Это разве садизм.... Вот мы однажды печку в свою избушку тащили 8 км. Выяснилось, что нужна березовая жердь, сантиметров так 6 в диаметре, а топор в избушке остался. Пришлось березку из ружья валить пулевыми патронами, двух хватило. Но осадок остался.....oshka писал(а):вот садисты )))
Топор
- Miha
- Ёжик с гитарой
- Reactions:
- Сообщения: 2009
- Зарегистрирован: 10.03.2009 21:38
- Откуда: Кр бр
- Контактная информация:
про топор: нашёл-таки статью из журнала, хоть помню почти наизусть
Охотнику в тайге не обойтись без на¬дежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В про¬даже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до не¬больших топориков, пригодных для раз¬личных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свой¬ствами, которые можно придать обыч¬ному топору, переделав его.
Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашива¬нии лезвия этот недостаток легко устра¬нить более крутой заточкой. Форма за¬точки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). То¬пор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, мень¬ше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плот¬ницких работ.
Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Се¬верной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует уг¬ла больше 90° с осью топорища. Все вы¬пускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верх¬нюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится ра¬зогнуть топорище, создавая в нем не¬нужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недо¬статок, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абра¬зивом.
Прямое лезвие топора необходимо из¬менить на выпуклое (рис. 3), если поз¬воляет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотниц¬кие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способ¬ность. Каждая же точка выпуклой кром¬ки, входит в древесину под острым углом (рис.'-З)1, возникает режущий эффект, в результате, „'.чего проникающая способ¬ность такого, лезвия резко возрастает. Несмотря на'го что вес топора после об¬работки уменьшится, его КПД возрастет.
Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так¬же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800— 1000 г, длина топорища — 40—60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время кото¬рых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000—1400 г, длина топорища — 55—65 см. Выбор длины то¬порища определяется качеством древе¬сины, ростом и силой охотника.
Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относи¬тельно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор¬му с более острой передней и округлой задней кромками.
Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Мож¬но использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топо¬рищ — 35—40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенны¬ми торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее.
Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лез¬вия. Эта линия — касательная, по кото¬рой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпен¬дикулярно средней линии АВ на плос¬кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5—4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где за¬штрихованные части заготовки надо сре¬зать. Расстояние от нижнего края про¬ушины (точка К) до точки максимально¬го изгиба топорища (точка О) составляет 10—11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом мес¬те окружность топорища — 12—13 см, а самое тонкое место у конца топори¬ща — 9—10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.
Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хо¬рошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслаб¬ленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко дер¬жать, боясь выпустить его из рук. На за¬готовке под «грибок» заранее предусмат¬ривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при Насадке топора.
Приступая к насадке, необходимо раз¬местить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол по¬садки прикладыванием топора к плос¬кости (на рис. 6 это линия СВ). В топори¬ще, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего по¬садочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса¬женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после про¬сушки) топор снимают с топорища, при¬гнанные части обильно смазывают кле¬ем БФ-2 и топор окончательно насажи¬вают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропи¬тывают олифой или льняным маслом.
Готовый топор остается заточить. Мно¬го сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полез¬но для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанер¬ку, обклеенную с двух сторон водостой¬кой шкуркой — грубой и микронной. Та¬кой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьез¬ной переточки.
И. ШИПУЛИН, охотник
Охотнику в тайге не обойтись без на¬дежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В про¬даже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до не¬больших топориков, пригодных для раз¬личных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свой¬ствами, которые можно придать обыч¬ному топору, переделав его.
Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашива¬нии лезвия этот недостаток легко устра¬нить более крутой заточкой. Форма за¬точки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). То¬пор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, мень¬ше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плот¬ницких работ.
Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Се¬верной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует уг¬ла больше 90° с осью топорища. Все вы¬пускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верх¬нюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится ра¬зогнуть топорище, создавая в нем не¬нужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недо¬статок, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абра¬зивом.
Прямое лезвие топора необходимо из¬менить на выпуклое (рис. 3), если поз¬воляет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотниц¬кие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способ¬ность. Каждая же точка выпуклой кром¬ки, входит в древесину под острым углом (рис.'-З)1, возникает режущий эффект, в результате, „'.чего проникающая способ¬ность такого, лезвия резко возрастает. Несмотря на'го что вес топора после об¬работки уменьшится, его КПД возрастет.
Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так¬же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800— 1000 г, длина топорища — 40—60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время кото¬рых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000—1400 г, длина топорища — 55—65 см. Выбор длины то¬порища определяется качеством древе¬сины, ростом и силой охотника.
Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относи¬тельно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор¬му с более острой передней и округлой задней кромками.
Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Мож¬но использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топо¬рищ — 35—40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенны¬ми торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее.
Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лез¬вия. Эта линия — касательная, по кото¬рой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпен¬дикулярно средней линии АВ на плос¬кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5—4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где за¬штрихованные части заготовки надо сре¬зать. Расстояние от нижнего края про¬ушины (точка К) до точки максимально¬го изгиба топорища (точка О) составляет 10—11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом мес¬те окружность топорища — 12—13 см, а самое тонкое место у конца топори¬ща — 9—10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.
Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хо¬рошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслаб¬ленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко дер¬жать, боясь выпустить его из рук. На за¬готовке под «грибок» заранее предусмат¬ривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при Насадке топора.
Приступая к насадке, необходимо раз¬местить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол по¬садки прикладыванием топора к плос¬кости (на рис. 6 это линия СВ). В топори¬ще, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего по¬садочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса¬женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после про¬сушки) топор снимают с топорища, при¬гнанные части обильно смазывают кле¬ем БФ-2 и топор окончательно насажи¬вают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропи¬тывают олифой или льняным маслом.
Готовый топор остается заточить. Мно¬го сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полез¬но для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанер¬ку, обклеенную с двух сторон водостой¬кой шкуркой — грубой и микронной. Та¬кой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьез¬ной переточки.
И. ШИПУЛИН, охотник
- JIeM
- Инструктор по этому делу
- Reactions:
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 13.04.2015 2:46
- Откуда: Сумы-Севастополь
- Контактная информация:
Re: Топор
Как по мне лучше Fiskars X5 нет
Конечно этой мой выбор)))
А как вариант в арсенале у меня складные ножовки имеются (от Mora и Fiskars). Как по мне даже быстрее работают и легче.
Конечно этой мой выбор)))
А как вариант в арсенале у меня складные ножовки имеются (от Mora и Fiskars). Как по мне даже быстрее работают и легче.
Путь в миллион километров начинается с первого маленького шага
- Шичкин Андрей
- Ёжик
- Reactions:
- Сообщения: 1849
- Зарегистрирован: 04.03.2013 22:08
- Откуда: Новокузнецк
Re: Топор
вес всего 450гр и короткий.JIeM писал(а):Как по мне лучше Fiskars X5 нет
Конечно этой мой выбор)))
маловат...
тогда уж лучше большой нож (мачете) взять.
Fiskars X7 !
Re: Топор
вот такой топор ношу я , длинна рукоятки компенсирует легкость самого топора
-
- Ёжик
- Reactions:
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 11.09.2011 20:57
- Откуда: Кемерово
Re: Топор
все топоры подастовали, и мне что ли вытащить свой топорик
большой 1,4кг
маленький, 820г
большой 1,4кг
маленький, 820г
Re: Топор
ты кто?ak545 писал(а):вот такой топор ношу я
-добрая феечка
а чего с топором?
да так, настроение не очень...
Re: Топор
А мне сразу бросилось на последней фотке - ЦРУ, и я подумал - здесь что то не так. А в реале то топор еще советский, на совесть делалиНиколай777 писал(а):маленький, 820г
Храни порядок и порядок сохранит тебя
-
- Ёжик
- Reactions:
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 11.09.2011 20:57
- Откуда: Кемерово
Re: Топор
куплен в 1980годуNikitos писал(а): А в реале то топор еще советский, на совесть делали
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей