День второй. Перевалы, скифы, флейта
Сергей, конечно, больше устал – полдня за рулём как никак, поэтому и на отбой ушёл раньше. Зато и проснулся первым, успел поздравить солнышко с рассветом, а когда я глаза продрал, оно уже вовсю светило. Выбрался из палатки, щурясь на его лучи, как природный алтаец, и пошлёпал на берег доводить овальность глаз до обычной среднеевропейской кондиции.
Эх! Как хорошо спится на надувном матрасе, куда там обычному туристическому коврику (подпольные клички: каремат, пенка и др.), вот неоспоримые преимущества автомобильного транспорта перед ножным – не нужно над каждым килограммом трястись.
Отмыв глаза от ночной дрёмы и взбежав по крутой тропинке обратно к лагерю, вижу воочию, что место тут, действительно, замечательное: корабельные сосны устремляют свои стройные тела вверх на фоне близких гор, их стволы утопают в ковре густого папоротника, а на этом ковре солнце рисует замысловатые картины своими лучами-красками. Даже беседки и домики, собранные из той же сосны, не портят этого буколического пейзажа, а ещё хозяева додумались покрыть крыши дёрном с густой травой, так что впечатление счастливой сказочной страны, какой-нибудь Хоббитании или предместья Изумрудного города, налицо.
В общем, поход начался отлично, с нас даже платы за ночлег в этом раю не взяли, только предложили сплав и на лошадях покататься. Но время у нас сильно ограничено, поэтому перекусили, свернулись и в путь. По той же причине не стали заглядывать на ближайшие чудеса: Камышлинский водопад, Тавдинские пещеры и другие, даже у священного источника Аржан-Суу не притормозили, водой мы запаслись в Манжероке, да и посещали всё это уже не по одному разу, нас же манят дали Курайских степей и выси Чуйских хребтов.
За Усть-Семой, после моста, тракт и Катунь расходятся и начинаются хоть и живописные, но довольно однообразные места: невысокие горы, небольшие речки, маленькие деревушки и дорога, дорога, дорога… которая тянется словно сама жизнь, невольно навевая воспоминания…
…Как семь лет назад ехали мы по этому же тракту. На этой же машине и с той же целью, только были тогда моложе и было нас трое: мы – два Сергея и молоденький Дима… Ну как молоденький, это для нас в тогдашние сорок с лишним, его тридцать семь – несусветная молодость, а для его жены и дочери вполне солидный возраст. Доехали мы тогда до стрелки Катуни с Чуей, по подвесному мосту перебрались на тот берег и отлично отдохнули несколько дней…
И вот мы, худо ли бедно перевалив полувековой рубеж, опять наматываем те же километры и ещё надеемся поскрипеть не один десяток лет, а Димы уже нет не только с нами, но и вообще на этом свете… Кто отмеряет нам время: Бог, Рок, Судьба, Случай?.. Или действительно три мойры прядут, скручивают и обрезают нить жизни каждого человека? Нет ответа… есть только вера…
Но ничто не исчезает бесследно и связь времён пытливому взгляду видна и в мелочах. Даже из окна авто, хоть бы и на сенокосных реалиях. Вот пока мы ехали, встретили наглядные картинки развития этого дела, целых три этапа: ручной, конный и механизированный. Как пример первого этапа встретили алтайцев с косами и наблюдали сгребание сена в копны обычными граблями (на которые любим наступать дважды), второй этап иллюстрировали конные грабли и третий, современный этап – сгребатели с трактором, после которых сено уже не копнят, а рулонят. Так всю дорогу и встречались: то аккуратные копёшки, то плотные рулоны.
За всякими такими думками, доехали и до Семинского перевала – самой высокой точки Чуйского тракта, забравшейся аж на 1717 метров. Правда, подъём и спуск на него пологие – 9 и 11 км, может поэтому вид с перевала не ахти, а вот сам он заслуживает более пристального внимания. Ну, во-первых он делит Северный и Центральный Алтай, и действительно до Семинского природа более пышная и зелёная, а после постепенно становится всё более суровой и как бы величественней, что-ли. Во-вторых, это старинное место поклонения и такого количества ленточек-кыйра, я мало где видел, хоть на Алтае священных мест полно. Да как бы не любой перевал или родник имеют тут этот статус. Даже на этом фоне Семинский, видимо, как-то особо выделяется. Тут даже есть плакат с кратким описанием этой традиции и правилами подвязывания ленточек: какой длины-ширины, какого цвета по какому случаю и с призывом не осквернять святое место случайными предметами. Точно, сейчас это как-то модно стало, но иногда совсем уж не подходящие тряпки болтаются, типа носков или даже… ну не будем. Так вот, здесь этого вроде нет.
В-третьих, на самой высокой точке установлена стела в честь 200-летия присоединения к России. Воздвигли её тут в 1956 году и видно, что раньше на месте слов «добровольного вхождения алтайского народа» было на ней что-то другое, но вопреки логике, история у нас с течением времени часто изменяется, поэтому ничего удивительного нет и в корректировке надписей. Да и само вхождение было не таким уж добровольным: какое-то время алтайцы платили дань-ясак и русскому царю и ещё кому-то, уйгурам что ли или китайцам: естественно, такая ерунда аборигенам не нравилась, поэтому собрались зайсаны алтайских племён и решили «добровольно» войти в Россию. Именно этот момент курултая-собрания и отражён в другом памятнике – не столь однозначно понятном как стела, – символической композиции, напоминающей сад камней: на ровной площадке, засыпанной гравием, по кругу стоят с десяток крупных камней, как раз представляющих этих зайсанов-вождей тех племён.
Что ещё… Хорошо видны соседние горы: Сарлык (2507 м) и Вершина Тияхты (1900) с горнолыжной трассой и подъёмником. Торчит столб с указателями: до Москвы 3168; до Улан-Батора 1577; до Берлина 4770 и др. Бойкое торговое место: продают всякие разные сувениры и не сувениры, а так же полно закусочных и перекусочных, но этого добра хватает по всему тракту, у любого более-менее заметного места стоят лавочки, лоточки и просто торгуют из машин.
Но меня лично больше всего поразило совсем другое: ещё нигде я не видел такого большого кедрового леса, причём, чистого кедрача. Начинается он с самого начала подъёма, покрывает всю вершину и долго потом тянется к спуску. Оставив нашу «Оку» у базарчика, мы больше часа гуляли по этому кедровому раздолью… Вот куда «анастасийцы» должны паломничать, среди такого раздолья уж точно должна попасться не одна сотня «звенящих» кедров. Но и у нас остались незабываемые впечатления: мало с чем можно сравнить чистейший горный воздух, настоянный на аромате кедровой хвои. В сосновом бору удивительно легко дышится, а в кедровом, да на перевале… а эти словно разлитые вокруг покой и благодать… нет, не даром он священный у местных, не даром. Я бы тут остался и на день и на два, благо тут и просёлочки в разные стороны убегают, можно было и к Сарлыку проехаться, но… пора вперёд – труба зовёт.
Спуск тоже пологий – целых одиннадцать километров, причём дорога пролегает чётко по границе кедрового царства: выше по склону кедрач во всей своей красоте, а ниже смешанный елово-какой-то лесок. По придорожным лужкам как шляпки гигантских грибов бугрятся аккуратные копёнки или катятся на месте модели сенных галактик – плотные рулоны.
А дальше опять дорога, дорога… медленно наплывают друг из-за друга новые горы, мелькают за окном деревни и сёла с колоритными названиями: Туэкта, Шашикман, Онгудай; встречаются и вполне привычные Улиты и Хабаровки. Долгое время тракт как будто бежит наперегонки с рекой Урсул. Его долина, если верить путеводителям, – истинный рай для археологов обилием курганов и древней оросительной системой, да для них весть Алтай – настоящий подарок судьбы, тут, куда ни ткнись, – наскальные рисунки, стелы, могильники да курганы. Встретится всё это и нам, а пока впереди новый перевал.
Чике-Таман ниже Семинского, но гораздо круче и зрелищней: тут лента шоссе резко ввинчивается ввысь петлями горных серпантинов, частенько прогрызаясь сквозь громадные скалы и так же живописно спускается в долину за перевалом. Местами невольно перехватывает дыхание и в голове как на заезженной пластинке, начинает крутиться мысль: «Только бы не отказали тормоза, только бы не отказали…»
Вид с вершины перевала тоже красивее чем на Семинском, особенно с нитки старого тракта: все, кто знает об этом, оставляют машины на асфальте нового у сувенирных и пирожковых лавок, а сами находят ведущую туда заросшую каменистую дорожку. Мы тоже отыскали эту своего рода «тропинку времени», на высшей точке которой, над самой пропастью, притулилось сбитое из досок строение известного назначения, открытое всем ветрам высокогорья. Ну вы поняли – без двери. Хохотнув по этому поводу, выходим на старый тракт. Он вполне в рабочем состоянии, только узковат для нынешних реалий и гораздо круче современного, а вид отсюда, действительно великолепен: отлично видны горные цепи, сходящиеся к долине перевала, и сам тракт, убегающий в обе стороны гудроновыми лентами. У некоторых людей от вида открывающихся далей, пьянящего воздуха и быстрого подъёма натурально сносит крышу. При нас вполне взрослый человек, во всю мощь лёгких кричал сверху разную чушь, типа: «Я – хозяин жизни!» И я его понимаю, только нас с Сергеем прибило по тихому: просто хотелось стоять в тишине и покое, как можно дольше созерцая открывшееся великолепие… Но… таково свойство любого времени – оно обязательно проходит. Прошло и это.
Ждем продолжения.
