыр, выпить тоже не дурак. Вот интересно, не он ли вам встретился?

[Сергей-библиотекарь]

Вполне может быть, имени мы не спрашивали, а рассказать он уже особо ничего не мог.

[Сергей-библиотекарь]

Газета "Кузнецкий рабочий" начала публикацию моего отчёта "На "Оке" по Чуйскому тракту", в сегодняшнем номере рассказ о первом дне. Газетный вариант печатают в сокращении. Мы же продолжим полную версию, сегодня закончим второй день.

Но как бы мы не торопились, не могли проехать мимо знаменитого Белого Бома – величественной известняковой скалы, когда-то самому опасному месту Чуйской тропы. Во времена вьючных караванов на этой крутизне не могли разъехаться даже две встречные лошади и караванщик, забегая вперёд, клал на тропу шапку – знак встречным путникам, что путь занят, нужно ждать. Такой вот светофор. Этот участок оставался опасным даже в более поздние времена, когда проложили дорогу для телег. Немного повыше современной дороги сохранился кусок тракта 20-х годов, сложенный из местного камня-плитняка без всякого раствора. Он неплохо сохранился и отсюда отлично виден памятник Кольке Снегирёву – герою популярной когда-то песни: взметнувшийся в крутом подъёме грузовичок. Постамент видно представляет этот старый тракт у Бома. Металлические таблички напоминают тем кто забыл или как я и не знал раньше слова этой песни про Кольку и его подругу девушку Раю. Этот грузовик АМО, в отличие от памятника в Бийске, покрашен в натуральные цвета и смотрится гораздо органичней. Серёга, как водитель, его дольше осматривал, я же обойдя разок кругом, поспешил подняться на старый тракт. Но долго тут задерживаться было не к чему, солнце уже почти село, а место для ночлега мы ещё не нашли, поэтому я решил не вспоминать про белобомскую пещеру.
Ещё у Белого Бома, на самом обрыве к воде, установлен памятник красноармейцам, сброшенным со скалы в реку во времена безумства Гражданской войны.
Всё ещё под впечатлением от встречи с древней, да и современной историей не пошёл смотреть следующую достопримечательность – водопад Девичьи слёзы, так глянул из машины, да и времени особо не было, вот-вот темнота опуститься. Но видно духи гор были к нам благосклонны: почти сразу нашли удачную стоянку. Пока хоть что-то было видно, поставили палатку, Серёга взялся готовить ужин, а я поспешил набрать побольше дров для костра, ведь поход без живого огня – что-то не то, даже если готовить на газовой плитке.
И вот, темнота уже полностью вступила в свои права, ужин готов и съеден, а у нас весело потрескивают дрова в костре, огонь освещает и согревает… мы сидим переполненные дневными впечатлениями, перекидываемя парой-другой фраз, слушаем плеск Чуи под берегом…
В какой-то момент Сергей достаёт флейту, настраивается минуточку и… что ещё человеку нужно: свет костра разгоняет ночную тьму… причудливыми сполохами освещая окрестные кусты, траву, камни на берегу… и отражаясь в волнах реки… а мелодия флейты сплетается с песней воды в удивительную кантату… потрескивание дров добавляет ударных эффектов… остановись мгновение – ты прекрасно…
А ведь это когда-то уже было… ну точно – на Байкале, ездили мы туда восемь лет назад и как-то остановились на берегу Баргузинского залива: песчаный пляж, костёр, волны накатывают на берег, Сергей играет на флейте… Под Рождество понял, что это был самый замечательный момент всего года – счастье в чистом виде… Неужели повезло ещё раз…
Сергей пошёл спать, всё-таки целый день за рулём, а я долго ещё сидел у огня, изредка подбрасывая дровину-другую. После двенадцати взошла огромная луна, всего только день или два перевалившая через полнолуние и как-то так удачно осветила ограждение недалёкого тракта, что я невольно вспомнил фильм про властелина колец, когда ворота в Морию стали видны только при лунном свете… Сказка… Страна фантазии… и всё это в один день…
Господи! Неужели прошёл всего один день… какое там «лето это маленькая жизнь», тут всего один день, как маленькая жизнь… как же он отличается от большинства дней года, особенно бесцельно растраченных на лень, ненужные разговоры, тупые фильмы, глупые книги или бесплодное сиденье в интернете… Древние художники Калбак-Таша, наверное не позволяли себе такой роскоши – бесцельно убивать время, и время пощадило их творения, позволило оставить свой след на земле…
Изменит ли этот день что-нибудь в моей дальнейшей жизни? Бог весть… но надежда есть.

[Кудесник]

Как-то я думал дождаться окончания, ну да ладно Ну у меня ощущение счастья было с первого дня, когда всё ещё впереди - дальняя дорога, что-то неизвестное, но манящее, ещё одна мечта... Так бывает, когда долго стремишься к чему-то, и вот наконец оно сбывается. И вот в приподнятом настроении покидаем город. Пятница, впереди выходные и пара отгулов, итого пять дней. Должны уложиться. Первая остановка в Бийске, где безуспешно пытаемся посетить краеведческий музей, где по сведениям почерпнутым из инета, находится музей Чуйского тракта. Но об этом Сергей уже писал. Увы... Зато увидели памятник в виде грузовика. Самое интересное, что ездили мимо столько раз уже, и ни разу не видел! Значит, ждал своего часа! И это было не раз в этом удивительном путешествии. То же самое с Калбак-Ташем и с каменными изваяниями возле посёлка Иня.
Ну и вскоре нас встречает Горный Алтай. Долина Свободы, уже стало традицией поздороваться с Катунью, омыть лицо, окунуть ладони в прохладную воду. Горно-Алтайск остаётся в стороне. Впечатляет участок новой дороги в аэропорт, прямо европейская трасса - отличный асфальт, разметка, ограждения, светодиодные фонари освещения, надземный переход для пешеходов с информационным табло! Вообще надо отметить отличные дороги в Горном Алтае. Даже знаки ограничения скорости не напрягают, стоят по делу.
Уже в Манжероке, зайдя в местный магазин "Мария-Ра" прикупить продуктов, после бескрайних алтайских полей и перелесков чувствуешь себя в оазисе цивилизации. С питанием очень просто - по трассе полно магазинов, фрукты, молочное, всё необходимое. Не нужно закупаться на всю дорогу. Даже палатку можно не брать, вообще ничего... кошелёк только потолще... это выводы предыдущей поездки! Дело к вечеру, остаётся найти место ночёвки. В итоге уже в темноте заезжаем на знакомую мне турбазу.
В Усть-Семе уходим на новый мост через Катунь. Пару раз попадаем на участки, где идёт ремонт дороги, кладут асфальт. Следят за дорогой, молодцы...
Немного тревожит Семинский, хоть и не впервой, но и машинка уже не молодуха, но ничего, впилили потихоньку. Было бы побольше времени, можно было бы сходить на Сарлык, говорят, с него открывается шикарный вид. Мы просто гуляем, дышим таким лёгким воздухом с кедровым ароматом. Слышны звуки колокольчиков - в кедраче пасутся диковатые кони.
Чике-Таман более живописный. Впечатляет ещё и тем, что чувствуешь живую историю. Своими глазами видишь дорогу, по которой ездили задолго до нас, и не только видишь, но и можно по ней пройтись, даже проехать. И внизу видим пару иномарок, которые как раз двигаются по старой дороге в сторону перевала. А наверное и хорошо, что не попали в музей, а вот так увидели живьём, почувствовали ход истории, бег времени.
По поводу каменных стел возле Ини. Как мы умудрились проехать мимо них в прошлый раз, причём и туда и обратно, я не знаю. Может быть виноват путеводитель, помнится, в памяти отложилась фраза "в окрестностях села Иня". То есть видимо не думали, что они так близко. А их видно прямо с дороги, сразу за посёлком. Стел 4, из них 3 огорожены, одна особняком. А ещё в Ине обнаружили(уже на обратном пути) памятник Ленину, у которого наверное в былые времена проходили митинги, а может и демонстрации. Сегодня кстати, 7 ноября. Тоже страница в истории нашей страны. Из достопримечательностей в Ине ещё старый мост через Катунь, построен в 1936 году. Первый двухцепной висячий мост в мире, о как.

[Сергей-библиотекарь]

Не совсем понял, интересно кому или уже нет, но сказавши "А" нужно говорить и "Б".

День третий. Степи, хребты и орлы

Проснулся на следующее утро, конечно, опять поздновато – солнце уже встало выше горной цепи на востоке, а ведь лелеял надежду поснимать утренний туман на Чуе, но… наш пострел тут не поспел. Умыться на реке – недолгая задача, костёр разводить не захотелось: с утра мистика огня не так сильно манит, да и лениво как-то, особенно если готовите на плитке. Рассветный ветерок в это утро был довольно свеж и чтобы он не задувал огонёк газа, походную кухню развернули в тамбуре палатки.
Вот не перестаю удивляться удобности автотуризма, всё-таки многолетняя привычка пешеходника: брать только то, без чего нельзя обойтись, пасует перед грузоподъёмными возможностями машины, даже и такой компактной, как «Ока». Серёга убрал заднее сиденье, и чего туда только не вошло, даже складной столик с четырьмя откидными стульчиками. Так что оставшуюся с вечера гречневую кашу, заново поджаренную с яичницей-глазуньей, мы поглощали в полном комфорте даже на берегу стремительной Чуи. Даже какой-то орёл явился поглазеть на наше пиршество, разогнав более ранних ворон и сорок. Прилетел, занял ветку ели на противоположном берегу и даже издал череду странных звуков, среднеарифметических между карканьем и курлыканьем.
После завтрака на траве, я пошёл осмотреть окрестности стоянки. Удобное местечко нам попалось: несколько стоянок, прилично отделённых друг от друга, так что разные компании могут разместиться здесь абсолютно не мешая друг другу. Вчера какая-то машина стояла прямо у самого тракта, а мы проехали подальше и больше их не видели и не слышали. Они вчера и костёр не разводили, только фонариком в темноте иногда посверкивали, а сегодня с утра пораньше их уже не было.
Ну и мы особенно долго не задерживались, день-то какой предстоит – добраться до конечной точки маршрута.
И вот опять под колёса убегает асфальтовая лента, в отличии от некоторых других дорог Алтая, за Чуйским трактом или федеральной трассой М52, власти следят очень пристально – он отличного качества на всём протяжении. Довольно часто путь преграждают дорожные рабочие с техникой, ремонтирующие вполне, на вид, исправные участки. Ещё одна особенность всех Алтайских дорог и частое препятствие на пути: местные «священные» животные – коровы. Как и в Индии, они ходят сами по себе, где им вздумается, в том числе и по федеральным трассам, а всем автомобилистам для проезда приходится разгонять эти свободные стада. Растительность здесь уже довольно скудная, поэтому ноги тут кормят не только волков, но и копытных. Алтайские лошади, овцы и козы тоже на свободном выпасе, но они более осторожны и на асфальт особо не лезут.
Путь, между тем, продолжается, то зажимаясь вместе с Чуей между хребтов, то вырываясь с ней же из горных теснин на относительную свободу. Вперёд, вперёд к Курайской и Чуйской степям, вот где настоящий простор, голубые дали и снежные вершины.
Погода стоит замечательная: ясно, но солнце скрывают легкие перистые облачка – предвестники дождей. По холодку быстро добираемся до посёлка Акташ, направо поворот к реке Чулышман и южной оконечности Телецкого озера, но нам прямо – на Ташанту, к монгольской границе. Вот в просвете между обычными горами, поросшими елями и другими хвойными, открывается первый небольшой вид на снежные вершины Северо-Чуйского хребта. И мы с Серёгой выскакиваем из машины быстрее фотографировать, хоть и понимаем умом, что дальше виды будут намного лучше, красивее и просторней. Но детский восторг не поддаётся логике, ведь мы так долго ехали, чтобы увидеть и эти снежные громады тоже. Где-то там между чуть приоткрывшихся от облаков вершин прячутся знаменитые Шавлинские озёра, ледники Актру и много-много других красот и чудес. Пусть мы их и не увидим с тракта, всё равно – быстрей же обратно на колёса, и вперёд, чтобы лицезреть широкие панорамы.
Чуть дальше проезжаем местный Аржан-Суу (святой источник) «Кара-Тыт» и решаем немного пополниться водой. Судя по количеству ритуальных ленточек, святые источники почитаемостью могут смело конкурировать со священными перевалами. Насколько я успел заметить, алтайцы останавливаются даже у самых незаметных источников. Не обязательно подвязать кыйра, но хотя бы испить несколько глотков. Не знаю, действительно ли тут всплеск старых верований или просто дань традиции, вроде как у нас раз в год зайти в церковь свечку поставить, но деревья и кусты возле таких издревле почитаемых «Аржан-Суу» увешаны лентами в несколько рядов. Вот и сейчас у родника стоит несколько иномарок с местными номерами и алтайцы всем семейством сгрудились у воды с кружками. Последней семенит девчушка лет пяти в полосатых гетрах, сжимая в ручке пластиковый стаканчик.
Мы тоже приобщаемся: набираем несколько бутылок, кто его знает, что там с водой-то в степях? Заодно, конечно, напились волю святой водой и умылись ею – в путешествии благодати и удачи лишней не бывает.
И вот за очередным поворотом наконец открывается широкая панорама снежных вершин Северо-Чуйского хребта, целомудренно прикрывшихся лёгкой пеленой кипенно-белых облаков… Красота… Величественность… Безмолвие… ну, если не обращать внимание на машины, изредка диссонирующие всему этому за спиной.
Силуэты горных козлов, застывшие на верхушках стальных полуарок по обеим сторонам дороги, встречают нас на границе Кош-Агачского района. Немного погодя, достигаем и Курайской степи… Ну что сказать? Своеобразная красота, интересный ландшафт, но… после Казахстанских и Омских блинно-плоских рельефов, назвать это степью язык поворачивается с трудом. Скорее межгорная котловина, зажатая между двух хребтов и от тесноты бугрящаяся полулысыми и совсем плешивыми горушками и холмами. Около 15 тыс. лет назад по ней прокатились огромные, до 20 метров высотой волны катастрофического сброса воды Курайского и Чуйского озёр, следы которого видны и сейчас. Вот не повезло тогда современным путешественникам, местным жителям и животным. Видел на Ютуб ролик гораздо менее грандиозной катастрофы – гибели озера Маашей тут же в Горном… Даже на экране страшно смотреть мощь пробудившийся стихии, какой ужас испытывают попавшие в настоящий катаклизм, даже представлять не хочется.
А вот по растительности, да – степь, почти пустыня: голая-голая земля с редкими пучочками коричневой, бог весть когда уже выжженной травы. В начале лета может она и веселее, а сейчас только у Чуи зеленеют купы тополей и островки плакучей ивы. Да по холмам небольшими дружинками стоят в дозоре неприхотливые лиственницы.
Зато какие здесь кузнечики… или саранча, а может это и есть легендарные цикады? Вот сколько раз читал в книжках про пение цикад, а представлял себе только поскрип кузнечиков или домашних сверчков. А тут… кажется мы даже в машине услышали, в любом случае, хорошо, что вышли размяться и оглядеться. Открыли дверь, выбрались на дорогу, а тут такой концерт… на разные лады, полутона, с разной частотой. Пошёл посмотреть, что это за музыканты такие и сначала показалось, будто попал в стрекозиное царство: во всех направлениях, в воздухе меняя траекторию, почти не садясь на землю, запорхали крылатые летуны. Пригляделся: ба, да это же кузнечики, а рассекают воздух не хуже стрекоз-вертолётиков. Минут десять бегал, пока сумел приземлить хотя бы одного. Ишь ты – разведчик и окрас подходящий, камуфляжный – бледно-зелёный с тёмными пятнами.
Пока я бегал за саранчой, Серёга развернул карту и, расстелив её на капоте, примерно определил наше местонахождение. А неплохо мы продвинулись. Наскоро перекусив, спешим дальше. Где-то ближе к селу Курай, степь как будто поднатужилась и раздвинула горы пошире, заодно сгладив неровности холмов. И вот едём по выжженной плоской земле, с правой стороны окаймлённой грядой высоких вершин, во множестве увенчанных пятнами снежников, с левой стороны горы пониже, но тоже живописные, разного цвета, кое-где поросшие островками хвойных. Из динамиков доносятся звуки топшура – алтайского аналога домры, и гортанные голоса исполнителей, сдобренных вибрациями комуса, бубна и каких-то шумовых инструментов. Мой тёзка хорошо подготовился к путешествию и по музыкальному сопровождению – записал диск местной фолк-группы Алтай-Кай.
Дорога, степь, снежные вершины, голубое небо, протяжное пение… если немного прищурить глаза, можно представить себя былинным батыром любого времени, хоть скифом и вслед за Блоком повторить: «Да, скифы - мы! Да, азиаты – мы!»
Тормозим у реки Кызыл-Таш (Красный камень), легенда гласит, что из-под красного камня вытекает вода, исцеляющая души людей и тот, кто, утоляя жажду на дне увидит заветный камень, будет счастлив и удачлив всю оставшуюся жизнь. Интересная речка: степь тут совершенно плоская и русло как будто развалило её каравай пополам, проехавшись лезвием нетрезвого потока. Сама речка небольшая и протекает по дну каньона глубиной метра два, два с половиной, на его стенках хорошо видны слои пород.
Я, конечно, не преминул напиться из этой сакральной реки и камень приглянувшийся прихватил. Совсем небольшой, в форме клинышка, красноватый, ближе к кирпичному. Принесёт ли он мне счастье?.. Не знаю, поживём-увидим.
И вот, наконец после очередного сельца с труднопроизносимым названием, тракт вырывается из горных тисков: Северо-Чуйский хребет отступает вправо, открыв взору своего Южно-Чуйского собрата. Его громады вырисовываются в далёкой дымке на горизонте. Кучевые облака всё более густой толпой цепляются за его снежные вершины. Да и над нами небо уже не такое безоблачное – не обманули вчерашние перистые предвестники смены погоды.
Не сразу и осознаёшь, что вот она – Чуйская степь перед нами, во всём своём великолепии. У самого тракта, правда, это натуральная пустыня, но в отдалении по ходу пути мелькают отдельные деревца, луга с пасущимся скотом, скудноватые на вид, но неприхотливой скотинке видно хватает и, чего не замечалось ранее, множество озёр. Выбираемся немного размяться, осмотреться и пофотографировать. Вдалеке угадывается большое поселение, в ближайшем озере на резиновой лодке пара человек с удочками, значит водится рыба. Погода самая подходящая: ни жарко ни холодно. Передохнули и дальше.
Подъезжаем к селу, это Кош-Агач, ставший известным на всю страну после большого землетрясения. Да, если нас тогда заметно тряхнуло… аж народ на улицу высыпал, как тут-то наверное страшно было… хорошо ещё, что здесь многоэтажек нет.
Недалеко от стелы с надписью «1801 Кош-Агач 2011», выполненной в виде триумфальной арки, располагаемся на обеденный перекус. Предусмотрительные хозяева соорудили для гостей симпатичный столик с лавочками, вот спасибо им: можно поесть по человечески – не по походному. Быстро справившись с нехитрой провизией и отзвонившись родным, мол у нас всё хорошо – скоро в обратный путь, осматриваемся повнимательней.
Дорога проложена на возвышении, поэтому видно довольно хорошо до самого Южно-Чуйского хребта, синеющего вдалеке на самом горизонте. Степь тут не такая выжженная и пустынная: виднеются цепочки многочисленных озёр, между которыми по лугам бродят священные коровы. В прибрежных камышах периодически что-то бухает, охотятся там что ли? Только на кого?
Большие стенды рассказывают нам о «Зоне покоя Укок», музее теленгитов в деревне Кокоря и самом Кош-Агаче. Оказывается, в переводе это означает «прощай дерево». И действительно, чего нет того нет: трава есть, камыш есть, вдалеке даже кусты вроде виднеются, а вот деревьев не видать. На другой стороне дороги раскинулся стадион, построенный к празднованию 210-летия села. Ну как построенный, без особых заморочек поставили три скамеечки, воткнули в землю три шеста, подняли на них три флага вот тебе и стадион, от окружающей его степи он ничем не отличается, даже оградой не обнесён. Что скажешь – мудрое решение, дёшево и сердито, в стиле минимализма.

[олеган]

Не совсем понял, интересно кому или уже нет

Конечно интересно!

[Сергей-библиотекарь]

Ну, думал что заинтересовавшиеся могут в газете читать, а мне без обратной связи как-то невесело, будто в пустоту вещаешь. Серёге-то я и без всякого форума могу текст скинуть, а фотки у него уже и так есть.

[олеган]

Ну, думал что заинтересовавшиеся могут в газете читать, а мне без обратной связи как-то невесело, будто в пустоту вещаешь.

Допишите уж здесь, и фоток побольше. Видимо вся проблема, большие перерывы по времени между работой над отчетом. Пишите интересно, приятно читать, места тоже интересные. И так есть отчеты без концовок, причем на самом интересном месте, зачем же еще один.

[komandor]

Видно, что отчет пишет мастер художественного слова, а проза некоторых читателей слегка утомляет.
Публике подавай картинки.

[олеган]

Публике подавай картинки.

Не только картинки

[Налсур]

Да-а. Я вообще темнота. Спасибо, за просвещение, очень интересно. Жду продолжения.