Таджикистан май 2010. Или по следам динозавров.
Таджикистан май 2010. Или по следам динозавров.
Таджикистан май 2010. Или по следам динозавров.
Граница.Перед Таджикистаном у нас было месячное турне по Узбекистану. По-этому границу переходили по земле. Вечером, на закате, уставшие и голодные мы пешком плетемся из Узбекской Сары-Асии в Таджикский Пахтаабад. Позади успешно пройденная узбекская таможня, впереди – волнующая неизвестность. Подходим. На таможне вообще никого. После продолжительного ожидания начинаем искать хоть кого-то живого, искать даже за надписью «вход строго воспрещен». С большим трудом удалось раздобыть очень сонного погранца. Видимо мы отвлекли его от очень важного дела, так как ему явно не терпелось от нас отвязаться. Быстро-быстро заполняем миграционные карты, на словах сообщаем ему, что ничего запретного не везем, быстро штапмики в паспорт, и все, счастливого пути. Я пребываю в легком шоке. По дороге на границу каждый встречный кормил нас страшилками, что пограничники без конца вымогают взятки, если не дашь, начинают потрошить багаж, могут докопаться до пустяка и вообще не впустить. Видимо эти байки относится в первую очередь к ближайшим соседям – узбекам. А мы, руссо-туристо, пешком, с минимумом багажа, никому не интересны, - что с нас возьмешь?
Турсунзаде (Регар). Вышли за пределы заставы, стоят такси. Немного поторговавшись, поехали в Турсунзаде. Снова, как и везде в средней Азии, любезный таксист возил нас туда-сюда в поисках подходящей гостиницы. Разбег цен поражает. От 50 дол., до 3 сомони (20 руб.) с человека в сутки. В результате долгого и нудного торга ( с 50 баксов до 80 сомони – 530 руб.) договариваемся с хозяином спорткомплекса «Самандар» Мажидом. Еще и обещал регистрацию дать. Следующие два дня занимаемся регистрацией. Мажид, суровый по-началу, разрешает нам остаться на вторую ночь за 70 сомони, а на третью и вообще бесплатно. По мере нашего общения, растет взаимная симпатия. На третий день к нему приезжают друзья, и он зовет нас присоединиться к застолью и угощает. (В Узбекистане мы привыкли сами всех поить, и когда он стал поить нас, даже засмущались). Колян, мой попутчик, перезнакомился со всеми Мажидовыми друзьями, в результате чего наша предполаемая программа по Таджикистану выросла вдвое. Изначально нам нужны были только следы динозавров, однако наш новый знакомый Холмухаммед (Холик), рассказал о мумии Ходжи Исхака в пещере возле Искандер-Куля, и туда нам тоже стало надо. А также Можид познакомил с Азомом, тот живет в кишлаке Кипчак, возле Ширкента.
Вообще таджикское гостеприимство не знало границ и приятно удивляло. И дело не в национальности. Половина встреченных нами граждан в Узбекистане были таджиками или казахами. А половина граждан Таджикистана – узбеками. То ли мы под конец поездки освоились и научились лучше общаться, то ли в Таджикистане интуристов меньше; в общем, каждый встречный предлагал нам бесплатный ночлег и всяческую помощь.
Ширкент. Уладив все дела с регистрацией, и купив обратные билеты на самолет Душанбе-Красноярск (прямых, и даже стыковочных поездов оттуда, к сожалению, нет совсем), мы выезжаем в Ширкент. Таксист довез нас до кишлака Кипчак, где нас встретил упомянутый выше Азом. Азом привез нас в Ширкент на пасеку и сдал с рук на руки пасечнику Турсунали. Так началась наша теплая дружба с Турсунали, самым лучшим человеком на свете! Мы, совершенно чужие люди, изъявили желание посмотреть следы Ширкент 1 и Ширкент 2, и он, отложив все свои дела, совершенно бескорыстно взялся помогать нам. До обеда пошли смотреть Ширкент 1. Идти недалеко, но карабкаться по скалам пришлось конкретно, да еще и дождь пошел и было скользко. Но Турсунали был на высоте, скакал по скалам как горный архар, и нам помогать не забывал. На особенно противном скользком обрыве я сорвалась вниз, но даже испугаться не успела, он выдернул меня из пропасти, словно котенка, и мы потопали дальше.
А когда добрались до места, нас ожидало горькое разочарование. Ширкента-1 больше не существует! Турсунали сказал, что слышал слухи, вроде какие-то иностранцы приехали и сдолбили зубилами все следы и увезли в свои музеи, но сам в это не верил. Вот и убедился. На скале вместо следов виден рядок аккуратных ямочек. Одна надежда, что Ширкент 2 на месте! Возвращаемся на пасеку, где нас угощают пловом. До Ширкента 2 лезть по горам километров 5-7, уговариваю Турсунали дать мне ослика.
P.S. На моем беспроводном модеме фотки медленно грузятся. Буду писать по частям
Граница.Перед Таджикистаном у нас было месячное турне по Узбекистану. По-этому границу переходили по земле. Вечером, на закате, уставшие и голодные мы пешком плетемся из Узбекской Сары-Асии в Таджикский Пахтаабад. Позади успешно пройденная узбекская таможня, впереди – волнующая неизвестность. Подходим. На таможне вообще никого. После продолжительного ожидания начинаем искать хоть кого-то живого, искать даже за надписью «вход строго воспрещен». С большим трудом удалось раздобыть очень сонного погранца. Видимо мы отвлекли его от очень важного дела, так как ему явно не терпелось от нас отвязаться. Быстро-быстро заполняем миграционные карты, на словах сообщаем ему, что ничего запретного не везем, быстро штапмики в паспорт, и все, счастливого пути. Я пребываю в легком шоке. По дороге на границу каждый встречный кормил нас страшилками, что пограничники без конца вымогают взятки, если не дашь, начинают потрошить багаж, могут докопаться до пустяка и вообще не впустить. Видимо эти байки относится в первую очередь к ближайшим соседям – узбекам. А мы, руссо-туристо, пешком, с минимумом багажа, никому не интересны, - что с нас возьмешь?
Турсунзаде (Регар). Вышли за пределы заставы, стоят такси. Немного поторговавшись, поехали в Турсунзаде. Снова, как и везде в средней Азии, любезный таксист возил нас туда-сюда в поисках подходящей гостиницы. Разбег цен поражает. От 50 дол., до 3 сомони (20 руб.) с человека в сутки. В результате долгого и нудного торга ( с 50 баксов до 80 сомони – 530 руб.) договариваемся с хозяином спорткомплекса «Самандар» Мажидом. Еще и обещал регистрацию дать. Следующие два дня занимаемся регистрацией. Мажид, суровый по-началу, разрешает нам остаться на вторую ночь за 70 сомони, а на третью и вообще бесплатно. По мере нашего общения, растет взаимная симпатия. На третий день к нему приезжают друзья, и он зовет нас присоединиться к застолью и угощает. (В Узбекистане мы привыкли сами всех поить, и когда он стал поить нас, даже засмущались). Колян, мой попутчик, перезнакомился со всеми Мажидовыми друзьями, в результате чего наша предполаемая программа по Таджикистану выросла вдвое. Изначально нам нужны были только следы динозавров, однако наш новый знакомый Холмухаммед (Холик), рассказал о мумии Ходжи Исхака в пещере возле Искандер-Куля, и туда нам тоже стало надо. А также Можид познакомил с Азомом, тот живет в кишлаке Кипчак, возле Ширкента.
Вообще таджикское гостеприимство не знало границ и приятно удивляло. И дело не в национальности. Половина встреченных нами граждан в Узбекистане были таджиками или казахами. А половина граждан Таджикистана – узбеками. То ли мы под конец поездки освоились и научились лучше общаться, то ли в Таджикистане интуристов меньше; в общем, каждый встречный предлагал нам бесплатный ночлег и всяческую помощь.
Ширкент. Уладив все дела с регистрацией, и купив обратные билеты на самолет Душанбе-Красноярск (прямых, и даже стыковочных поездов оттуда, к сожалению, нет совсем), мы выезжаем в Ширкент. Таксист довез нас до кишлака Кипчак, где нас встретил упомянутый выше Азом. Азом привез нас в Ширкент на пасеку и сдал с рук на руки пасечнику Турсунали. Так началась наша теплая дружба с Турсунали, самым лучшим человеком на свете! Мы, совершенно чужие люди, изъявили желание посмотреть следы Ширкент 1 и Ширкент 2, и он, отложив все свои дела, совершенно бескорыстно взялся помогать нам. До обеда пошли смотреть Ширкент 1. Идти недалеко, но карабкаться по скалам пришлось конкретно, да еще и дождь пошел и было скользко. Но Турсунали был на высоте, скакал по скалам как горный архар, и нам помогать не забывал. На особенно противном скользком обрыве я сорвалась вниз, но даже испугаться не успела, он выдернул меня из пропасти, словно котенка, и мы потопали дальше.
А когда добрались до места, нас ожидало горькое разочарование. Ширкента-1 больше не существует! Турсунали сказал, что слышал слухи, вроде какие-то иностранцы приехали и сдолбили зубилами все следы и увезли в свои музеи, но сам в это не верил. Вот и убедился. На скале вместо следов виден рядок аккуратных ямочек. Одна надежда, что Ширкент 2 на месте! Возвращаемся на пасеку, где нас угощают пловом. До Ширкента 2 лезть по горам километров 5-7, уговариваю Турсунали дать мне ослика.
P.S. На моем беспроводном модеме фотки медленно грузятся. Буду писать по частям
Бедный ослик. Не очень-то много было от него проку. В горку он меня везти не мог, тряслись и разъезжались ножки. А по прямой я и сама могу. А пройдя половину пути и вовсе началась каменистая круча, куда ослику уже не взобраться. Оставили его и поползли дальше. Чем круче становилось, тем больше Турсунали приходилось помогать мне. Под конец он буквально тащил меня на себе, пихал взад, или подавал палку, а я обливалась потом и слезами. И вот оно ЧУДО ради которого мы проехали тысячи километров, и преодолели тяжелый и опасный подъем. Да, оно того стоило!
Здесь полно всяких следов, и большие и маленькие, и трех- и четырехпалые, и подковообразные. А всего их насчитывают от 850 до 1000. Надеюсь всякие там америкосы не сумеют утащить их все!
Здесь полно всяких следов, и большие и маленькие, и трех- и четырехпалые, и подковообразные. А всего их насчитывают от 850 до 1000. Надеюсь всякие там америкосы не сумеют утащить их все!
- verchiklib
- Ёжик-альпинистка
- Reactions:
- Сообщения: 5237
- Зарегистрирован: 26.07.2009 0:13
- Откуда: Междуреченск
- Контактная информация:
- Aldar Hasa
- Ёжик-Матрасник
- Reactions:
- Сообщения: 3095
- Зарегистрирован: 05.10.2007 19:37
- Откуда: М-ск
- Контактная информация:
- serega
- Энциклопедический Ёжик
- Reactions:
- Сообщения: 2098
- Зарегистрирован: 27.05.2007 21:22
- Откуда: Новокузнецк
Да это ж Бекарас. В Томи такие водятся под камнями. На него чебак хорошо идёт .verchiklib писал(а):...А кто-нибудь знает, как называются эти насекомые под камнями?
Не знал, что так относительно недалеко есть такая древность (следы), а то всё Америка, Америка...
Войдёшь без стука - вылетишь без звука...
Возвращаемся на пасеку уже затемно. Ноги не слушаются, все тело болит и ноет. Следующая наша цель мумия Ходжи Исхака, но для этого нужно встретиться с Холиком, а у него дела в городе и в свой кишлак он вернется только через пару дней. Турсунали, покормив нас , размещает нас на заброшенной базе отдыха советских времен.
Весь следующий день мы отдыхаем, купаемся в бассейне, да-да, там даже бассейн есть. Рядом воинская часть. Турсунали поручает нас одному солдатику по имени Мехрубон, чтобы помог нам обустроиться, и мы, дорогие гости, ни в чем не нуждались. Солдатик по русски вообще не говорит, и ходит за нами как тень. Не знали уже как от его заботы отвязаться. Вообще-то он славный, мы даже болтали с ним каждый на своем языке и чему-то смеялись.
Весь день не вылезала я из бассейна, а потом увидели там вот это
Через два дня поехали-таки дальше. Турсунали поведал нам еще об одном чуде. Неподалеку в селе Чкалов, в одной семье есть женщина, которая уже 14 лет спит летаргическим сном. И мы вместе с ним туда поехали. Нашли нужный дом. Он долго беседовал с членами семьи, но они наотрез отказались нас впустить и ее показать. Что-ж, мы так и думали, кому понравиться, чтоб на вашу жену и маму таращились любопытные туристы. Турсунали расспросил семью обо всех подробностях. Оказалось, что уснула она в последнюю ночь уразы, когда положено не спать и всю ночь молиться. Заходит к ней в комнату только дочь. Переодевает и меняет постель. Проверяет, жива ли, кладет марлю на лицо и та от дыхания поднимается. Женщина не ест и не пьет и не справляет естественные надобности.
Искандер-куль. Турсунали провожает нас. После теплого прощания садимся в такси до Душанбе и дальше в кишлак Д., где живет Холик. Дорога через горные перевалы впечатляет
На дворе середина мая, жара, а по обочинам снег лежит, и кое-где свежесошедшие лавины. Виды умопомрачительные. Кругом заснеженные вершины, водопадики маленькие и побольше, туннели и серпантины, аж голова кружится. Дорога ведет в Худжант, ее в 2008 г. начали строить китайцы, но и до сих пор стройка не закончена. А 6-километровый туннель, построенный иранцами, на всем протяжении которого с потолка льется вода, а из-за отсутствия вентиляции от выхлопных газов ничего не видно и нечем дышать, способен повергнуть в ужас любого!
И здесь нас поджидало еще одно горькое разочарование. Следов динозавров – Равватское местонахождение – тоже больше нет. Разрушены взрывами при строительстве дороги в 2009 г. Местонахождения Бабатаг 1 и Бабатаг 2 нами не были проверены лично, если кто там был – сообщите! А от окаменевшего доисторического дерева остались только 2 тонкие «веточки».
Весь следующий день мы отдыхаем, купаемся в бассейне, да-да, там даже бассейн есть. Рядом воинская часть. Турсунали поручает нас одному солдатику по имени Мехрубон, чтобы помог нам обустроиться, и мы, дорогие гости, ни в чем не нуждались. Солдатик по русски вообще не говорит, и ходит за нами как тень. Не знали уже как от его заботы отвязаться. Вообще-то он славный, мы даже болтали с ним каждый на своем языке и чему-то смеялись.
Весь день не вылезала я из бассейна, а потом увидели там вот это
Через два дня поехали-таки дальше. Турсунали поведал нам еще об одном чуде. Неподалеку в селе Чкалов, в одной семье есть женщина, которая уже 14 лет спит летаргическим сном. И мы вместе с ним туда поехали. Нашли нужный дом. Он долго беседовал с членами семьи, но они наотрез отказались нас впустить и ее показать. Что-ж, мы так и думали, кому понравиться, чтоб на вашу жену и маму таращились любопытные туристы. Турсунали расспросил семью обо всех подробностях. Оказалось, что уснула она в последнюю ночь уразы, когда положено не спать и всю ночь молиться. Заходит к ней в комнату только дочь. Переодевает и меняет постель. Проверяет, жива ли, кладет марлю на лицо и та от дыхания поднимается. Женщина не ест и не пьет и не справляет естественные надобности.
Искандер-куль. Турсунали провожает нас. После теплого прощания садимся в такси до Душанбе и дальше в кишлак Д., где живет Холик. Дорога через горные перевалы впечатляет
На дворе середина мая, жара, а по обочинам снег лежит, и кое-где свежесошедшие лавины. Виды умопомрачительные. Кругом заснеженные вершины, водопадики маленькие и побольше, туннели и серпантины, аж голова кружится. Дорога ведет в Худжант, ее в 2008 г. начали строить китайцы, но и до сих пор стройка не закончена. А 6-километровый туннель, построенный иранцами, на всем протяжении которого с потолка льется вода, а из-за отсутствия вентиляции от выхлопных газов ничего не видно и нечем дышать, способен повергнуть в ужас любого!
И здесь нас поджидало еще одно горькое разочарование. Следов динозавров – Равватское местонахождение – тоже больше нет. Разрушены взрывами при строительстве дороги в 2009 г. Местонахождения Бабатаг 1 и Бабатаг 2 нами не были проверены лично, если кто там был – сообщите! А от окаменевшего доисторического дерева остались только 2 тонкие «веточки».
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя