Помогите с выбором фотоаппарата!

[Fallout13]

может вам на беззеркалки посмотреть sony nex/alpha или samsung nx (1000/2000/3000). Эти малышки дают прекрасную картинку, объективы купить можно через интернет.

[Mbzyab]

ТОже задумался о походном фотоаппарате

Для обложек журналов не планирую фотографировать.

Нужен грубо говоря прочный и чтоб не стыдно было фотографии показать где был (все же в горах лазать буду, иногда и по скалам карабкаться).

Планирую фотографировать природу, маршруты и сам буду в кадр попадать с попутчиками.\
Может, однажды, созрею на крутой объектив и привентить бы его на избранца!

вот в чем - в фотоаппаратах ничего не знаю.

Рецепт от Мбзяба:
1. Заходите в DNS или подобную контору.
2. Берёте там в руки Canon G16 или Nikon P7800, смотрите, какой в руку лучше ложится и к глазу удобнее подносить.
3. Выбранный покупаете.
Всё.

Это именно хорошие аппараты в крепком металлическом корпусе, из относительно небольших, и с более-менее универсальным объективом. Этих агрегатов хватит на пару-тройку настырных пользователей, хорошие рабочие лошадки и подходят, как "стартовая площадка" для начинающих-с-кое-какими-деньгами (оба аппарата стоят что-то в р-не 20).
Походите с выбранным фотоаппаратом год-другой и решите для себя - оставить его себе или передать жене/сыну/маме для дальнейшего пользования.

Фуджи - аппараты тоже весьма хорошие, но не столь универсальные, уже для продвинутых специалистов и любителей с "брекетингом динамического диапазона" в мозгу

[JIeM]

Короче, удачи в выборе любимой машинки!

Спасибо за выделенные силы и время)

Есть над чем задуматься.

Хотя, если честно склонять стал в посл. время к Сони.

Буду иметь ввиду ваши пожелания.

Рецепт от Мбзяба:
1. Заходите в DNS или подобную контору.
2. Берёте там в руки Canon G16 или Nikon P7800, смотрите, какой в руку лучше ложится и к глазу удобнее подносить.

Походите с выбранным фотоаппаратом год-другой и решите для себя - оставить его себе или передать жене/сыну/маме для дальнейшего пользования.

Фуджи - аппараты тоже весьма хорошие, но не столь универсальные, уже для продвинутых специалистов и любителей с "брекетингом динамического диапазона" в мозгу

Спасибо за советы.
Буду присматриваться.

может вам на беззеркалки посмотреть sony nex/alpha или samsung nx (1000/2000/3000). Эти малышки дают прекрасную картинку, объективы купить можно через интернет.

Может.


В любом случае спасибо вам всем!

Буду все что посоветовали щупать в руках и выбирать. А там уже что по душе будет

[JIeM]

Кроме того, у фуджиков есть цифровые полупрофи-камеры со сменными объективами (байонет), стоит и туда заглянуть, но дорогие...

Например такой? Fujifilm X-M1?
Я правильно понял? ЧТо-то из этих?

Кстати, про эту модель скажите?

[Сова]

Кстати, про эту модель скажите?

Знаете, я про нее думала, но не стала писать. Не юзала, что писать? 16 мегов - перебор, имхо.
12 было самое оно... кроме того, навинчивающийся объектив - может попадать пыль, но тут я точно не скажу. Про качество снимков пишут только хорошее, значит, матрица на высоте! Она там здоровая, как корова... )))
Я прочитала и посмотрела все, но не увидела, чем эта машинка так уж сильно отличается от моей в лучшую сторону, кроме смены объектива.
И если ее брать - то сразу хорошим объективом, а иначе смысла нет. Но тогда оно сильно вылезет за бюджет... потому что приличный фужевый объектив стоит столько же, сколько и фотоаппарат. А "китовый" объектив (kit) обычно самый простой прилагается..."таблетка"
Если речь пошла о сменниках, то есть еще похожая модель Fujifilm X-A1 https://market.yandex.ru/product/104988 ... 8&clid=698, отзывы хорошие, но... корпус пластиковый. Я, конечно же, уже влюблена в железный и на пластик не поменяю...
Мне кажется, серия Х более универсальна и сразу с неплохим объективом. Но тут уж сами смотрите. Внимательно почитайте отзывы, отметайте самые дурные и самые восторженные.
При выборе цифровиков обращайте внимание на матрицу - это самое главное.

Хорошие и очень хорошие:
2/3" (кроп фактор 4)
4/3" (кроп фактор 2)
APS 23.6 х 15.6 мм (у сменников, кроп фактор ~1.5)

Неплохие
1/1,6"
1/1,8"

Средние (народный "стандарт качества", от которого я ушла к более приличным матрицам)
1/2"

"мелкашки"
1/2,2"
1/2,3"
1/2,4" и далее...

[JIeM]

Я еще не знаю что выберу, но исходя из разных советов и своего воображения - выбрал 9 моделей:

FUJIFILM Х20
FUJIFILM Х30
FUJIFILM X-M1
Sony Alpha A3500
Sony Alpha A3000
Sony NEX-5
Sony NEX-3
Canon PowerShot G16
Nikon COOLPIX P7800

Как словно в фильме "9" "Девять" - останется один и спасет весь мир:)))

Осталось узнать кто этот 9-й /?:)))

[Сова]

Я бы однозначно (интуитивно) убрала из списка кенон. Пусть лучше делают принтеры..

ЗЫ: я не знала, что X20 еще продается. Если найдете, берите не глядя... Блин, и двух лет не прошло, а лучшую камеру сняли, вообще беспредел..((( Либо она не доходит больше до России (?).
Кстати, вспомнила - у линейки отличный оптический стабилизатор (тоже один из важнейших факторов фотика, проверьте всех своих претендентов!). И еще четкий "хват" картинки, даже при низком освещении - например, динамическая птица мимо статического объекта:
https://img-fotki.yandex.ru/get/9767/51 ... 6d07f_orig

[mesier]

Я бы однозначно (интуитивно) убрала из списка кенон. Пусть лучше делают принтеры..

Убрать Кэнон?
Хмм.. Я, конечно в сортах говна.. ой, простите, в мыльницах не сильно разбираюсь, но вроде бы серия G у них весьма почтенная. Правда, и стоит хорошо..

[JIeM]

Я бы однозначно (интуитивно) убрала из списка кенон. Пусть лучше делают принтеры..

ЗЫ: я не знала, что X20 еще продается. Если найдете, берите не глядя... Блин, и двух лет не прошло, а лучшую камеру сняли, вообще беспредел..((( Либо она не доходит больше до России (?).
Кстати, вспомнила - у линейки отличный оптический стабилизатор (тоже один из важнейших факторов фотика, проверьте всех своих претендентов!). И еще четкий "хват" картинки, даже при низком освещении - например, динамическая птица мимо статического объекта:
https://img-fotki.yandex.ru/get/9767/51 ... 6d07f_orig

Эта фотография каким фотоаппаратом заснята?

И у какой линейки отличный стабилизатор?:))
Я мало что понимаю еще)))

Я вчера несколько раз все перечитывал и искал ответы в интернете)))

[JIeM]

Сова, так у вас Х20?

[Сова]

Не, у меня X10, я ж писала. Им снято с катера.
х20 более навороченная, она тогда дороже стоила, я ведь тоже деньги считаю... но на вид похожа.

Стабилизатор отличный у всех Х*, он у них одинаковый. Есть два вида стабов - цифровой и оптический. Первый - г, у второго возможны варианты, но он на порядок лучше. С цифровым вообще не рекомендую ничего брать.

Сейчас я вас в свою веру буду обращать..
Есть еще один шикарный вариант за недорого и рыбку съесть и зум заполучить
фужик с отличной матрицей и 50-кратных "хоботом" ( у меня был похожий S100, я его продала - тяжеловат и крупноват, нужен был компактный). А вам может вполне подойти! фотки не намного хуже зеркалки, а уж зум....
http://shopru.fujifilm.eu/catalogue/tsi ... 51976.html
Но вес большой (для меня). А так - хорошая игрушка. У меня еще был панас неплохой с суперзумом, но этот намного лучше.
Правда, серия Х* лучше снимает, чем серия S* - из-за стабильного объектива. Но зато там 4 крата, а здесь простор для фотоохоты. Вот и мучалась в выборе...

[Сова]

Убрать Кэнон?Хмм.. Я, конечно в сортах говна.. ой, простите, в мыльницах не сильно разбираюсь, но вроде бы серия G у них весьма почтенная. Правда, и стоит хорошо..

Не люблю ни кэнон (переконтращивает фото), ни олимпус. Но это личное, не настаиваю.
Никон не знаю, когда я начинала, он был профи и недоступен по цене, а мыльницы не щупала. ТТХ надо смотреть.
У фуджи древняя фотоистория, этот бренд для меня уважаемый. Держат марку, хотя одно время стухли (пленочно-цифровой кризис), но потом решили воспрять духом..)))
Сонька и Панас - асы в видео, их китайцы так и не смогли подделать - в хороших моделях, где вложены мозги и дорогие матрицы.

[олеган]

кроме того, навинчивающийся объектив - может попадать пыль, но тут я точно не скажу

Почитайте внимательнее тему, Mbzyab все подробно разжевал и про размер матрицы и про фокусное расстояние, и прочее.
Была у меня "мыльница" хорошая, но после зеркалки, я на них даже не смотрю, какой бы супер-пупер зум на ней бы не стоял. А хороший цифровик со сменной оптикой, практически ничем не уступает бюджетным зеркалкам, даже в весе и компактности выигрывает.

[Сова]

А что вы под "мыльницей" и "цифровиком" подразумеваете? Я-то разницы между ними не делаю...
Любая мыльница является цифровиком.
Просто есть совсем рядовые, а есть близкие к зеркалкам по качеству, называются - просьюмер (оба фуджа - именно этого класса).
Я в этой теме не нашла подробных разборок матриц, извиняюсь..
Олеган, сразу соглашусь тут - да, просьюмер не уступает, а для многих целей даже лучше средней зеркалки. Если только не делать профессиональные фотки для бумажных альбомов, студий, по заказам и т.п. А для туризма - выше крыши...

А ретрофужики я полюбила еще вот за это
http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pi ... 510107.jpg
Я таким когда-то снимала, ностальгией пробило... мне ведь эстетика тоже важна, женщина она и в Африке женщина

[олеган]

Вот, на шестой странице:

Дамы, господа и товарищи, выбирающие себе фотоаппарат!
Если вы - не фотограф-любитель, и не фотограф-профессионал, и просто не фотограф, и аппарат вам нужен для того, чтобы домашних на память снимать, пирушки, да, возможно, пейзажи в турах, без претензии на шедевр, публикацию, продажу на сток-фото и прочих разных претензий
ТО
поменьше слушайте специалистов. Специалист судит со своей колокольни, ему важно "бокэ", динамический диапазон, физический размер матрицы, светосила объектива, ISO и прочая загадочная светотень. Ему важно - а вот вам, как раз, не настолько, чтобы переплачивать втрое за "качественную модель". Рядовой пользователь не отличит кадр, сделанный на мыльнице, от необработанного кадра, сделанного на аппарате для специалистов, более того, рядовому пользователю кадр с мыльницы может понравиться даже больше. Мыльницы заточены под готовый кадр для потребителя, и их кадры изначально, на автомате, обладают повышенной яркостью, резкостью и насыщенностью. А вот на фотоаппаратах, предназначенных для специалистов, кадр - это полупродукт, сырьё для компьютерной обработки, и не обработанные, сделанные в автоматическом режиме кадры на таких аппаратах будут преимущественно блёклые.
Посему, дамы, господа и товарищи, которые хотят просто фотоаппарат для просто фотографий, выбирайте мыльницы!

И при выборе мыльниц, которых сейчас великое множество, придерживайтесь следующих рецептов (в подробности, что, отчего и как, вдаваться не буду):
1. Объектив
1.1. Объектив должен быть, по возможности, не очень маленький по размеру. Законы физики не обойдёшь, если объектив совсем малюсенький, через него не пролезет достаточно света для получения резкой фотографии при не очень хорошем освещении, например, в сумерках или пасмурным днём, не говоря уж о ночи.
Маленький объектив есть на любом мобильнике, так что, если вам нужно нечто настолько компактное, то не проще ли купить мобильный телефон?
1.2. Объектив должен быть универсальным, т.е. не с фиксированным фокусным расстоянием, а с зумом (т.е. с некоторой кратностью, позволяющей снимать и группу пьяных одноклассников за столом, и портрет тёти Маши, и красивые виды с широким охватом пространства, и птичку на дереве в 10м).
Зум должен быть оптическим, т.е. объектив должен приближать и удалять. Некоторые производители лукавят и пишут величину цифрового зума, когда оптический зум не велик - и это полная фигня. Цифровой зум - это когда программа в аппарате вырезает кусок кадра и растягивает его на весь кадр, как если вырезать у человека 1см2 кожи с задницы и натянуть на лицо, красиво - аж ужасть.
Кратность зума должна быть не сильно маленькой и не сильно большой, не меньше 5-кратного и не больше 15-20-кратного (на аппарате пишут нечто вроде 5х optical zoom, 15х и т.п.).
Меньше 5х - объектив недостаточно универсален, т.е. ему будет не хватать широкоугольности (охвата пространства) или дальнобойности (возможности приближать удалённых птичков, лодочков, мышков и голых соседков в доме напротив). С натяжкой можно взять аппарат с 4х, если шибко приглянулся, но голых барышень в доме напротив в подробностях уже не снять, заранее предупреждаю.
Больше 20х - объектив слишком универсален. Представьте, что вы в один флакон налили и бензин, и духи - пользоваться жидкостью, возможно, получится, но удовольствие будет сомнительным. Физику не обойдёшь, нельзя в один объектив запихнуть оптическую схему, которая без искажений будет снимать и очень близко, и очень далеко, так что на объективе 30х, 40х всякие искривления на фотографии заметит даже не искушённый человек. К тому же, чтобы снимать что-то вдали, объектив вытянется в длинную-предлинную трубу, через которую свет проходит с трудом, так что кадр может выйти смазанным.
Для аппаратов со сменной оптикой, предназначенных для специалистов, сменные объективы выпускают преимущественно с фиксированным фокусным расстоянием, или с небольшим, 3х, зумом, именно чтобы избежать искажений и увеличить светопропускную способность (светосилу). Т.е. специалист вблизи снимает одним объективом вблизи, другим объективом - чуть подальше, третьим объективом - совсем далеко. А вот рядовому пользователю таскать с собой кучу объективов - зачем? Так что ищем один универсальный объектив, но без искажений.

Как узнать оптическую кратность объектива (зум), если не написано?
Прямо на объективе, вокруг передней линзы, обычно написано нечто вроде: 6,1-30,5mm f/1,8-2,8.
Так вот, 6,1-30,5 - это и есть диапазон фокусных расстояний, т.е. если большую цифру поделим на меньшую - получим наш искомый оптический зум: 30,5/6,1=5х.
Вполне себе неплохой набор фокусных расстояний (но 10х было бы, пожалуй, универсальнее).

1.3. Объектив должен быть "светосильным". Т.е. объектив должен пропускать через себя как можно больше света.
У большинства зум-объективов светосила по мере приближения объектов падает. Это объясняется конструкцией, для приближения объектов объектив удлиняется, а через длинную трубу проходит меньше света, чем через короткую.
Если имеем объектив, на котором написано "6,1-30,5mm f/1,8-2,8", то вторые две циферки (f/1,8-2,8) - это и есть светосила на ближнем конце фокуса (6,1) и на дальнем конце фокуса (30,5). Т.е. при съёмке вблизи светосила 1,8, при съёмке вдали светосила 2,8.

Чем меньше циферки - тем лучше. Т.е. если на одном объективе написано f/1,8-2,8, а на другом f/3,5-5,6 - то первый объектив более светосильный, чем второй.


1.4. Диапазон фокусных расстояний объектива (диапазон охвата приближения).
Допустим, есть объектив 5х с диапазоном фокусных расстояний 24-120 и 5х объектив с диапазоном фокусных расстояний 120-600. Так вот, первый объектив снимает и вблизи (цифра 24) и вдали (цифра 120), а второй объектив снимает вдали (цифра 120) и совсем-рассовсем вдали (цифра 600).
Т.е. первый объектив - универсальный, а второй - специальный, для удалённых сьёмок.
Иными словами, первым объективом вы сможете голую барышню снимать и в окне напротив (но без подробностей), и у себя в комнате (с подробностями). А вот вторым объективом голую барышню вы сможете снимать только вдали, и с подробностями и без подробностей, а близи она в кадр уже не влезет, придётся на память запоминать, или фотографировать кусками, а потом сшивать (только не пришейте попу к затылку, некрасиво будет).

Т.е. зум должен быть не просто 5х или 10х, он должен иметь определённый диапазон, т.е. первая цифра должна быть 24 (очень хорошо), 28 (хорошо), 36 (терпимо, но многовато).
Проблема в том, что циферки эти относятся к полнокадровому эквиваленту, т.е. если бы вы снимали на плёночный фотоаппарат, или на цифровой аппарат с матрицей размером с плёнку 24х36 (а такой цифровой фотоаппарат стоит стопятьсоттыщмильёнов). Обычно матрица фотоаппарата меньше, и циферки фокусного расстояния объектива пересчитаны на размер матрицы, из-за чего совершенно непонятно, что там за диапазон расстояний.
Если производитель написал в характеристиках, что диапазон фокусных расстояний - 24-120мм в полнокадровом (35мм) эквиваленте - то производитель молодец. Мы смотрим на первую цифру, видим 24 и понимаем, что объектив хороший (снимает широко, 24мм, и имеет 5х зума).
А вот если производитель написал на объективе цифры 6,1-30,5mm - то производитель редиска.
Как же нам узнать, 6,1мм - это сколько на самом деле?
Тут нам поможет кроп-фактор, т.е. знание, насколько матрица нашего фотоаппарата меньше полноразмерной матрицы 24х36мм.

В характеристиках матрицы обычно пишут размер:
1/2,7", 1/2,5", 1/1,8", 1/1,7", 2/3", 1", 4/3", 1,5", APS-C она же DX она же 1,8" и т.д.
Здесь я написал размеры некоторых распространённых матриц по мере увеличения, т.е. 1/2,7" - это самая маленькая, а 1,8" - самая большая.
Мыльницы обычно имеют матрицы от 1/2,7" до 2/3", больше - это уже, за редким исключением, аппараты со сменной оптикой.
Каждой из этих матриц соответствует свой кроп-фактор (т.е. насколько диагональ этой матрицы меньше диагонали полного плёночного кадра):
1/2,7" - 6,56, 1/2,5" - 5,99, 1/1,8" - 4,84, 1/1,7" - 4,5, 2/3" - 3,93, 1" - 2,7, 4/3" - 2, 1,8" - 1,5.

Если мы знаем размер матрицы, к примеру, 1/1,7", и знаем фокусное расстояние объектива, к примеру, 6,1-30,5, и знаем светосилу f/1,8-2,8 то мы можем вычислить всё недостающее:
а) зум 30,5/6,1=5х - хорошо, но маловато;
б) кроп-фактор для матрицы 1/1,7" составляет 4,5, т.е. диапазон фокусных расстояний начинается от 6,1х4,5=27,45мм округлённо 28, хорошо, охватывает пространство широко;
в) светосила f/1,8-2,8. Поскольку большинство объективов дешёвого уровня имеют светосилу 3,5-5,6, а здесь цифры явно меньше, объектив - светлее, т.е. лучше.

2. Матрица (то, на что льётся свет, и откуда получается фотография. Раньше вместо матрицы была плёнка)
2.1 Разрешение матрицы, или мегапиксели.
Сейчас очень модно хвастаться могучими мегапикселями, 10, 15, 20 и т.д. Так вот, это всё - чистой воды туфта. Представьте, что вы ездите на автомобильчике по городу, а в этот ваш автомобильчик поставили двигатель на 1000 лошариных сил, как у грузовика. Оно, конечно, хорошо - такая мощность, только на хухя (пардон за бедность речи)? Чтобы ездить по городу, столько не нужно - но оно у вас есть, и вы этим очень горды (полны понтами). Маленький нюанс - вы рвёте всех со светофора, как тузик грелку, но при этом расходуете бензина по 50л/100км, и ресурс вашего автомобиля, двигателя, комплектующих значительно меньше, чем у любой малолитражки - т.е. дорого и непрактично.
То же касается и фотоаппаратов. С матрицы 20 мегапикселей можно распечатать фотографию размером со стену комнаты. Вот только обычный человек такую фотографию печатать не будет (такая распечатка, кстати, обойдётся вам в кругленькую сумму). Зато лишние мегапиксели будут очень жрать ёмкость карты памяти, и если для 10мегапиксельной матрицы вам карточки хватало кадров на 250, то для 24мегапиксельной будет хватать всего на 100. К тому же, если на маленькую матрицу напихать много-премного мегапикселей - этим мегапикселям будет очень тесно, отчего они начнут орать (шуметь) и дохнуть, образуя на фотографии всякие разные точки не того цвета.
Так что 10 мегапикселей - это уже более, чем достаточно для просмотра на компьютере и печати фотографии формата 20х30см. Матриц меньше сейчас, пожалуй, и нет, а ради большей матрицы разоряться не стоит - лучше не будет точно.

2.2 Размер матрицы.
Выше я уже писал про кропы (размеры матриц относительно полного кадра):
1/2,7", 1/2,5", 1/1,8", 1/1,7", 2/3", 1", 4/3", 1,5", APS-C она же DX она же 1,8" и т.д.
Матрицы лучше по возрастанию (слева направо), т.е. матрица 2/3" лучше, чем 1/2,5".
Чем матрицы по этой шкале дальше друг от друга - тем больше между ними качественной разницы.
Дело в том, что матрица большего размера позволяет отображать больший динамический диапазон цветов (страшно, правда?). Иными словами, фотография с матрицы большего размера будет иметь более плавные цвета, пластичные переходы, отображать нежные пастельные оттенки, ах, мон амур, ме прёмье'р земпресьо'н сон трэ бо'н...
Блин, короче: чем матрица больше - тем лучше.

3. Видоискатель.
Экран на цифровом фотоаппарате - это хорошо, но если есть ещё и видоискатель ("глазок") - так и совсем хорошо.
Днём через видоискатель видно лучше, чем даже на самом хорошем экране.
К тому же, с фотоаппаратом у глаза вы выглядите круто, как профессионал и ближайший родственник Анри Картье-Брессона.
К тому же даже в тёмное время суток через видоискатель видно лучше, потому что разные боковые лучи света не мешают глазу.
Видоискатели бывают электронные и оптические. Оптические лучше рисуют картинку, живее. Электронные рисуют картинку ярче, и ночью видно лучше.
На мыльницах оптические видоискатели бывают только параллаксные (т.е. фотография выйдет с небольшим смещением относительно того, что вы видите через видоискатель, поскольку экран даёт картинку с матрицы, а оптика - картинку с глазка сбоку от объектива. Обычно в видоискателе нарисована рамочка предполагаемого кадра, чтобы избежать смещения).

Нюанс - видоискатель желательно должен располагаться на аппарате не по центру, а как можно левее. Дело в том, что смотрите в видоискатель вы, как правило, правым глазом. Если глазок видоискателя расположен по центру аппарата - вы носом будете мазать по экрану, давить на нём мух и оставлять жирные разводы и сопли. А если видоискатель на аппарате слева - то нос аппарата касаться не будет, а будет торчать сбоку. Вы даже сможете носом слегка зафиксировать аппарат, а если вы Сирано де'Бержерак - то вам и штатив не понадобится.

4. Экран.
Экран желательно иметь поворотный. Лучше - полностью поворотный, чтобы можно было развернуть крышкой наружу.
Дело в том, что аппарат вы можете повесить на ремешок на шею, и будет он у вас на груди, или на пузе. У мужчин на пузе что? - Пуговицы. Вот этими пуговицами вы экран и поцарапаете.
А у женщин аппарат на пузе никогда не висит. Потому что у женщин выше есть дополнительные объёмы, вот на них аппарат и лежит, как на полке. А у женщин выше живота что? Бюстгалтер. А в бюстгалтере стальная арматура. Вот этой арматурой вы экран и поцарапаете.
А если экран закрыт/развёрнут крышкой наружу - то он не пострадает.

Но главная функция поворотного экрана - снимать в толпе, держа аппарат над головой и видя, куда наводитесь, или снимать букашку на листочке, не ложась животом на землю.
Э, да что я говорю, кого пытаюсь обмануть!
Для женщин главная функция поворотного экрана - снимать селфи.
Для мужчин главная функция поворотного экрана - снимать женское подъюбочное пространство, не наклоняясь.

Итого рецепт, если вкратце:
1. Объектив большой.
2. Кратность зума не меньше 5х, лучше в р-не 7-15х, больше 20х уже многовато.
3. Светосила объектива после буковки f - чем меньше циферки - тем лучше (кстати, если объектив большой - как раз циферки будут поменьше).
4. Диапазон фокусных расстояний объектива в 35мм (полнокадровом) эквиваленте должен начинаться от 24- или 28мм.
5. Разрешение матрицы 10-15 мегапикселей, больше смысла не имеет.
6. Физический размер матрицы чем больше, тем лучше, т.е. если написано 1/2,5" - то это в десятых 0,4, а если написано 1/1,8" - то это в десятых 0,56, чем цифра больше - тем лучше
7. Желателен видоискатель.
8. Желателен поворотный экран.