Помогите с выбором фотоаппарата!

[Aldar Hasa]

У меня такой. Только цифра в конце 300 и поэтому наверно зум 20. Нормальный фотик, мне нравится!!!

[Mbzyab]

Дамы, господа и товарищи, выбирающие себе фотоаппарат!
Если вы - не фотограф-любитель, и не фотограф-профессионал, и просто не фотограф, и аппарат вам нужен для того, чтобы домашних на память снимать, пирушки, да, возможно, пейзажи в турах, без претензии на шедевр, публикацию, продажу на сток-фото и прочих разных претензий
ТО
поменьше слушайте специалистов. Специалист судит со своей колокольни, ему важно "бокэ", динамический диапазон, физический размер матрицы, светосила объектива, ISO и прочая загадочная светотень. Ему важно - а вот вам, как раз, не настолько, чтобы переплачивать втрое за "качественную модель". Рядовой пользователь не отличит кадр, сделанный на мыльнице, от необработанного кадра, сделанного на аппарате для специалистов, более того, рядовому пользователю кадр с мыльницы может понравиться даже больше. Мыльницы заточены под готовый кадр для потребителя, и их кадры изначально, на автомате, обладают повышенной яркостью, резкостью и насыщенностью. А вот на фотоаппаратах, предназначенных для специалистов, кадр - это полупродукт, сырьё для компьютерной обработки, и не обработанные, сделанные в автоматическом режиме кадры на таких аппаратах будут преимущественно блёклые.
Посему, дамы, господа и товарищи, которые хотят просто фотоаппарат для просто фотографий, выбирайте мыльницы!

И при выборе мыльниц, которых сейчас великое множество, придерживайтесь следующих рецептов (в подробности, что, отчего и как, вдаваться не буду):
1. Объектив
1.1. Объектив должен быть, по возможности, не очень маленький по размеру. Законы физики не обойдёшь, если объектив совсем малюсенький, через него не пролезет достаточно света для получения резкой фотографии при не очень хорошем освещении, например, в сумерках или пасмурным днём, не говоря уж о ночи.
Маленький объектив есть на любом мобильнике, так что, если вам нужно нечто настолько компактное, то не проще ли купить мобильный телефон?
1.2. Объектив должен быть универсальным, т.е. не с фиксированным фокусным расстоянием, а с зумом (т.е. с некоторой кратностью, позволяющей снимать и группу пьяных одноклассников за столом, и портрет тёти Маши, и красивые виды с широким охватом пространства, и птичку на дереве в 10м).
Зум должен быть оптическим, т.е. объектив должен приближать и удалять. Некоторые производители лукавят и пишут величину цифрового зума, когда оптический зум не велик - и это полная фигня. Цифровой зум - это когда программа в аппарате вырезает кусок кадра и растягивает его на весь кадр, как если вырезать у человека 1см2 кожи с задницы и натянуть на лицо, красиво - аж ужасть.
Кратность зума должна быть не сильно маленькой и не сильно большой, не меньше 5-кратного и не больше 15-20-кратного (на аппарате пишут нечто вроде 5х optical zoom, 15х и т.п.).
Меньше 5х - объектив недостаточно универсален, т.е. ему будет не хватать широкоугольности (охвата пространства) или дальнобойности (возможности приближать удалённых птичков, лодочков, мышков и голых соседков в доме напротив). С натяжкой можно взять аппарат с 4х, если шибко приглянулся, но голых барышень в доме напротив в подробностях уже не снять, заранее предупреждаю.
Больше 20х - объектив слишком универсален. Представьте, что вы в один флакон налили и бензин, и духи - пользоваться жидкостью, возможно, получится, но удовольствие будет сомнительным. Физику не обойдёшь, нельзя в один объектив запихнуть оптическую схему, которая без искажений будет снимать и очень близко, и очень далеко, так что на объективе 30х, 40х всякие искривления на фотографии заметит даже не искушённый человек. К тому же, чтобы снимать что-то вдали, объектив вытянется в длинную-предлинную трубу, через которую свет проходит с трудом, так что кадр может выйти смазанным.
Для аппаратов со сменной оптикой, предназначенных для специалистов, сменные объективы выпускают преимущественно с фиксированным фокусным расстоянием, или с небольшим, 3х, зумом, именно чтобы избежать искажений и увеличить светопропускную способность (светосилу). Т.е. специалист вблизи снимает одним объективом вблизи, другим объективом - чуть подальше, третьим объективом - совсем далеко. А вот рядовому пользователю таскать с собой кучу объективов - зачем? Так что ищем один универсальный объектив, но без искажений.

Как узнать оптическую кратность объектива (зум), если не написано?
Прямо на объективе, вокруг передней линзы, обычно написано нечто вроде: 6,1-30,5mm f/1,8-2,8.
Так вот, 6,1-30,5 - это и есть диапазон фокусных расстояний, т.е. если большую цифру поделим на меньшую - получим наш искомый оптический зум: 30,5/6,1=5х.
Вполне себе неплохой набор фокусных расстояний (но 10х было бы, пожалуй, универсальнее).

1.3. Объектив должен быть "светосильным". Т.е. объектив должен пропускать через себя как можно больше света.
У большинства зум-объективов светосила по мере приближения объектов падает. Это объясняется конструкцией, для приближения объектов объектив удлиняется, а через длинную трубу проходит меньше света, чем через короткую.
Если имеем объектив, на котором написано "6,1-30,5mm f/1,8-2,8", то вторые две циферки (f/1,8-2,8) - это и есть светосила на ближнем конце фокуса (6,1) и на дальнем конце фокуса (30,5). Т.е. при съёмке вблизи светосила 1,8, при съёмке вдали светосила 2,8.

Чем меньше циферки - тем лучше. Т.е. если на одном объективе написано f/1,8-2,8, а на другом f/3,5-5,6 - то первый объектив более светосильный, чем второй.


1.4. Диапазон фокусных расстояний объектива (диапазон охвата приближения).
Допустим, есть объектив 5х с диапазоном фокусных расстояний 24-120 и 5х объектив с диапазоном фокусных расстояний 120-600. Так вот, первый объектив снимает и вблизи (цифра 24) и вдали (цифра 120), а второй объектив снимает вдали (цифра 120) и совсем-рассовсем вдали (цифра 600).
Т.е. первый объектив - универсальный, а второй - специальный, для удалённых сьёмок.
Иными словами, первым объективом вы сможете голую барышню снимать и в окне напротив (но без подробностей), и у себя в комнате (с подробностями). А вот вторым объективом голую барышню вы сможете снимать только вдали, и с подробностями и без подробностей, а близи она в кадр уже не влезет, придётся на память запоминать, или фотографировать кусками, а потом сшивать (только не пришейте попу к затылку, некрасиво будет).

Т.е. зум должен быть не просто 5х или 10х, он должен иметь определённый диапазон, т.е. первая цифра должна быть 24 (очень хорошо), 28 (хорошо), 36 (терпимо, но многовато).
Проблема в том, что циферки эти относятся к полнокадровому эквиваленту, т.е. если бы вы снимали на плёночный фотоаппарат, или на цифровой аппарат с матрицей размером с плёнку 24х36 (а такой цифровой фотоаппарат стоит стопятьсоттыщмильёнов). Обычно матрица фотоаппарата меньше, и циферки фокусного расстояния объектива пересчитаны на размер матрицы, из-за чего совершенно непонятно, что там за диапазон расстояний.
Если производитель написал в характеристиках, что диапазон фокусных расстояний - 24-120мм в полнокадровом (35мм) эквиваленте - то производитель молодец. Мы смотрим на первую цифру, видим 24 и понимаем, что объектив хороший (снимает широко, 24мм, и имеет 5х зума).
А вот если производитель написал на объективе цифры 6,1-30,5mm - то производитель редиска.
Как же нам узнать, 6,1мм - это сколько на самом деле?
Тут нам поможет кроп-фактор, т.е. знание, насколько матрица нашего фотоаппарата меньше полноразмерной матрицы 24х36мм.

В характеристиках матрицы обычно пишут размер:
1/2,7", 1/2,5", 1/1,8", 1/1,7", 2/3", 1", 4/3", 1,5", APS-C она же DX она же 1,8" и т.д.
Здесь я написал размеры некоторых распространённых матриц по мере увеличения, т.е. 1/2,7" - это самая маленькая, а 1,8" - самая большая.
Мыльницы обычно имеют матрицы от 1/2,7" до 2/3", больше - это уже, за редким исключением, аппараты со сменной оптикой.
Каждой из этих матриц соответствует свой кроп-фактор (т.е. насколько диагональ этой матрицы меньше диагонали полного плёночного кадра):
1/2,7" - 6,56, 1/2,5" - 5,99, 1/1,8" - 4,84, 1/1,7" - 4,5, 2/3" - 3,93, 1" - 2,7, 4/3" - 2, 1,8" - 1,5.

Если мы знаем размер матрицы, к примеру, 1/1,7", и знаем фокусное расстояние объектива, к примеру, 6,1-30,5, и знаем светосилу f/1,8-2,8 то мы можем вычислить всё недостающее:
а) зум 30,5/6,1=5х - хорошо, но маловато;
б) кроп-фактор для матрицы 1/1,7" составляет 4,5, т.е. диапазон фокусных расстояний начинается от 6,1х4,5=27,45мм округлённо 28, хорошо, охватывает пространство широко;
в) светосила f/1,8-2,8. Поскольку большинство объективов дешёвого уровня имеют светосилу 3,5-5,6, а здесь цифры явно меньше, объектив - светлее, т.е. лучше.

2. Матрица (то, на что льётся свет, и откуда получается фотография. Раньше вместо матрицы была плёнка)
2.1 Разрешение матрицы, или мегапиксели.
Сейчас очень модно хвастаться могучими мегапикселями, 10, 15, 20 и т.д. Так вот, это всё - чистой воды туфта. Представьте, что вы ездите на автомобильчике по городу, а в этот ваш автомобильчик поставили двигатель на 1000 лошариных сил, как у грузовика. Оно, конечно, хорошо - такая мощность, только на хухя (пардон за бедность речи)? Чтобы ездить по городу, столько не нужно - но оно у вас есть, и вы этим очень горды (полны понтами). Маленький нюанс - вы рвёте всех со светофора, как тузик грелку, но при этом расходуете бензина по 50л/100км, и ресурс вашего автомобиля, двигателя, комплектующих значительно меньше, чем у любой малолитражки - т.е. дорого и непрактично.
То же касается и фотоаппаратов. С матрицы 20 мегапикселей можно распечатать фотографию размером со стену комнаты. Вот только обычный человек такую фотографию печатать не будет (такая распечатка, кстати, обойдётся вам в кругленькую сумму). Зато лишние мегапиксели будут очень жрать ёмкость карты памяти, и если для 10мегапиксельной матрицы вам карточки хватало кадров на 250, то для 24мегапиксельной будет хватать всего на 100. К тому же, если на маленькую матрицу напихать много-премного мегапикселей - этим мегапикселям будет очень тесно, отчего они начнут орать (шуметь) и дохнуть, образуя на фотографии всякие разные точки не того цвета.
Так что 10 мегапикселей - это уже более, чем достаточно для просмотра на компьютере и печати фотографии формата 20х30см. Матриц меньше сейчас, пожалуй, и нет, а ради большей матрицы разоряться не стоит - лучше не будет точно.

2.2 Размер матрицы.
Выше я уже писал про кропы (размеры матриц относительно полного кадра):
1/2,7", 1/2,5", 1/1,8", 1/1,7", 2/3", 1", 4/3", 1,5", APS-C она же DX она же 1,8" и т.д.
Матрицы лучше по возрастанию (слева направо), т.е. матрица 2/3" лучше, чем 1/2,5".
Чем матрицы по этой шкале дальше друг от друга - тем больше между ними качественной разницы.
Дело в том, что матрица большего размера позволяет отображать больший динамический диапазон цветов (страшно, правда?). Иными словами, фотография с матрицы большего размера будет иметь более плавные цвета, пластичные переходы, отображать нежные пастельные оттенки, ах, мон амур, ме прёмье'р земпресьо'н сон трэ бо'н...
Блин, короче: чем матрица больше - тем лучше.

3. Видоискатель.
Экран на цифровом фотоаппарате - это хорошо, но если есть ещё и видоискатель ("глазок") - так и совсем хорошо.
Днём через видоискатель видно лучше, чем даже на самом хорошем экране.
К тому же, с фотоаппаратом у глаза вы выглядите круто, как профессионал и ближайший родственник Анри Картье-Брессона.
К тому же даже в тёмное время суток через видоискатель видно лучше, потому что разные боковые лучи света не мешают глазу.
Видоискатели бывают электронные и оптические. Оптические лучше рисуют картинку, живее. Электронные рисуют картинку ярче, и ночью видно лучше.
На мыльницах оптические видоискатели бывают только параллаксные (т.е. фотография выйдет с небольшим смещением относительно того, что вы видите через видоискатель, поскольку экран даёт картинку с матрицы, а оптика - картинку с глазка сбоку от объектива. Обычно в видоискателе нарисована рамочка предполагаемого кадра, чтобы избежать смещения).

Нюанс - видоискатель желательно должен располагаться на аппарате не по центру, а как можно левее. Дело в том, что смотрите в видоискатель вы, как правило, правым глазом. Если глазок видоискателя расположен по центру аппарата - вы носом будете мазать по экрану, давить на нём мух и оставлять жирные разводы и сопли. А если видоискатель на аппарате слева - то нос аппарата касаться не будет, а будет торчать сбоку. Вы даже сможете носом слегка зафиксировать аппарат, а если вы Сирано де'Бержерак - то вам и штатив не понадобится.

4. Экран.
Экран желательно иметь поворотный. Лучше - полностью поворотный, чтобы можно было развернуть крышкой наружу.
Дело в том, что аппарат вы можете повесить на ремешок на шею, и будет он у вас на груди, или на пузе. У мужчин на пузе что? - Пуговицы. Вот этими пуговицами вы экран и поцарапаете.
А у женщин аппарат на пузе никогда не висит. Потому что у женщин выше есть дополнительные объёмы, вот на них аппарат и лежит, как на полке. А у женщин выше живота что? Бюстгалтер. А в бюстгалтере стальная арматура. Вот этой арматурой вы экран и поцарапаете.
А если экран закрыт/развёрнут крышкой наружу - то он не пострадает.

Но главная функция поворотного экрана - снимать в толпе, держа аппарат над головой и видя, куда наводитесь, или снимать букашку на листочке, не ложась животом на землю.
Э, да что я говорю, кого пытаюсь обмануть!
Для женщин главная функция поворотного экрана - снимать селфи.
Для мужчин главная функция поворотного экрана - снимать женское подъюбочное пространство, не наклоняясь.

Итого рецепт, если вкратце:
1. Объектив большой.
2. Кратность зума не меньше 5х, лучше в р-не 7-15х, больше 20х уже многовато.
3. Светосила объектива после буковки f - чем меньше циферки - тем лучше (кстати, если объектив большой - как раз циферки будут поменьше).
4. Диапазон фокусных расстояний объектива в 35мм (полнокадровом) эквиваленте должен начинаться от 24- или 28мм.
5. Разрешение матрицы 10-15 мегапикселей, больше смысла не имеет.
6. Физический размер матрицы чем больше, тем лучше, т.е. если написано 1/2,5" - то это в десятых 0,4, а если написано 1/1,8" - то это в десятых 0,56, чем цифра больше - тем лучше
7. Желателен видоискатель.
8. Желателен поворотный экран.

[Arigato]

ну какой-нибудь престарелый Sony DSC-RX100

Ценовая категория уже другая, дороже раза в 3, а то и больше будет. По весу в 2 раза тяжелее, зум оптический всего 3x (оно, конечно, не всем надо, но мне 3x точно мало, даже 6x не во всех случаях хватает). В остальном, конечно, камера супер. Вполне может быть альтернативой рассмотренной мною DSC-WX220.

[олеган]

В походе 2014 года фотал практически постоянно в режиме полуавтомат, с приоритетом диафрагмы и ISO вручную по погоде. Итог: аппарат делает 3 кадра, потом в течении секунд 3-5 обрабатывает и выдает 2 фотки, к пример:

поменьше слушайте специалистов. Специалист судит со своей колокольни, ему важно "бокэ", динамический диапазон, физический размер матрицы, светосила объектива, ISO и прочая загадочная светотень. Ему важно - а вот вам, как раз, не настолько, чтобы переплачивать втрое за "качественную модель". Рядовой пользователь не отличит кадр, сделанный на мыльнице, от необработанного кадра, сделанного на аппарате для специалистов, более того, рядовому пользователю кадр с мыльницы может понравиться даже больше. Мыльницы заточены под готовый кадр для потребителя, и их кадры изначально, на автомате, обладают повышенной яркостью, резкостью и насыщенностью.

А у меня самая бюджетная зеркалка. Причем, снимая ей в автоматическом режиме, действительно, не сильно, но отличаются фотки, от цифромыльницы (только при увеличении масштаба сильно заметно разницу). Вторые фотки мне больше понравились, и я взял их для отчета.

[Mbzyab]

В походе 2014 года фотал практически постоянно в режиме полуавтомат, с приоритетом диафрагмы и ISO вручную по погоде. Итог: аппарат делает 3 кадра, потом в течении секунд 3-5 обрабатывает и выдает 2 фотки, к пример:

Скорее всего, на аппарате включен режим HDR (у разных марок этот режим называется по-разному).
Суть - если в кадре присутствует много деталей, из которых одни сильно затемнены (как в данном случае ёлки), а другие сильно освещены (как в данном случае облака на небе), при снимке может получиться недодержка или передержка, т.е. или вместо деталей в тени будет чернота (ёлок будет не видно, как на верхнем кадре), или вместо освещённых деталей будет белая "дырка" (облаков будет не видно). В итоге можем получить кадр, где видно тёмные ёлки, но всё небо белое, или, наоборот, на небе видно облака, но ёлок на земле не видно, всё чёрное.
За сохранение деталей в светах и тенях отвечает как раз пресловутый динамический диапазон, т.е. глубина отображения цвета. У зеркалок этот динамический диапазон выше, чем у мыльниц, в силу большего физического размера матрицы.
Но сам по себе большой динамический диапазон снимок не спасёт, кадр будет всё так же с чёрными тенями или белыми пересвеченными областями, просто в этих чёрных и белых дырках сохранятся невидимые глазу детали, которые можно будет потом на компьютере "проявить", слегка притушив света и слегка подсветив тени. Наиболее эффективно это делается методом сшивки вместе нескольких одинаковых кадров, по-разному экспонированных ("освещённых"): с пересвеченного кадра, где видно ёлки в тени, берутся эти самые ёлки, а с недосвеченного, где видны облака на небе, берутся эти самые облака, всё вместе слепляется - и получается кадр, где видны детали и в светах, и в тенях.

А в фотоаппарате с функцией HDR это всё делается автоматически (если функция включена) - аппарат снимает несколько кадров одинаковых кадров с разной экспозицией (с разной выдержкой, и можно услышать, что затвор фотоаппарата на каждом кадре хлопает с разной частотой), сшивает их и предлагает варианты сшивки.

[олеган]

А в фотоаппарате с функцией HDR это всё делается автоматически (если функция включена) - аппарат снимает несколько кадров одинаковых кадров с разной экспозицией (с разной выдержкой, и можно услышать, что затвор фотоаппарата на каждом кадре хлопает с разной частотой), сшивает их и предлагает варианты сшивки.

Так и есть, затвор хлопает с разной выдержкой
То есть из двух кадров, второй получается отредактированным, и его проще будет подретушировать? Вот только "не переборщить", а то в родном соньковском редакторе я такое зафигарил , аж удалил все.

[Mbzyab]

Так и есть, затвор хлопает с разной выдержкой
То есть из двух кадров, второй получается отредактированным, и его проще будет подретушировать? Вот только "не переборщить", а то в родном соньковском редакторе я такое зафигарил , аж удалил все.

Всё зависит от настроек.
Скорее всего, аппарат выдаёт два варианта уже обработанных и "сшитых" кадров, первый - со всеми деталями в светах и тенях и с сохранением экспозиции деталей, а второй - готовый HDR, не нуждающийся в обработке.
Т.е. с первым кадром для дальнейшей небольшой обработки будет работать как раз легче, достаточно будет слегка подсветить тени, добавить толику насыщенности (процента 3) и поднять на пару стопов общую экспозицию.

[Sergik]

Дамы, господа и товарищи, выбирающие себе фотоаппарат!
Если вы - не фотограф-любитель, и не фотограф-профессионал, и просто не фотограф, и аппарат вам нужен для
[сокращено]
Итого рецепт, если вкратце:
1. Объектив большой.
2. Кратность зума не меньше 5х, лучше в р-не 7-15х, больше 20х уже многовато.
3. Светосила объектива после буковки f - чем меньше циферки - тем лучше (кстати, если объектив большой - как раз циферки будут поменьше).
4. Диапазон фокусных расстояний объектива в 35мм (полнокадровом) эквиваленте должен начинаться от 24- или 28мм.
5. Разрешение матрицы 10-15 мегапикселей, больше смысла не имеет.
6. Физический размер матрицы чем больше, тем лучше, т.е. если написано 1/2,5" - то это в десятых 0,4, а если написано 1/1,8" - то это в десятых 0,56, чем цифра больше - тем лучше
7. Желателен видоискатель.
8. Желателен поворотный экран.

+1

кроме того определитесь, будет ли аккумулятор ORIGINAL или 4xAA. Такие ещё делают.
ну и возможно для фото "янафонеефелевойбашни" стоит прикупить второй фотик из рачсета "самый дешевый что нашел", ибо утопить/уронить не жалко.

[Сова]

Вставлю свои 5 коп, так как много занимаюсь фотографией для отчетов и фильмов.
Почти все последние фотики были Сони, Панас или Фуджи. Моделей шесть перебывало... Всегда старалась брать с большим оптическим зумом для зверюшек, но жизнь внесла коррективы, долго объяснять, почему. Перешла на более компактный формат...
В итоге выбрала фотобренд FujiFilm, и c него вряд ли слезу - считаю наилучшим качество изделий и цветопередачу снимков.
Последний аппарат просто супер, но он вам не подходит, ибо - не знаю качество видео (не использую видео с фотоаппаратов), и мелкий зум, но с такой матрицей Ⅱ(2/3") никакой зеркалки не надо... качество изумительное.
http://www.fujifilm.eu/ru/produkty/cifr ... model/x20/
Однако в линейке есть модели с HD-видео, с зумом и матрицей, советую присмотреться, и в цену укладывается:
http://shopru.fujifilm.eu/catalogue/tsi ... 51976.html

"Карманных" же мыльниц с большим зумом хороших не бывает.

[JIeM]

ТОже задумался о походном фотоаппарате

Для обложек журналов не планирую фотографировать.

Нужен грубо говоря прочный и чтоб не стыдно было фотографии показать где был (все же в горах лазать буду, иногда и по скалам карабкаться).

Планирую фотографировать природу, маршруты и сам буду в кадр попадать с попутчиками.\
Может, однажды, созрею на крутой объектив и привентить бы его на избранца!

вот в чем - в фотоаппаратах ничего не знаю.

[Сова]

А бюджет какой?

[JIeM]

Трудно сказать. лучше накоплю если понадобится.

Но психовать выше 30-ти скорее не стану.

В голове придумал тысяч около 15-ти.
Но это не факт

Я ведь даже не знаю на что претендовать.

[Сова]

Понятно, скорее, не зеркалка. Еще вопрос - большой зум акутален или нет?
Просто тут есть связь... чем больше зум, тем ... где-то что-то отобрали )) ну, как всегда (не бывает полностью хороших моделей, как только такая появляется, её снимают с производства, и тут же заменяют парой других клонов, но хуже (нос наклеют, но хвост отрежут) - это закон маркетинга. Это я к чему? Есть морды с суперзумом, но с недостатками, а есть морды короткие, зато, например, с хорошей матрицей).
Т.е. либо отлов дальних объектов, типа зверюшек, либо ближний план и пейзажи... что важнее?

[JIeM]

Понятно, скорее, не зеркалка. Еще вопрос - большой зум акутален или нет?
Просто тут есть связь... чем больше зум, тем ... где-то что-то отобрали )) ну, как всегда (не бывает полностью хороших моделей, как только такая появляется, её снимают с производства, и тут же заменяют парой других клонов, но хуже (нос наклеют, но хвост отрежут) - это закон маркетинга. Это я к чему? Есть морды с суперзумом, но с недостатками, а есть морды короткие, зато, например, с хорошей матрицей).
Т.е. либо отлов дальних объектов, типа зверюшек, либо ближний план и пейзажи... что важнее?

Скорее ближний план и пейзажи.

Повторюсь. Нужно будет фотографировать маршруты, места где побывал и чтоб не стыдно показать красоты от матушки природы. Ну и себя с попутчиками иногда буду впихивать в кадр.

Грубо говоря фотоаппарат для фотообзоров и отчетов. Конечно же человеческий фактор:"хочется рыбку съесть и на дерево залезть."

Думаю. когда понадобится суперзум - можно же суперобъэектив купить и компенсировать это дело.

Мне главное чтоб снимки не стыдно показать было, а зум я и действительно в будущем отдельно прикупил бы.
Так что как-то так.

[Сова]

Я не могу быть советчиком, у каждого свой опыт (аппарат - вещь творческая, не связанная с жесткими стандартами безопасности, это не палки трековые выбирать...). Вместо совета поделюсь кратко, к чему я пришла сама.
Снимаю давно, с детства, но без профессиональных потуг - в основном, фиксация красивых картинок в путешествии. Как и у вас - чтобы было "не стыдно" показать. Но, учитывая вес и капризность зеркалок, и оценив легкость и функциональные удобства "мыльниц", закрепилась на последних.
Естественно, встал вопрос о качестве, а все качество в мыльницах упирается в оптику и матрицу. В 80% случаев обе никакие... Скажу, что я имела как и совсем плоские цифровики, без выступающего объектива, так и с могучим суперзумом - здоровенным хоботом, толщиной в руку.
Прошерстив бренды, я устаканила для себя сначала три - Сони, Панасоник и Фуджик.
Потом из списка исчезла Сони. А потом - Панасоник (эти два монстра у меня котируются в Видеокамерах).
Итак, в фото-любимчиках остался только Фуджифильм (Fujifilm), по моему мнению - лучшая цветопередача (что важно для творческого глаза), и соотношение цена-сборка-качество. Повторяю - это личное мнение, поэтому не навязываю. Сразу пишу честно - я убежденный фанат Фуджи! Но зато могу рекомендовать, так как, кроме видео, много занимаюсь техническим фото и знаю толк в матрицах...
Одно время фуджики выпускали легендарные компакты с матрицей 1/1.6", но потом спохватились... и эти сказочные мыльницы исчезли..)) свой я отдала домашним, и задумалась.
Мне нужен был небольшой, но удобный в руках, крепкий и качественный фот, не обязательно с зумом - так как эту роль выполняют камеры, с матрицей 1/1.6"-1/1.8". Перерыла весь рынок - нету!
Но тут подоспела уникальная линейка "Х" - ретромодели в железных корпусах, с матрицей аж 2/3”.
Для меня этот фот насколько близок к совершенству, что... в общем, нет слов..)))
Недостатки для меня несущественны. Брекетинг динамического диапазона, работа с высокими ISO... Корпус шиарный, тяжеленький - маешь вещь! красавец! Никакого RAWa не надо.. Крышку объектива только прикрепить (умелые руки). Профессиональная компактная машинка с изумительным качеством JPG, и которую можно безбедно таскать на груди без чехла (только в ливень, конечно, убрать за пазуху ) Он столько у меня болтаясь на груди бился о камни, уж не вспомню, но корпус - чудо. Только боевые шрамы.
К сожалению, как и все хорошее, Фуджи его резко перестали выпускать. Стоил он тыщи 22...
http://www.mobi.ru/Articles/5366/Obzor_ ... e_ruki.htm

Какие выводы. Так как оную машинку вы уже не купите (и не продаст ее никто б/у - хозяева дорожат такими), стоит глянуть на более поздние модели. Но тут надо быть осторожным, и внимательно читать ТТХ.
На текущий момент в ваш бюджет и по качеству уложится его потомок X30, можно взять за 25 тыр:
http://www.fujifilm.eu/ru/produkty/cifr ... model/x30/

У линейки есть младший брат с простым корпусом на 10 тыс дешевле, и попроще, но с той же зачетной матрицей - Fujifilm XQ1
https://market.yandex.ru/product/105482 ... track=tabs
Почитайте отзывы, присмотритесь.

Кроме того, у фуджиков есть цифровые полупрофи-камеры со сменными объективами (байонет), стоит и туда заглянуть, но дорогие...
Короче, удачи в выборе любимой машинки!