На "Оке" по Чуйскому тракту

[Сергей-библиотекарь]

Ок, спасибо за отклики, сегодня постараюсь продолжить.

[Сергей-библиотекарь]

Окончание третьего дня:

Проезжаем сам Кош-Агач и двигаем дальше. В деревню Кокоря решили не ездить, несмотря на заманчивые предложения показать забальзамированную голову гунно-сарматского воина, его же лук со стрелами и другие диковинки. Да и до самой монгольской границы тоже, туда нужно было пропуск оформлять, а терять полтора-два часа на бумажки, потом ещё несколько, чтобы увидеть все ту же голую степь… нет, у нас несколько другие планы. Вернее планы у Сергея, я о них пока не знаю, но наматывать километры только ради галочки «мы там были» и у меня желания нет. Поэтому исторический поворот пути решили сделать на 900-ом километре тракта, да вот незадача – его как раз ремонтируют, катим на 901-й. Тут и у нашей «Оки» большой юбилей случился – она набегала сто двадцать тысяч километров пробега. Думаю, это знак. Всё! Приехали!
Выходим, осматриваемся, фотографируем, переживаем исторический момент. Собственно, как переживаем?.. просто вдохновение похода плавно достигло своего пика без слёз экстаза и других крайностей, вылившись в чувство глубокого покоя и ровной внутренней радости. Осталось только не расплескать это как можно дольше, вдруг хватит на целый год.
Асфальт тракта убегает вперёд к горизонту, туда же сходятся горные цепи с обеих сторон, между ними расстелилась ровная голая степь, с редкими пучочками выжженной травы. Справа течёт какая-то речка, ветвясь по плоской поверхности земли множеством мелких рукавов, её берега окаймляет полоса более весёленькой зелени, быстро растворяясь в общем бледном фоне. Вдруг решаю отметить крайнюю точку пути, окунувшись в её приграничные воды, хотел в Катуни или Чуе, да как-то пока не собрался. Сказано – сделано, быстро спускаюсь к берегу, разоблачаюсь и, осторожно переступая на камушках, погружаюсь по колено. Что поделаешь – мелко, иду по течению, нахожу более глубокий затончик, тут по… в общем, можно окунуться с головой. Погружаюсь три раза, речка может течёт и с гор, но вода не очень холодная. Надеюсь, она смоет остатки усталости, беспокойства и другого негатива, накопленного за год. Свеженький как огурчик выбираюсь на берег, обсыхаю, одеваюсь и возвращаюсь к машине. Всё, я готов в обратный путь.
Катим назад. По дороге останавливаемся у пары озёр, их тут довольно много. Ветра нет, вода спокойна и ровна как стекло, и в этом зеркале живописно отражаются горы и небо, затягивающееся белёсой пеленой с отдельными барашками облаков. Растительность по берегам тоже повеселее, даже цветочки встречаются, но какие-то неяркие и негостеприимные, с колючками, сильно смахивающие на семейство кактусовых.
Вот уже опять Кош-Агач. Большое село, скорее небольшой городок, дома выглядят вполне современно. Следов землетрясения, заметных «с колёс» немного: изредка попадаются старые срубы без крыш, но с торчащими трубами печей, да и то непонятно что это: последствия катаклизма или остатки старой архитектуры. Ведь в Чуйской степи раньше было так мало дождей, что дома строили без крыш, удивляя этим приезжих купцов.
Ещё тут много магазинов, мост через Чую добротный, современный. Есть мечеть, видно мусульманская община достаточно многочисленна, по дороге попадалось и отдельное исламское кладбище. Православная церковь тоже есть, хоть мимо неё мы не проезжали.
Но больше всего в Кош-Агаче меня поразило совсем другое, я даже вынес это в заголовок: орлы в роли ворон. Причём в самом прямом смысле, без иносказаний. Ворон и прочих галок-сорок тут нет совсем, а казалось, что эта вороватая братия вездесуща. Но вот, оказалось не так. Не знаю, что тому причиной: суровые климатические условия, высокогорье или те самые орлы повывели. Наверное, тут негде прятаться даже воронам и им не помогает вся их хитрость, а ведь ворона – одно из самых сообразительных существ в фауне. И орлы широко заняли всю их нишу. Не знаю какого они здесь рода-племени но выполняют они роли, в которых мы привыкли видеть врановых: кружатся стаями, сидят на столбах и проводах, пикируют на свалки. Конечно, стаи не такие большие в какие сбиваются наши каркуши, но до нескольких десятков доходит. Любо-дорого посмотреть, как высоко в небе они широко раскинув крылья, описывают большие круги, или выясняют свои высокие отношения, а вот на столбах и проводах выглядят менее эффектно, на фото их вполне можно принять за обыкновенных воронов. Но мы-то знаем… Вот такое впечатление у меня осталось.
Недалеко от Кош-Агача в стороне от дороги замечаем свежие столбы и «обо» (кучи камней) с ленточками. Подходим. Вот признак, что традиционный шаманизм тут тоже практикуется: перед нами ритуальная скульптура, её рот густо смазан жиром. Дальше жертвенные камни с денежными подношениями и круг из больших камней с алтарём посередине. Всё это свеженькое, явный новодел, не облагороженный временем, алтарь зафиксирован каркасом из сварной конструкции самого современного вида.
Чем ближе подъезжаем к ущелью между Северо-Чуйским и Курайским хребтами, которое выведет нас обратно в Курайскую степь, тем более грандиозные картины битвы воздушных потоков нам открываются. Приметы непогоды – перистые облака преследовали нас уже сутки, и наконец она догнала нас, вернее, «Ока» мчит навстречу ей со скоростью под сотню. Небо над самой Чуйской котловиной ещё чистое, там ярко светит солнце, а над горными хребтами, наливаясь всё более темной синевой, уплотняются гряды ливневых туч, которые как воинство завоевателей постепенно наползают на голубизну чистого неба, вытесняя его всё дальше к Монголии. Вот первые капли падают на стекло, вот они частят всё больше и больше, заставляя включить дворники. А в самом ущелье на нас обрушивается целый ливень.
Ещё одно неоспоримое преимущество автотранспорта перед гужевым и ножевым – защита от воды. Дождь то припустит, то ослабнет, а мы уменьшили скорость и едем себе дальше. В Акташе заправили нашего железного коня бензином и тут Сергей раскрыл мне замысел исследовать ещё и улаганское направление, а я-то думал – мы потихоньку уже к ночлегу тянемся, ведь дело к вечеру. Но почему бы и нет, не пешком же шагать, может там и заночуем.
Сворачиваем в сторону Чулышмана, дорога резко берёт в гору, и полотно тут уже не везде такое хорошее, как на Чуйском тракте, да и асфальт уже только местами. Растительность по пути более пышная, сильно похожа на наше Кузнецкое Алатау: трава ещё зелёная, кусты тоже, ели тянутся проткнуть небо, попадаются кедры и чем дальше, тем больше. Взбираясь по довольно крутому подъёму, проезжаем памятник природы - Красные ворота. Это узкий проход, пробитый в отвесной скале. Камень, действительно, красноватый, ведь тут залежи киновари (природное соединение ртути). Горная речка, текущая по этому ущелью, упрятана в подземное русло, на поверхности виден конец широкой трубы, собранной из досок, куда вода низвергается с большим шумом.
Недалеко от ворот открывается вид на Чейбек-Кёль – «Мёртвое озеро». Озеро большое, вода тёмная, ветер гонит по её поверхности крупную рябь, зрелище, действительно, немного жутковатое, как будто оправдывая такое название, но может это от пасмурности в погоде и позднему времени? Вообще-то в нём до недавнего времени не водилась рыба, отсюда и название. Выбираемся из машины на берег, благо дождь перемежился и взбегаем на прибрежный холм. Вид величественный, но какой-то безрадостный. А вот у берега несут добровольную вахту рыбаки с удочками, значит рыба тут уже есть, видно развели. Вдоль тропинки попадаются грибы, краснеет брусника, наверное и чернику можно отыскать. Может и нам расположится на ночлег у этого озера? Нет! Слишком мрачно, едем дальше.
Озёр тут множество, в небольших вода красиво отдаёт бирюсой, как у Катуни, большие тёмнее. Местами попадаются срубы гостевых домиков, тут же и место под палатку можно снять. Заезжаем в один кемпинг посмотреть. Мне что-то не понравилось, склон крутой – ночью обязательно скатишься, собака слишком назойливая, да и от людей хотелось бы отдохнуть, но в случае чего вполне можно комнатку снять. Они тут и стоят дешевле.
Продолжаем подъём, он хоть и затяжной, но всё равно местами здорово крутой, и постоянно играет в горные прятки: поднимаешься, поднимаешься, кажется вот он – перевал, ан нет, дальше опять вверх. И так несколько раз. Но вот, наконец забрались на настоящий Улаганский перевал. Такого количеств ленточек-джалама, которые повязывают в новолуние, я нигде не видел. Он, похоже, действительно, не только один из высочайших перевалов (2080 м), но и одно из самых почитаемых мест Алтая. И не зря. Такого чувства внутреннего покоя, как здесь, я уже давно не испытывал. Причём, это пришло сразу, как только мы поднялись сюда. Покой, гармония и равновесие, как будто разлиты тут на вершине и с каждым вдохом наполняют тебя изнутри, вытесняя или растворяя беспокойство, раздражение и плохие мысли. Вот где я бы остался не задумываясь… но это священное место теленгитов, «зона покоя», тут нельзя шуметь, мусорить, разводить костры, справлять нужду и т.п. в общем нельзя жить. Зато можно благоговеть, думать о жизни, очищать сознание, любоваться красотой.
Да, вид отсюда обалденный: в обе стороны открываются потрясающие дали, гряда за грядой громоздятся горы, над которыми навис низкий полог дождевых облаков. Где-то они немного расходятся, приоткрывая лоскуточки чистого неба, в другом месте туча изливается дождём и видно, как косые струи бичуют вершины и долины. Сам перевал тоже хорош: кедры и лиственницы одетые лентами во много рядов, как в ритуальные одежды, создают достойное окружение священным беседкам, скамейкам и полянкам. Бродил бы тут и бродил, но темнеет уже прилично, пора определятся с ночлегом.
Благо, священный покой данного сакрального места внёс успокоение в наши умы и на этот счёт. Не заморачиваясь больше по этому вопросу мы решили достичь места прошлой стоянки. Всё таки в этом есть какая-то магия, когда за одну ночь незнакомое место превращается в обжитое и желанное, куда стремишься вернуться при случае, и где чувствуешь себя уверенно и спокойно. Правда, только если в том месте тебе было хорошо, а прошлая ночь была чудной.
Добрались до этого приюта путешественников под открытым небом уже в темноте, но фонарей у нас хватает, так что с установкой палатки и приготовлением ужина проблем не возникло, благо и дождь повременил. Зато ночью моросил понемногу, убаюкивая и так уставших нас, колыбельной своего шелеста.

[олеган]

Догадывался, но точно не знал, что на машине можно так интересно путешествовать. Может от того что машины у меня нет? Нет, скорее всего рассказчик отменный

[Налсур]

Спасибо за интересные познания в истории. Очень интересно, как будто сам там побывал. Красивые фото.

[Сергей-библиотекарь]

Уже почти год лелеял надежду довести фильм об этом путешествии до ума, но... чувствую - не судьба. Тем более уже на монтажном столе более актуальные проекты этого года, так что, смотрите:

phpBB [media]

Там и два последних дня отражены, опубликовать фото и текст с которых я так и не собрался.

[A-mi]

Спасибо за рассказ, за фотографии, за ваши впечатления. Как будто посмотрела любимый фильм...

[komandor]

Хороший этно-исторический экскурс в историю Алтая.
Ненавязчивый текст, неспешный закадровый голос, неторопливое повествование.
Велика Россия, её просторы - это вам не Голландия, которую можно пересечь за один день, не говоря уж о Люксембурге.
Спасибо, Сергей!

[Сергей-библиотекарь]

Спасибо, Командор, за отклик. Что-то я сразу не отозвался.
Это был первый мой полностью комментированный фильм. Сейчас таких уже четыре: этот - по Чуйскому тракту, по Терень-Казыру, "Казыр как Казыр" и "Как мы не дошли до озера Манас".